Rick Owens SS27 Avantgarde Herrenmode Kollektion STEIN
Bei fast 40 Grad Celsius fühlte sich die Rick Owens Früh/Sommer 2027 Herrenmode-Show im Palais de Tokyo weniger wie eine Laufsteg-Präsentation an, sondern eher wie ein Bericht aus der Klimazukunft. Die Pariser Modewoche war bereits zu einem Ausdauersport geworden, bei dem die Gäste die Hitzewelle der Stadt, die Außenveranstaltungen und die bekannt begrenzte Klimaanlage navigieren mussten. Rick Owens Modebegeisterte, wie immer hauptsächlich in Schwarz gekleidet, überhitzten förmlich, während sie Kleidung betrachteten, die um Kühlsysteme, aufgeblähte Silhouetten und Überlebensglamour gebaut war.
Rick Owens x adidas
Die Kollektion stellte einen neuen adidas x Rick Owens technischen Laufschuh vor, der für 2027 geplant ist. Owens und adidas zusammen ist keine alltägliche Kombination und sicherlich nicht zum ersten Mal. Nach einem Jahrzehnt seit der letzten Zusammenarbeit im Jahr 2017 kehren die beiden Marken wieder zusammen zurück: adidas bringt Leistung, Technik und breite Zugänglichkeit. Owens bringt Verzerrung, Ritual und eine ganz besondere Art von Glamour mit, die normalerweise aussieht – wie wir alle wissen und schätzen – als wäre sie aus einer Ruine, einem Nachtclub oder einem Sci-Fi-Tempel gekommen.
Owens bat adidas, seine Climacool-Technologie einzubringen, die in aufgeblähten Jacken und Shorts mit Innenventilatoren erschien. Kombiniert mit einer Eisweste funktionierten die Teile fast wie ein persönliches Klimaanlagensystem, das dazu gedacht war, den Oberkörper eines Läufers vor einem Rennen abzukühlen und ernsthafte Michelin-Mann-Vibes auf den Laufsteg zu bringen, die die Klimaanxiety in eine neue Version von übergroßer Silhouette verwandelten.
Rick Owens SS27 – mehr als Sportbekleidung
Die Show war voller Spannung zwischen Funktion und dem üblichen Rick Owens Avant-Garde Fetisch-Vibe. Schicke Jogginganzüge kamen aus technischem Poly-Cotton-Jersey, aber auch aus schwarzem und fleischfarbenem Leder oder aus nacktfarbigem Miederstoff aus recyceltem Nylon.
Es gab auch einen starken militärischen und autoritären Faden, der sich durch die Kollektion zog, als Owens die Epauletten zurückbrachte und sie als Symbole von Autorität und Vertrauen beschrieb. Die Art, die du vielleicht mit einem Kaiser, einem Flugzeugpiloten oder einem Kreuzfahrtschiffskapitän assoziierst. Diese Mischung aus Referenzen ist sehr Rick Owens: grandios, leicht absurd und unangenehm präzise. Die Epauletten verliehen Mänteln und Jacken eine seltsame offizielle Qualität, als wären dies Uniformen für eine zukünftige Ordnung, die sich noch nicht vollständig erklärt hat.
Die Materialien ließen das Ganze reicher und durchdachter erscheinen als eine einfache Idee von „Sportbekleidung trifft Dystopie“. Leichter Seiden-Cotton- Popeline aus der Region Como in Italien erschien in Mänteln und Jacken mit abnehmbaren Leder-Epauletten. Scharf geschnittene Schneiderkunst kam in kompaktem Seidenkrepp, gewebt von Bonotto, der historischen Textilfabrik in Venetien. Es gab aufgeblähte Cabans aus recyceltem Polyester-Duchesse und knackigem Seiden-Duchesse, Stoffe, die so komplex sind, dass sie langsames Weben auf Vintage-Webstühlen erfordern.
Dieses Handwerk ist wichtig. Owens kann Kleidung brutal, aufgebläht, ernst oder fremdartig aussehen lassen, aber unter dem Drama gibt es immer einen tiefen Respekt für die Konstruktion. Die Silhouetten mögen extrem aussehen, aber sie sind mit der Ernsthaftigkeit von Haute Couture und der Besessenheit des Performance-Designs gebaut.
Einige der schönsten Details kamen von den arbeitsintensiven, fast obsessiven handgefertigten Teilen: Durchsichtige Tanktops, die wie mit Perlen besetzte Unterwäsche aus den 1920er Jahren aussahen, wurden aus handgepresstem Latex von dem Pariser Gummikünstler Matisse Di Maggio hergestellt, wobei jedes Kleidungsstück mehr als 35 Stunden und vier Hände benötigte, um fertiggestellt zu werden. Latex-Capes kamen von Florence Druart von Torture Garden Latex in London. Diese Teile fügten der Show eine weichere, seltsamere Sinnlichkeit hinzu und bildeten einen schönen Kontrast zu den aufgeblähten Jacken und dem harten Tailoring.
Dann gab es die Tensegrity-Chaps, die aus Schaumstoff und Latex von Straytukay hergestellt wurden. Die Idee der Tensegrity, entlehnt von Buckminster Fuller, bezieht sich auf Strukturen, die durch ein Gleichgewicht von Kompression und Spannung zusammengehalten werden. Es ist ein architektonisches Konzept. Aber Owens verband es wieder mit dem Körper: Knochen, die in Kompression gehalten werden, Bindegewebe, das in Spannung gehalten wird.
Rick Owens’ aktueller Blick auf Nachhaltigkeit
Umweltstress. Physischer Stress. Politischer Stress. Der Stress der Leistung, des Überlebens, des Körpers kühl zu halten in einer sich erwärmenden Welt. Owens wies sogar auf die Umweltziele von adidas hin, einschließlich seiner "CDP Climate A List"-Anerkennung, während er zugab, dass es noch viel mehr zu tun gibt. Dieses Gleichgewicht aus Bewunderung, ohne vorzugeben, das Problem sei gelöst, ließ die Nachhaltigkeitsnote weniger wie Marketing und mehr wie eine realistische Anerkennung des Moments erscheinen. CDP Climate A List recognition, while admitting that there is still much more to do. That balance of admiration without pretending the problem is solved made the sustainability note feel less like marketing and more like a realistic acknowledgement of the moment.
