アンチファッションとは何ですか？

理論的基盤：ファッションシステムに対する反ファッションの定義

主流の言説において、「ファッション」はしばしば衣服と混同される。しかし、社会学者ゲオルク・ジンメルが1904年のエッセイで観察したように、ファッションのメカニズムは根本的に継続的な新奇さ、階級の模倣、そして計画的な陳腐化の社会的エンジンである。ファッションは永続的な動きによってのみ存在する：エリートによって導入された美的革新は、大衆によって模倣され、その独占性を失い、新しいサイクルのために放棄される。ファッションシステムに参加することは、衣服が物理的な摩耗ではなく、集団的な心理的疲労によって決定される人工的な期限を持つことを受け入れることである。 ファッション, このメカニズムの意識的なイデオロギー的、美的、物質的な否定として現れる。文化理論家エリザベス・ウィルソンが述べたように、.

アンチファッション 夢に飾られて (1985年)、反ファッションはファッションの季節的変化の核心的な命令を意図的に拒絶する服装の形態を指す。それは二つの異なるが交差する平面で機能する： 静的または伝統的な反ファッション：

• 儀式、民俗伝統、宗教的秩序、または職業的実用性に基づいた衣服（例：アーミッシュの素朴な服、海軍のピーコート、バイエルンのトラヒテン、デニムオーバーオール）。これらの形態は氷河のように進化し、スタイルの新奇さよりも長寿、機能的目的、そして共同体の継続性を重視する。 対立的または概念的な反ファッション：.
• 現代の中で設計された意図的な服装の抵抗。ここでは、服装は消費資本主義、ブルジョアの身体的魅力の基準、ジェンダーのパフォーマティビティ、商業的搾取に挑戦するための批判的な武器として動員される。 無関心の行為からは遠く、概念的な反ファッションはファッションの視覚的構文に対する鋭い意識を必要とする。それはファッションのルールを無視するのではなく、衣服産業の隠された前提を可視化するために体系的にそれらを侵害する。.

反ファッションが国際的なランウェイに登場する前、これはカウンターカルチャーの若者運動の主要な記号的通貨として機能していた。文化理論家テッド・ポールヘムスは、.

サブカルチャーの拒絶：ストリートのサブバージョン、作業服、そしてユニフォームの安定性

ストリートスタイル がどのように周縁化されたグループが体系的に実用的な衣服をハイジャックして社会的な反抗を伝えたかを記録した。, 1950年代のアメリカでは、バイクギャングやロカビリーたちが余剰のショット・パーフェクトのレザーバイカー・ジャケットと洗っていないデニムの作業ズボンを採用した—元々はブルーカラーの労働と身体的危険のために設計された衣服—それらを反逆者の象徴に変えた。二十年後、.

では、英国の若者たちはこの拒絶を激化させ、古着のテーラリングを切り裂き、安全ピンで裂け目を結びつけ、資本主義的消費主義への嫌悪を身体的に表現するためにゴミ袋を着用した。 パンク、DIY、そしてファッションの常識の破壊, これらのサブカルチャーのユニフォームは、ラグジュアリーサロンの季節的な回転を拒絶したため、反ファッションだった。パンクジャケットやバイカーのレザーは、繰り返しの着用、摩耗、グリース、そして個人的な改造を通じてのみ本物の文化的資本を発展させた。時間は、使い捨ての新奇さではなく、価値の尺度となった。.

1981年4月、反ファッションはサブカルチャーの抵抗から国際的なオートクチュールの中心での地震へと移行した。日本のデザイナー、レイ・カワクボ（.

1981年：日本の断絶と「ポスト広島」の美的衝撃

の）と Comme des Garçons）と Yohji Yamamoto カワクボとヤマモトは、三つの主要な前線で完全な反ファッションの反乱を展開した：“

ユーロセントリックな身体の廃止：

• 西洋のオートクチュールは、歴史的にボーン、ダーツ、パディングを使用して、女性の砂時計のシルエットを強調してきた—引き締まったウエスト、持ち上げられたバスト、そして露出した胸元。カワクボとヤマモトはこの解剖学的な展示を完全に廃止した。彼らの衣服は肩からゆったりと垂れ下がり、身体の周りに浮かぶ非対称の布の大きなボリュームを生み出し、その曲線を隠し、布と肉体の間に深い空間（日本の概念である 間 間モノクロの命令：.
• 季節ごとの色のトレンドの代わりに、彼らはほぼ黒、チャコール、そしてダメージを受けたインディゴで作業した。黒は欠如として扱われるのではなく、質感、光の吸収、そして存在的な保護の豊かな素材のスペクトルとして扱われた。ヤマモトが有名に宣言したように： 「黒は控えめでありながら傲慢だ。黒は怠惰で簡単だが、神秘的だ。しかし、何よりも黒はこう言う：私はあなたを煩わせない—あなたも私を煩わせないで。」 “ダメージの詩学：”
• 滑らかで完璧なシルクの代わりに、衣服には意図的な蛾のような穴、ほつれた裾、未完成のエッジ、煮たウール、そしてねじれた縫い目が特徴的だった。カワクボは工業用編み機のテンションスクリューを緩め、不規則でドロップステッチのセーターを生産させ、日本の哲学である の美、非対称性、そして無常を称賛した。 侘び寂びファッションの中心に対して、喪の布や作業服に似た衣服を直面させることで、カワクボとヤマモトは衣服が装飾的な遊び心よりも哲学的な探求と着用者の自律性を優先できることを永続的に証明した。.

