カルペ・ディエムと新しい職人言語の誕生

はファッション史家がCarpe Diemのディアスポラと呼ぶものの基盤を形成しました。

解体、m_moriabc、そして職人運動の遺産, Maurizio Altieri 1994年にCarpe Diemを設立する前に、.

は北米と中央アメリカ、地中海地域、東南アジアを旅する遊牧民として約10年を過ごしました。伝統的なデザイン学校の教義から解放され、アルティエリは先住民の素材文化に没頭し、遊牧民がどのように皮を処理し、田舎の靴職人が最小限の手工具で持続可能な靴を作り、衣服が着用者の物理的な伝記をどのように吸収するかを観察しました。1990年代初頭にイタリアに戻り、彼はペルージャの郊外にあるポンテ・サン・ジョバンニに定住し、ミラノの商業ファッション機械よりも地方の隠遁を選びました。

• Carpe Diemは、靴と小さな革製品を生産する未発表のラボとして始まりました。アルティエリはラグジュアリーアパレル業界のあらゆる慣習を拒否しました: プロモーショナルコラテラルなし:.
• ブランドはルックブック、プレスキット、広告キャンペーンを発行しませんでした。アルティエリは個人的なインタビューを拒否し、衣服はその素材の重さ、構造的緊張、空間的存在感を通じて純粋にコミュニケーションを取るべきだと主張しました。 共同生産ギルド:.
• 生産を第三者の大量工場に委託するのではなく、アルティエリはペルージャのスタジオを協力的なギルドとして組織しました。パターンカッター、靴職人、テーラーは近くに住み、共同の食事を共有し、革細工、編み物、オーダーメイドのテーリングの技術を継続的に交差させました。 制御された文化的配布: ランウェイファッションウィークで展示するのではなく、アルティエリはプライベートアポイントメントで作品を発表し、しばしば手押しスタンプの紙に包まれた無塗装の木箱に衣服を梱包しました。ストックリストは、アーマンド・ハディダの L’Éclaireur （パリ）、筒井幸之介の Lift （東京）、カーロ・スティールの Atelier.

（ニューヨーク）など、独立した概念的ブティックの国際的な前衛に制限されました。 この意図的な austerity を通じて、Carpe Diem は衣服を季節的な商品からコレクタブルな素材のアーティファクトに再配置するカウンターカルチャーの神秘を確立し、広範な.

4つの概念的な分野: Carpe Diem、LMaltieri、Linea、Sartoria

イタリアの職人ファッション運動

1. を直接触発しました。1998年から2003年の間にアルティエリの技術的探求が広がるにつれて、彼はレザー、テーラリング、ニットウェアを単一の従来のラベルの下で扱うことが素材の純度を損なうことに気づきました。彼はアトリエの出力を4つの異なる概念的ラインに再構築し、それぞれに数値と素材の領域が割り当てられました: Carpe Diem（靴と重厚なレザーアウターウェア）:.
2. 基盤となるラインは、植物性タンニンで鞣された馬革（馬、ロバ、クラータ）に専念しました。ブランドの最も有名なシルエットを生み出しました: 前方に曲がったレースアップブーツ、バックジップブーツ、裏地のないホールカットダービー、そして硬いレザーシャツ。作品はしばしば動物性のタロウまたはパラフィンで手作業でワックスがけされ、体温が革を柔らかくするまで自立して立っていました。 LMaltieri（ニットウェアと流動的なテキスタイル）:.
3. 1999年に設立され、アルティエリの祖母と母に敬意を表して名付けられたLinea Maltieriは、糸工学に集中しました。合成ストレッチ繊維を拒否し、このラインは未洗浄の生のカシミヤ、古代の麻、密なリネン、重い未紡績ウールを使用したチューブ状のシームレスな円形編みを開発しました。特徴には、ロールカフの生地の端、親指スリットの袖、そして有機的な緊張によって関節に自然にフィットするリバーシブルのダブルフェイスジャージが含まれました。 Linea（建築的テーラリングとミニマルな構造）:.
4. 2001年に立ち上げられたLineaは、アルティエリの純粋主義的な古典的メンズウェアへの攻撃を表しました。Lineaの衣服はすべての内部構造を取り除きました: 合成の肩パッドなし、胸のヘアクロス接着なし、プラスチックボタンなし、アセテートの裏地なし。構造は完全に幾何学的なダーツ、解剖学的な曲線のシーム、隠れたアイアンフックとアイ、または自己生地の結び目に減らされた閉じ具に依存しました。 Sartoria（純粋な手作りのオーダーメイド）:.

