Rick Owens SS27前卫男装系列STONE
在接近40摄氏度的高温下，Rick Owens 2027春夏男装秀在东京宫的感觉更像是来自气候未来的快报，而不是一场时装秀。巴黎时装周已经变成了一项耐力运动，嘉宾们在城市的热浪、户外场地和著名的有限空调中穿行。Rick Owens的时尚爱好者们，像往常一样主要穿着全黑，观看围绕冷却系统、充气轮廓和生存主义魅力设计的服装时，字面上感到过热。
Rick Owens x adidas
这一系列推出了一款新的adidas x Rick Owens技术跑鞋，计划于2027年发布。Owens和adidas的合作可不是随便的搭配，当然也不是第一次。在2017年上一次合作十年后，这两个品牌再次联手：adidas带来了性能、工程和大众可及性。Owens则带来了扭曲、仪式感和一种特有的魅力，这种魅力通常看起来——正如我们所知并珍视的——像是从废墟、夜总会或科幻寺庙走出来的。
Owens要求adidas引入其Climacool技术，这种技术出现在充气夹克和配有内部风扇的短裤中。结合冰背心，这些单品几乎像是一个个人空调系统，旨在在比赛前为跑者的躯干降温，并为T台带来了严肃的米其林人气息，将气候焦虑转变为一种新的超大轮廓版本。
Rick Owens SS27 – 不止是运动服
秀场充满了功能与通常的Rick Owens前卫迷恋气氛之间的紧张感。修身的慢跑套装采用技术聚酯棉针织面料，但也有黑色和肉色皮革，或由回收尼龙制成的裸色束身面料。
系列中还有一种强烈的军事和权威感，Owens重新引入了肩章，称其为权威和信任的象征。那种你可能会联想到皇帝、航空公司飞行员或游轮船长的肩章。这种混合的参考非常Rick Owens：宏伟、略显荒谬且不舒服地精准。肩章赋予外套和夹克一种奇怪的官方品质，仿佛这些是某个尚未完全解释的未来秩序的制服。
材料让整个系列感觉比简单的“运动服遇上反乌托邦”理念更丰富、更深思熟虑。来自意大利科莫地区的轻质丝棉府绸出现在带有可拆卸皮革肩章的外套和夹克中。尖肩裁剪采用了由威尼托历史悠久的纺织厂Bonotto编织的紧凑丝绸绉布。还有用回收聚酯杜克斯面料和清脆丝绸杜克斯面料制成的膨胀外套，这些面料复杂到需要在复古织机上慢慢编织。
这种工艺水平很重要。Owens可以让衣服看起来粗犷、臃肿、严肃或外星，但在戏剧背后，总是对结构有着深深的尊重。轮廓可能看起来极端，但它们是以高级定制的严肃性和表演设计的执着性构建的。
一些最美丽的细节来自那些劳动密集型的手工制作、几乎是强迫症的单品：看起来像1920年代珠饰内衣的透明背心，由巴黎橡胶艺术家Matisse Di Maggio用手工管道乳胶制作，每件衣服的制作时间超过35小时，需要四只手才能完成。乳胶斗篷来自伦敦的Torture Garden Latex的Florence Druart。这些单品为秀场增添了一种更柔和、更奇特的性感，与充气夹克和硬肩裁剪形成了良好的对比。
然后是由Straytukay用泡沫和乳胶制作的张力骑士裤。张力的概念借鉴自巴克敏斯特·富勒，指的是通过压缩和张力的平衡来保持结构的完整。这是一个建筑概念。但Owens将其与身体联系起来：骨骼在压缩中保持，结缔组织在张力中保持。
Rick Owens对可持续性的当前看法
环境压力。身体压力。政治压力。表演的压力、生存的压力、在变暖的世界中保持身体凉爽的压力。Owens甚至提到了adidas的环境目标，包括其“CDP气候A级名单”认可，同时承认还有很多工作要做。这种在不假装问题已经解决的情况下的钦佩平衡，使得可持续性声明听起来更像是对当下的现实承认，而不是营销。 CDP Climate A List recognition, while admitting that there is still much more to do. That balance of admiration without pretending the problem is solved made the sustainability note feel less like marketing and more like a realistic acknowledgement of the moment.