"レイ・カワクボ / コム・デ・ギャルソン：アート・オブ・ザ・イン・ビトゥイーン"のインスタレーションビュー、ニューヨークのメトロポリタン美術館（2017年）。写真提供：Rhododendrites、ウィキメディア・コモンズ、CC BY-SA 4.0。カワクボの作品はファッション/反ファッションの二項対立を問い、衣服をボリューム、欠如、そして肉体の自律的な彫刻的な問いとして扱った。.

ベルギーのデコンストラクションと1990年代のミニマリズム：マルジェラとラング

この第二の反ファッションの波の頂点には、1988年にマルタン・マルジェラとジェニー・メイレンスによって設立された ヘルムート・ラング.

があった。マルジェラは反ファッションを完全な制度的批評に変えた： Maison Margiela, 匿名性対セレブリティ：

• マルジェラは個人の写真を拒否し、「私たち」という集団代名詞を使ってファックスでインタビューを行い、ランウェイモデルの顔をガーゼのフードやペイントの飛沫で覆い、観客がセレブリティの支持よりも衣服に目を向けるよう強制した。 白い無地のラベル：.
• ロゴマニアとラグジュアリーブランディングに取り憑かれた業界において、マルジェラは衣服に四つのシンプルな白いコーナーステッチで留められた白い長方形の布ラベルを導入し、着用者によって切り取られることを意図していた。 職人のラインとアップサイクリング：.
• 「持続可能性」が企業のマーケティングバズワードになる数十年前、マルジェラの 「サステナビリティ」が企業のマーケティング用語になる何十年も前に、マルジェラは 職人技 フリーマーケットの衣服、中古の軍用靴下、スキー用手袋、壊れたフリーマーケットの食器を解体して、唯一無二のオートクチュールのアセンブラージュを作り出した。.
• レプリカラインによる保存： 1994年、マルジェラは レプリカ シリーズを発表した：ヴィンテージの作業着、軍用ブーツ、オーストリアのダンスドレスの同一の、ステッチごとの再現で、元の由来、地理的起源、日付を記録したタグが付いている。既存の歴史的デザインを変更せずに再リリースすることで、マルジェラはランウェイの人工的な新しさへのフェティシズムに明確に疑問を投げかけた。.

同時に、, ヘルムート・ラング 1990年代のファッションをその工業的な骨まで剥ぎ取った。完璧に仕立てられたウールのオーバーコートを、ペンキが飛び散った作業ズボン、バリスティックナイロンのボンデージストラップ、ゴムコーティングされたコットンと組み合わせることで、ラングはオーストリアの作業着の機能性をラグジュアリーの語彙に直接注入し、装飾的な過剰を拒否するクールで臨床的なアンチファッションのミニマリズムを確立した。.

体系的批評：リ・エデルクールトのマニフェストと生態的反ファッション

2015年、アンチファッションの定義は、トレンド予測者リ・エデルクールトの有名なマニフェストの発表によって再び歴史的な拡張を遂げた。, アンチファッション：次の10年のためのマニフェスト. エデルクールトの主張は壊滅的だった： 伝統的なファッションシステムは時代遅れで、腐敗し、死んでしまった。.

エデルクールトは、現代のファッションが社会を解釈するという元々の文化的使命を放棄したと主張した。その代わりに、ファストファッションのコングロマリット、超加速されたサプライチェーン、過酷なオフショア製造、ソーシャルメディア消費主義の組み合わせが、衣服をテキスタイルの技術、ヒューマンな労働、そしてエコロジカルな持続可能性から切り離された使い捨て商品に変えてしまった。彼女は、循環的で物質主導の「衣服の経済」を支持するアンチファッションの時代を呼びかけた。“

今日、エコロジカルなアンチファッションは、意図的に季節ごとのランウェイサーカスから撤退するデザイナーによって表現されている。エレナ・ドーソンのようなデザイナーは、, Geoffrey B. Small, ポール・ハーンデンや John Alexander Skelton 反工業的な原則に基づいて運営している：独立したアトリエでマイクロバッチを生産し、アンティークのデッドストックテキスタイルを調達し、植物由来の手染めを利用し、修理され、受け継がれ、何十年も着られることを意図した衣服を作り出している。.

反ファッション対アヴァンギャルド：ニュアンス、パラドックス、現代の職人の生存

「アバンギャルドファッション」という用語は、しばしば同じ意味で使われるが、実際には生産的な緊張の中で存在する異なる批判的姿勢を示している： アンチファッション そして 次元 アンチファッション

デザイナーが商業的な虚栄心に逆らう衣服を作り出す瞬間—それが裾のないトレンチコートであれ、傷んだコンバットブーツであれ、オーバーサイズの黒いウールコートであれ—商業的な装置はその拒絶を市場性のある消費者スタイルに商品化するために急いでいる。 しかし、現代の職人ファッションの巨匠たちにとって—例えば、. （カルペ・ディエム）や、.

—アンチファッションは欠かせない哲学的なコンパスである。トレンドサイクルよりも身体的経験を重視し、工場の搾取よりも職人の技術を重視し、表面的な光沢よりも誠実な素材の劣化を重視する衣服をデザインすることで、アンチファッションは衣服を人間の存在の最も深く、親密な芸術の一つとして保存する。 Carol Christian Poell, Boris Bidjan Saberi, Maurizio Altieri 衣服の解体の技術的進化を追跡するには、次のエッセイを探ってみてください。 Ann Demeulemeesterより広い年代の動きについては、.

と基礎的なエッセイを再訪してください。 ファッションの解体. エリザベス・ウィルソン / ラトガース大学出版局 / ブルームズベリーアカデミック — 夢に飾られて：ファッションと現代性 パンク、DIY、そしてファッションの常識の破壊 テッド・ポールヘムス / ティムズ＆ハドソン — ストリートスタイル：歩道からランウェイへ アバンギャルドファッションとは何か？.