アルティエリの哲学の究極の実現で、2003年にデビューしました。プライベートクライアントのために厳しく制限された数量で生産され、すべてのSartoriaの衣服はアルティエリと彼のマスターテーラーによって1針ずつ手切りされ、縫われました。完成した作品には、正確な繊維の出所、作業時間、クライアントの測定を詳細に記した重いパーチメントの手書きの証明書が添付されました。.

ペルージャの工房: アルティエリの遊牧的な研究と反ファッションの姿勢

この4部構成の分類法は、各素材の分野を孤立させ、真のサルトリアルな形は装飾的なスタイリングではなく、選ばれた繊維の内在的な物理学から生じることを証明しました。 Carpe Diemのレザーの独特な特徴は、トスカーナのペスキアにある歴史的なタンナー、, Guidi 1896.

との密接なコラボレーションで開発された前産業的な鞣し方法に由来します。現代の商業ファッションが牛革を迅速かつ均一に鞣すためにクロム硫酸塩を使用するのに対し、アルティエリはミモザ、栗、ケブラチョの樹皮からの天然植物タンニンを使用した遅い植物性のピット鞣しを主張しました。これは最大で6ヶ月の期間を要します。

• アルティエリは均一な牛よりも作業馬や荷物動物からの密で不規則な皮を優先しました: エクウスとクラータ:.
• 地下土壌の経年変化： アルティエリは、ウムブリアの田舎の湿った鉱物密度の高い表土に、組み立てた馬革のブーツやアウターウェアを埋めるという、彼の最も過激な物質実験の一つを行った。数週間または数ヶ月間放置された皮は、土壌微生物、フミン酸、地下の湿気と反応した。自然な微生物群が表面のコラーゲン繊維や酸化した金属の留め具を優しく消化し、機械的な転がしや人工的な化学洗浄では決して模倣できない有機的な風化を生み出した。.
• 塩分収縮： アルティエリは、生のクルストレザーを濃縮塩水浴にさらし、その後自然に日干しした。湿気が蒸発するにつれて、塩の結晶が繊維マトリックス内で結合し、皮を硬く、彫刻的な殻に収縮させ、数ヶ月の人間の着用によって選択的に柔らかくなり、着用者の動きに親密に適応した。.
• オブジェ染色（ティント・イン・カーポ）： 靴、バッグ、アウターウェアは、未処理の植物タンニンなめしのクルストレザーで完全に組み立てられ、漂白されていないコットン糸と未塗装の金具が含まれていた。完成したオブジェは、自然な脂肪と木製のパドルを使った加熱染料ドラムに沈められた。熱ショックにより、糸、レザー、金属が異なる比率で縮み、動きの視覚的アイデンティティを定義するしわのある縫い目、不規則な色のプール、有機的なしわが生まれた。.

解剖学的エンジニアリング: 上向きのトウスプリング、スパイラルシーム、ホールカット構造

カーペ・ディエムの視覚的な署名は、単なる表面の劣化の結果ではなく、西洋のテーラリングのユークリッド的な仮定に挑戦する過激なパターン幾何学に根ざしていた。.

