Rick Owens Collezione SS27 Avant Garde Menswear STONE
In quasi 40 gradi Celsius, la sfilata di moda maschile Rick Owens Primavera/Estate 2027 al Palais de Tokyo sembrava meno una presentazione in passerella e più un resoconto del futuro climatico. La Paris Fashion Week si era già trasformata in uno sport di resistenza, con gli ospiti che navigavano tra l'ondata di calore della città, i luoghi all'aperto e il famoso condizionamento d'aria limitato. Gli appassionati di moda di Rick Owens, come sempre principalmente vestiti di nero, stavano letteralmente surriscaldandosi mentre guardavano abiti costruiti attorno a sistemi di raffreddamento, silhouette gonfiate e glamour da sopravvivenza.
Rick Owens x adidas
La collezione ha presentato una nuova scarpa da corsa tecnica adidas x Rick Owens, prevista per il lancio nel 2027. Owens e adidas insieme non sono una coppia casuale e certamente non è la prima volta. Dopo un decennio dall'ultima collaborazione nel 2017, i due marchi tornano insieme: adidas porta prestazioni, ingegneria e accessibilità di massa. Owens porta distorsione, rituale e un tipo di glamour molto particolare che di solito sembra – come tutti sappiamo e amiamo – uscito da una rovina, da un nightclub o da un tempio sci-fi.
Owens ha chiesto ad adidas di portare la sua tecnologia Climacool, che è apparsa in giacche gonfiate e pantaloni corti dotati di ventole interne. Combinati con un gilet di ghiaccio, i pezzi funzionavano quasi come un sistema di condizionamento d'aria personale, progettato per raffreddare il torso di un corridore prima di una gara e portando seri Vibes da Michelin-Man sulla passerella che trasformavano l'ansia climatica in una nuova versione di silhouette oversize.
Rick Owens SS27 – più di un abbigliamento sportivo
La sfilata era piena di quella tensione tra funzione e il solito Vibe Fetish Avanguardistico di Rick Owens. I completi da jogging aderenti erano realizzati in jersey tecnico di poliestere-cotone, ma anche in pelle nera e color carne, o in tessuto di guaina nuda realizzato in nylon riciclato.
C'era anche un forte filo militare e autoritario che attraversava la collezione mentre Owens riportava le spalline, descrivendole come simboli di autorità e fiducia. Quelle che potresti associare a un imperatore, a un pilota di aereo o a un capitano di nave da crociera. Quel mix di riferimenti è molto Rick Owens: grandioso, leggermente assurdo e scomodo nella sua precisione. Le spalline conferivano ai cappotti e alle giacche una strana qualità ufficiale, come se fossero uniformi per un qualche ordine futuro che non si è ancora spiegato del tutto.
I materiali rendevano tutto questo più ricco e più riflessivo rispetto a una semplice idea di “abbigliamento sportivo incontra distopia”. Leggero popeline di seta-cotone dalla regione di Como in Italia appariva in cappotti e giacche con spalline in pelle rimovibili. La sartoria con spalle accentuate era realizzata in crepe di seta compatta tessuta da Bonotto, il storico stabilimento tessile in Veneto. C'erano caban gonfiati in poliestere duchesse riciclato e duchesse di seta croccante, tessuti così complessi che richiedono una tessitura lenta su telai vintage.
Quel livello di artigianato è importante. Owens può far sembrare i vestiti brutali, gonfi, severi o alieni, ma sotto il dramma c'è sempre un profondo rispetto per la costruzione. Le silhouette possono sembrare estreme, ma sono costruite con la serietà della haute couture e l'ossessività del design performativo.
Alcuni dei dettagli più belli provenivano dai pezzi fatti a mano, quasi ossessivi: canottiere trasparenti che sembravano lingerie di perline degli anni '20 erano realizzate in lattice a mano dall'artista della gomma parigina Matisse Di Maggio, con ogni capo che richiedeva più di 35 ore e quattro mani per essere completato. I mantelli in lattice provenivano da Florence Druart di Torture Garden Latex a Londra. Questi pezzi aggiungevano una sensualità più morbida e strana alla sfilata, creando un bel contrasto con le giacche gonfiate e il tailoring dalle spalle rigide.
Poi c'erano i chaps di tensegrity, realizzati in schiuma e lattice da Straytukay. L'idea di tensegrity, presa in prestito da Buckminster Fuller, si riferisce a strutture tenute insieme attraverso un equilibrio di compressione e tensione. È un concetto architettonico. Ma Owens lo ha collegato di nuovo al corpo: ossa tenute in compressione, tessuto connettivo tenuto in tensione.
L'attuale visione di Rick Owens sulla sostenibilità
Stress ambientale. Stress fisico. Stress politico. Lo stress della performance, della sopravvivenza, del mantenere il corpo fresco in un mondo che si riscalda. Owens ha persino fatto riferimento agli obiettivi ambientali di adidas, inclusa la sua riconoscimento CDP Climate A List, ammettendo che c'è ancora molto da fare. Quel bilanciamento di ammirazione senza fingere che il problema sia risolto ha fatto sì che la nota sulla sostenibilità sembrasse meno marketing e più un riconoscimento realistico del momento.
