Rick Owens Collection de mode masculine Avant Garde SS27 STONE
In presque 40 degrés Celsius, le défilé de mode masculin Printemps/Été 2027 de Rick Owens au Palais de Tokyo ressemblait moins à une présentation de podium qu'à un rapport sur le futur climatique. La Fashion Week de Paris s'était déjà transformée en un sport d'endurance, avec des invités naviguant à travers la canicule de la ville, des lieux en extérieur et un air conditionné notoirement limité. Les passionnés de mode de Rick Owens, comme toujours principalement habillés en noir, surchauffaient littéralement en regardant des vêtements conçus autour de systèmes de refroidissement, de silhouettes gonflées et d'un glamour survivaliste.
Rick Owens x adidas
La collection a présenté une nouvelle chaussure de course technique adidas x Rick Owens, prévue pour 2027. Owens et adidas ensemble, ce n'est pas un duo banal et ce n'est certainement pas la première fois. Après une décennie depuis la dernière collaboration en 2017, les deux marques se retrouvent : adidas apporte performance, ingénierie et accessibilité de masse. Owens apporte distorsion, rituel et une sorte de glamour très particulier qui ressemble généralement – comme nous le savons tous et chérissons – à quelque chose qui sort d'une ruine, d'une boîte de nuit ou d'un temple de science-fiction.
Owens a demandé à adidas d'intégrer sa technologie Climacool, qui est apparue dans des vestes et des shorts gonflés équipés de ventilateurs intérieurs. Associés à un gilet réfrigérant, les pièces fonctionnaient presque comme un système de climatisation personnel, conçu pour refroidir le torse d'un coureur avant une course et apportant de sérieuses vibrations de Michelin-Man au podium qui transformaient l'anxiété climatique en une nouvelle version de silhouette surdimensionnée.
Rick Owens SS27 – plus que du Sportswear
Le défilé était plein de cette tension entre fonctionnalité et l'habituel Vibe Fétichiste Avant-Garde de Rick Owens. Des ensembles de jogging ajustés étaient en jersey technique poly-coton, mais aussi en cuir noir et chair, ou en tissu de gaine nude fabriqué à partir de nylon recyclé.
Il y avait aussi un fort fil militaire et autoritaire qui parcourait la collection alors qu'Owens ramenait des épaulettes, les décrivant comme des symboles d'autorité et de confiance. Le genre que tu pourrais associer à un empereur, un pilote de ligne ou un capitaine de croisière. Ce mélange de références est très Rick Owens : grand, légèrement absurde et inconfortablement précis. Les épaulettes donnaient aux manteaux et vestes une étrange qualité officielle, comme si c'étaient des uniformes pour un ordre futur qui ne s'est pas encore entièrement expliqué.
Les matériaux rendaient l'ensemble plus riche et plus réfléchi qu'une simple idée de "sportswear rencontre dystopie". Du popeline de soie-coton léger de la région de Como en Italie apparaissait dans des manteaux et vestes avec des épaulettes en cuir amovibles. La couture à épaules marquées était en crêpe de soie compact tissé par Bonotto, le moulin textile historique du Veneto. Il y avait des cabans gonflés en polyester duchesse recyclé et en duchesse de soie croustillante, des tissus si complexes qu'ils nécessitent un tissage lent sur des métiers à tisser vintage.
Ce niveau de savoir-faire compte. Owens peut faire en sorte que les vêtements aient l'air brut, gonflé, sévère ou alien, mais sous le drame, il y a toujours un profond respect pour la construction. Les silhouettes peuvent sembler extrêmes, mais elles sont construites avec le sérieux de la couture et l'obsession du design de performance.
Certaines des plus belles détails venaient des pièces faites à la main, presque obsessionnelles : Des débardeurs transparents qui ressemblaient à de la lingerie perlée des années 1920 étaient fabriqués en latex à la main par l'artiste en caoutchouc parisien Matisse Di Maggio, chaque vêtement prenant plus de 35 heures et quatre mains pour être complété. Des capes en latex venaient de Florence Druart de Torture Garden Latex à Londres. Ces pièces ajoutaient une sensualité plus douce et plus étrange au défilé, créant un joli contraste avec les vestes gonflées et la couture à épaules rigides.
Puis il y avait les chaps de tensegrité, fabriqués en mousse et en latex par Straytukay. L'idée de tensegrité, empruntée à Buckminster Fuller, fait référence à des structures maintenues ensemble par un équilibre de compression et de tension. C'est un concept architectural. Mais Owens l'a relié au corps : des os maintenus en compression, des tissus conjonctifs maintenus en tension.
La vision actuelle de Rick Owens sur la durabilité
Stress environnemental. Stress physique. Stress politique. Le stress de la performance, de la survie, de garder le corps au frais dans un monde qui se réchauffe. Owens a même évoqué les objectifs environnementaux d'adidas, y compris sa reconnaissance sur la liste A du CDP Climate, tout en admettant qu'il reste encore beaucoup à faire. Cet équilibre d'admiration sans prétendre que le problème est résolu a fait en sorte que la note de durabilité semblait moins être du marketing et plus une reconnaissance réaliste du moment.