靴作りにおいて、アルティエリはヨーロッパの靴作りで一般的な平らなラストボードを拒否した。彼は有名な 上向きのトウスプリング （しばしば「バナナラスト」と呼ばれる）を開発した。トウを地面から鋭く上向きに曲げることで、アルティエリは靴が人間の歩行の前方の生体力学的なロールを予測するように設計した。3mmから4mmの植物タンニンなめしの馬革は最初は硬いが、この前傾したトウによって、着用者は自然に歩くことができ、硬いバンプが足の背側腱に破壊的にしわを寄せることがなかった。.

衣服のパターン作成において、アトリエは3つの基本的な技術革新を実行した：

• ワンピース（ホールカット）パターンドラフティング： アルティエリと主任パターンメーカーのマウリツィオ・アマデイは、単一の途切れのない素材シートから三次元のボリュームを構築しようとした。ホールカットのオックスフォードとブーツは、ラストの周りに折りたたまれた単一の馬革のピースから切り出され、かかとの部分で1本の垂直縫い目で結合され、引張強度を最大化し、内部の摩擦縫い目を排除した。.
• ヘリカルスパイラルスリーブとパンツ： 従来のスリーブは腕の下でまっすぐな縫い目で結合され、回転運動を制限する。カーペ・ディエムのスリーブとパンツの脚は、腕や脚の周りに有機的に巻きつく連続したヘリカルスパイラルとしてドラフトされた。これにより、脇の縫い目が排除され、動的な筋肉の屈曲を許容するバイアスラインに沿ってストレスが分散された。.
• 構造的ハードウェアの排除： アルティエリは、ジッパー、リベット、プラスチックボタンを工業的な松葉杖と見なした。留め具が避けられない場合、スタジオは冷間圧延された鉄のフック、手彫りの角製トグル、ワックス処理されたリネンコードのレース、またはエンジニアリングされた生地の重なりを使用した。カットエッジは裾を縫わず、裏地を付けずに残され、高密度の植物タンニンなめしのレザーと煮たウールに頼ってほつれを防ぎながら、テキスタイルの断面解剖を表示した。.

フランコ・ベルギーの前衛の破壊的なエトスを共有しながら（分析された）、カーペ・ディエムのアプローチは概念的なアイロニーに根ざしているのではなく、エルゴノミックな還元主義と物理的な素材の完全性への執着に根ざしていた。 ファッションの解体2006年までに、12年間の集中的な実験の後、アルティエリはカーペ・ディエムの概念的な探求が論理的な結論に達したと結論付けた。商業的なラグジュアリーブランドにスケールアップすることや、上昇するグローバルな需要に応えるために生産基準を妥協することを拒否し、アルティエリはペルージャのアトリエを閉じた。職人の運動を終わらせることはなく、その解散はイタリア全土にマスター職人を分散させ、.

素材化学: 植物性の馬革、土壌の経年変化、オブジェの染色

カーペ・ディエムのディアスポラ を始めた。各主要な卒業生は独立したスタジオを設立し、ペルージャの炉で発展した特定の技術的なスレッドを孤立させ、進めた：.

