ダークウェアと2000年代のアヴァンギャルドシーン

ポストミレニアルの影へのシフト：2000年代のダークウェアを定義する

21世紀の夜明けは、深刻な地政学的な不安、技術の加速、文化的な幻滅を引き起こしました。1990年代後半にラグジュアリーファッションハウスを支配した洗練されたコーポレートロゴマニアに応じて、デザイナーと着用者の国際的なネットワークは、保護的な囲いの美学に退却しました。パリ、東京、アントワープ、ニューヨークで現れたのは、単なる黒の色への愛情ではなく、回顧的に知られる包括的なデザインイデオロギー、 ダークウェアです。.

1980年代のポストパンクや伝統的なゴシックサブカルチャーの新奇な派生物ではなく、2000年代のダークウェアは、 アンチファッション. の教養的で構造的に洗練された現れでした。3つの歴史的なアバンギャルドの系譜を統合しました：

• 日本の知的非色： 1981年のパリでの過激なデビューを基に、 Comme des Garçons そして Yohji Yamamoto, ダークウェアは、黒が色素の欠如ではなく、さまざまな質感、織り、光の吸収の広がるパレットであるという信念を受け継ぎました。.
• ベルギーのロマンティック解体： の構造的な逆転とメゾン・マルタン・マルジェラは、ほつれた生の裾、バイアスカットのシルエット、露出した裏地、そしてメランコリックな歴史的ドレスコードへの感謝をもたらし、ファッションにおける Ann Demeulemeester 解体の広範な運動を反響させました。 イタリアのラディカルアーティザナル主義：.
• の妥協のない素材実験は、鉱物密度の高い植物タンニン、地下土壌の熟成、オブジェクト染色、そして衣服に古代的で考古学的な重みを与える彫刻的なフットウェアを導入しました。 ダークウェアの中で、衣服は外骨格として考えられました。シルエットは意図的に長く、非対称で、遮蔽的であり、外向きのブルジョワ的な展示よりも内向きの触覚的な交わりを優先しました。 Maurizio Altieri’デジタルファブリケーションは、ファッションの技術的な領域を広げました。アイリス・ヴァン・ヘルペンの作品は、建築家、科学者、製造業者とのコラボレーションを通じて、三次元印刷、レーザー切断、計算構造をクチュールに持ち込みました。メトの2011年の彼女の カルペ・ディエム, m.a+や Carol Christian Poell 2000年代のダークウェアの台頭は、初期のウェブ2.0デジタルインフラストラクチャーと切り離せませんでした。光沢のある印刷雑誌やデパートのバイヤーによって媒介された従来のファッション運動とは異なり、ダークウェアは専用のウェブフォーラムを通じて解剖され、聖典化され、普及しました—特に.

(2006年にユージン・ラブキンによって設立された)、.

オンラインアゴラ：フォーラム考古学と「ゴス忍者」分類

(伝説的な「スーパーフォーク」と「スーパートラッシュ」のメンズウェアスレッドを特に含む)、そして スタイルツァイトゲイスト Styleforum。, Superfutureのような専用のウェブフォーラムによって拡大され、 これらのメッセージボードは、分散型のデジタル大学として機能しました。東京、ベルリン、メルボルン、ロサンゼルスからの匿名の参加者たちは、アーカイブのルックブックスキャンを交換し、複雑なパターン作成を分析し、タンナーのようなレザーのバッチの変動を追跡し、ランウェイコレクションの哲学を精査しました。このハイパーリテラルなデジタルエコシステムの中で、軽妙な表現である 「ゴス忍者」.

が最初に生まれました。 Guidi, 2005年頃に日本のレイヤードドレープとディストピア的なモノクロのアウターウェアの合成を説明するために現れたこの用語は、すぐに一般的な衣服の語彙に移行しました。最初は、ボリュームのあるドロップクロッチのズボン、ロングラインのカウルネック、オーバーサイズのフットウェアを組み合わせた着用者への愛情あふれる風刺として使われましたが、このフレーズは正当なスタイリスティックな分類を捉えました： “保護的ラッピング：” フード、高いファンネルカラー、ゲイター、そして下顔を隠し、頭のシルエットを変えるラップされた無限スカーフ。.

動的ドレープ： Superfutureのような専用のウェブフォーラムによって拡大され、 非対称の裾とジャージーのチュニックが、前進する動作中に体の周りで動的に渦を巻き、武道のローブやポストアポカリプティックな放浪者を想起させました。

1. グラウンディングフットウェア： ずっしりとしたコンバットブーツ、螺旋状のバックジップフットウェア、またはパッド入りのハイトップスニーカーが、下重心の視覚的なバランスを固定しました。.
2. キネティックドレープリー： 体を前に動かすときにダイナミックに揺れるアシンメトリックな裾とジャージーのチュニックは、武道のローブやポストアポカリプスの放浪者を思わせる。.
3. グラウンディングフットウェア： ずっしりとしたコンバットブーツ、スパイラルバックジップのフットウェア、またはパッド入りのハイトップスニーカーが、ボトムヘビーな視覚的バランスを支えている。.