マウリツィオ・アマデイ（

• アルティエリの主任パターンメーカーは、2006年にローマ近くの古い水車小屋でm.a+を設立した。アマデイは連続したホールカットの折りたたみを完成させ、単一の広がった皮や手織りの生地のボルトエンドから折りたたまれたアコーディオンバッグ、スパイラルパンツ、テーラードジャケットを作成し、彼のシグネチャーである手打ちのスターリングシルバーの十字（+）の紋章でアクセントを加えた。m.a+): LMaltieriのニットウェア専門家は、2003年にトスカーナのプラートにある家族のニット施設からLUCを立ち上げた。ラウリーニはカーペ・ディエムの素材の純粋さを工業技術と融合させ、レーザー穿孔ニットウェア、熱接合された縫い目、カーボンシルクスクリーン、リバーシブルのダブルフェイスカシミアコートを開拓した。.
• ルカ・ラウリーニ（Label Under Construction): シモーネ・チェケット（.
• A1923 / A Diciannoveventitreチェケットは、靴のコルドワイニングを最も生々しい限界まで押し上げた。重いグイディのコルドバンとロバの皮を使い、A1923はブーツとダービーを焦げたワックス仕上げ、黒くなった釘留めのレザーソール、極端な衣服染色手法にさらし、靴を彫刻に変えた。): アレッシオ・ゼロ（.
• ペルージャにワークショップを設立したゼロは、重いコルドワイニングとキャンバス構造のテーラリングを統合した。Layer-0は内部解剖に対する外科的な注意、手ワックス処理された麻糸、解剖学的なスリーブのピッチ、手打ちの鉄ボタンで称賛されている。Layer-0): イト・ヨーコ（.
• アルティエリのもとで直接訓練を受けたイトは、2009年に彼女のブランドを立ち上げ、イタリアの三次元パターンドラフティングと洗練された日本のテーラリング、モノクロのミニマリズムを統合した。Individual Sentiments): このディアスポラの下流の波紋は、ヨーロッパとアジア全体に広がり、ミラノのデザイン語彙、バルセロナのデザイン語彙、アマデイのもとで見習いをした東京のデザイン語彙、トモアキ・オキのフィレンツェのデザイン語彙を形成した。.

2006年のカーペ・ディエムの閉鎖後、マウリツィオ・アルティエリは、 Carol Christian Poell コンティーノ, Boris Bidjan Saberi サルトリア・アルティエリ, Taichi Murakami のような暗号的で超限定的なプロジェクトによって区切られた、意図的な撤退の長い期間に入った。2012年、アルティエリは Incarnation m_moriabc.

Carpe Diemのディアスポラ: m.a+、Label Under Construction、A1923、Layer-0

m_moria ）という概念的なコルドワイニングプロジェクトで「プライマリーシュー」を発見することに専念して公の場に戻った。 そして 季節ごとのコレクションを発表するのではなく、m_moriabcは単に. 、鋭いボリュームから丸いボリュームまでの異なる解剖学的なスタンスを表す3つの決定的な靴のラストを提示した。このプロジェクトは、アルティエリの象徴的な無限ループレースを導入した—端がない連続した融合レザーコードがアイレットを通って途切れることなくループし、循環的な再生と商業的な始まりと終わりの拒否を象徴している。 カーペ・ディエムの持続的な歴史的重要性は、ファッションの価値体系の全面的な再想像にある。主流のラグジュアリーコングロマリットが「スローファッション」、「ヘリテージクラフト」、「衣服の劣化」といった用語を取り込む前に、マウリツィオ・アルティエリは、究極のサルトリアルなラグジュアリーは生の素材の物理的な完全性、パターンカットのエルゴノミックな知性、そして人間の肌、動物の皮、時間的な劣化との間の本物の生物学的対話にあることを証明した。 （しばしば マウリツィオ・アルティエリの作品、カーペ・ディエムの進化、前衛ファッションへの持続的な影響についてのより深い編集的探求については、私たちの雑誌の特集を訪れてください。カーペ・ディエム：前衛ファッションにおける先駆的な力“

—コンチェリア・グイディ・ロゼリーニ1896歴史的なタンニングアーカイブと技術 A, Bや C, 鋭いボリュームから丸みを帯びたボリュームまでの異なる解剖学的スタンスを表現しています。このプロジェクトは、アルティエリの象徴的な無限ループレースを紹介しました。これは、目穴を通って途切れのない回路を形成する連続的な融合レザーコードで、循環的な再生と商業的な始まりと終わりの拒絶を象徴しています。.

カルペ・ディエムの持続的な歴史的重要性は、ファッションの価値体系を全面的に再想像したことにあります。主流のラグジュアリーコングロマリットが「スローファッション」、「ヘリテージクラフト」、「ガーメントディストレッシング」といった用語を取り込む前に、マウリツィオ・アルティエリは、究極のサルトリアルラグジュアリーは、生の素材の物理的な完全性、パターンカットの人間工学的な知恵、そして人間の肌、動物の皮、時間の経過との間の本物の生物学的対話にあることを証明しました。.