このムーブメントの商業的先駆者は、アーマンド・ハディダの L’Éclaireur （パリ）、カルロ・スティールの Atelier New York, 、伊藤常幸の （パリ）、筒井幸之介の （東京）、, Darklands （ベルリン）、そして H.Lorenzo （ウェストハリウッド）によって支えられた独立したコンセプトブティックの秘密のネットワークでした。これらの空間は、従来の小売店というよりも、粗いコンクリートのインテリア、カスタムの黒く焼かれたスチールの備品、そして衣服の神聖で儀式的な性格を強調する薄暗い環境照明を特徴とするブルータリストアートギャラリーや修道院のアーチのようでした。.

カリフォルニアの君主：リック・オウエンスとブルータリストのグラマー

2000年代のダークウェアのビジュアルボキャブラリーと国際的な勢いを形式化したのは、南カリフォルニア出身のデザイナー以上の存在はいませんでした。 Rick Owens. 彼は1990年代にロサンゼルスのダウンタウンで相対的に孤立した状態でカットとドレープの手法を発展させ、2002年にパリで初のランウェイショーを行いました。2003年にパリのプレイス・デュ・パレ・ブルボンに本社を移し、彼は有名な “「グランジ」”と呼ばれる美学を体系化しました。.

2000年代を通じて、オーウェンズは従来の男性用および女性用のテーラリングを解体する時代を定義するコレクションを次々と発表しました：

• “「ダストレーター」(2006–2007年秋冬)： フィレンツェのピッティ・ウオモでのサッジオーネ・レオポルダで発表されたこの画期的なコレクションは、クラシックなダークウェアの比率を確立しました：太ももを超える長さの半透明のシルク/ビスコースジャージーリブチュニック、肌にぴったりのサーマルレギンスの上に着用されたドロップクロッチポッドショーツ、そして重厚なパッド入りのアーキテクチュラルハイトップスニーカー。.
• “「エクスプローダー」(2007–2008年秋冬)： 爆発的でボリューム感のあるアウターウェアの探求。オーウェンズは、隠れた非対称ジッパーを持つハイファネルネックジャケット、シアリングライニングのモジュラー・フード、ラムスキンを古代の石灰化した外観に見せるブリスターワッシュ処理を初めて発表しました。.
• “「クリーチャーズ」(2008年春夏)と「スタッグ」(2008–2009年秋冬)： バイアスカットのアーキテクチュラルドレープ、幾何学的なレザーパッチワーク、ブルータリストコンクリート建築や宗教的な衣装に触発された硬直した彫刻的な形状を完璧にしたコレクション。.

オーウェンズの2000年代の影響の中心には、彼のフットウェアエンジニアリングがありました。2006年のオリジナル「ダンク」スニーカーの発売は、厚いカーフとクラストレザーから構成された巨大でパッド入りのハイトップで、ラウンド状の横のレザーアプリケが特徴で、ラグジュアリーフットウェアを完全に破壊しました。1980年代のバスケットボールスニーカーのビジュアルプロポーションと中世のサバトンの整形外科的な重さを組み合わせたダンクは、フォーラムコレクター文化の聖杯となり、神話的な地位を獲得し、現代のジオバスケットへと進化しました。.

東京のアンダーグラウンド：タツロウ・ホリカワのジュリアスとサイバーゴシック

同時に日本では、辰郎堀川が彼のレーベルを通じて、さらに攻撃的でディストピア的なダークウェアの解釈を構築していました。 Julius. 2001年に東京で設立され、最初は視覚音楽のプレゼンテーションプロジェクトとして始まり、2004年に初のランウェイコレクションを発表したジュリアスは、産業ノイズ音楽、サイバーパンク文学、チベット仏教の終末論、テクノクラブのカウンターカルチャーから大きな影響を受けました。.

リック・オーウェンズがクラシックなドレープとリラックスしたブルータリズムを通じてダークウェアにアプローチしたのに対し、堀川は軍事サイバネティクスと建築的断片化を通じてアプローチしました：

• ガスマスクカーゴパンツ： 日本のダークウェアで最も広く認識されている衣服かもしれないジュリアスのガスマスクトラウザーは、ナイロンウェビングストラップと産業用金属ハードウェアで固定された巨大な三次元のベルロウズポケットを特徴としていました。攻撃的な解剖学的スパイラルシームでカットされたこのトラウザーは、重いブーツの上にぴったりと重なり、工業的な荒廃の中での戦闘生存能力を想起させました。.
• ライダージャケットの再定義： 堀川はバイクジャケットを体系的に再設計しました。植物タンニンでなめされた羊皮、馬革、ワックスと顔料の洗浄で処理された重い牛革を使用し、ジュリアスのレザージャケットには高い斜めの襟ラップ、オフセットダブルスライダーのリリジッパー、そして直立した捕食者の姿勢を強制する狭い可動式スリーブカットが組み込まれました。.
• パリの聖典化 (2008–2010)： ジュリアスは、2008年春夏のコレクションや “「インサニティ・イン・インダストリアル・インク #1」” 、2008年秋冬の “「インサニティ・イン・インダストリアル・インク #3」”. などを通じて公式なパリファッションウィークのカレンダーに移行しました。これらのショーは、東京のアンダーグラウンド美学をヨーロッパの高級品に匹敵する知的な力として確立しました。.

ジュリアスとともに、トモアキ・オカニワの ザ・ヴィリディアン （2000年設立）やダイスケ・ニシダの デボア （2006年設立）などの日本の同時代のデザイナーも重要な技術的厳密さを提供しました。ヴィリディアンは、伝統的な日本の和紙の糸とインディゴのオーバーダイをヨーロッパのテーラリングと組み合わせ、DEVOAはニシダのプロの体操とスポーツ医学のバックグラウンドを活かして、重いウールと馬革の構造にもかかわらず、完全な運動の自由を持つスーツを設計しました。.

ヨーロッパのアーティザナル軸：キャロル・クリスチャン・ポエルとカルペ・ディエム

オーウェンズと堀川が国際的なランウェイの可視性を達成した一方で、2000年代のダークウェアのより過激で妥協のない一派がプライベートなヨーロッパのアトリエで展開されました。この職人の軸は、オーストリアのデザイナー Carol Christian Poell （ミラノで活動）と影響力のある カルペ・ディエム イタリアのディアスポラによって支えられていました。.

ポエルはすべての商業的論理の外で活動していました。インタビューや通常のショールームスケジュールを拒否し、ポエルは衣服を妥協のない生物医学的実験として扱いました：

• 生物医学的および産業用ハードウェア： ポエルは、クラシックなテーラリングにチタン製の義肢関節ヒンジ、外科用ステープル、ゴムコーティングを直接統合しました。彼の伝説的な2004年のコレクション “「メインストリーム・ダウンストリーム」”, では、モデルたちがミラノのナビリオ・グランデ運河に浮かび、構造が水中浸漬に直接反応する衣服を着ていました。.
• ドリップラバーとオブジェクト染めのコーディング： フットウェアにおいて、ポエルはアイコニックな「ドリップスニーカー」とチタンシャンクのダービーを開発し、完全なレザーシューズを液体ポリウレタンに浸し、靴底に stalactiteのようなゴムの滴を固化させました。彼のシームレスなスパイラル構造のトラウザーと「デッドエンド」ワンピースカットジャケットは、純粋な数学的パターンカッティングを通じて従来のシーム配置を排除しました。.
• カルペ・ディエムの遺産： マウリツィオ・アルティエリのウンブリアの工房は、2006年頃に解散し、次世代のマスターアーティザンを生み出しました：マウリツィオ・アマデイの m.a+ (折り紙のような一体型スパイラルレザージャケットとクロスステッチのシルバーハードウェアを特許取得した)、ラベルアンダーコンストラクションのルカ・ラウリーニとA1923のシモーネ・チェッケット。歴史的な Carpe Diemのレザーの独特な特徴は、トスカーナのペスキアにある歴史的なタンナー、 タンナリーと密接に協力し、これらの職人たちは植物性レザーの職人技を執拗なカルト宗教に高めた。.

さらに、クロアチア生まれのデザイナーが Damir Doma, 、2006年にパリで自身のレーベルを立ち上げ、ラフ・シモンズやダーク・シェーンベルガーを手伝った後、シーンに柔らかく修道院的なロマン主義を注入した。ドマの流れるカシミアの着物、落ち込みのあるウールのパンツ、ドレープのリネンケープは、東京とミラノの攻撃的な産業主義に対するエーテリアルで内省的な対比を提供した。.

素材の文法：水ぶくれのラム、冷たいオーバーダイ、ドロップクロッチのジオメトリー

ダークウェアの美学は、国際的な境界を越えて、驚くほど厳格な素材の構文と構造的解剖学によって統一された：

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変異とディアスポラ：地下の影からテクニカルスポーツウェアへ

FITの博物館 — ゴシック：ダークグラマー展アーカイブ.

ミラノトリエンナーレ — リック・オウエンス：サブヒューマン・インヒューマン・スーパーヒューマン デイズデジタル — リック・オウエンス：サブヒューマン・インヒューマン・スーパーヒューマン回顧分析 ヴォーグランウェイ — リック・オウエンス2006年秋のレディトゥウェアコレクションアーカイブ ACRONYM, スタイルツァイトガイスト — スタイルツァイトガイスト：独立系アヴァンギャルドファッションの文化.

京都服飾文化研究所（KCI） — 京都服飾文化研究所デジタルアーカイブ：20世紀と21世紀のアヴァンギャルドドレス.

FITの博物館での展示インスタレーション写真、ヨウジ・ヤマモトによる黒のアンサンブル（2006年秋）と、アンダーカバーのためのジュン・タカハシによるイブニングドレス。写真提供：ロドデンドライト、ウィキメディア・コモンズ、CC BY-SA 4.0。.