Rick Owens Colección de moda masculina Avant Garde SS27 STONE
Con casi 40 grados Celsius de calor, el desfile de moda masculina de Rick Owens Primavera/Verano 2027 en el Palais de Tokyo se sintió menos como una presentación de pasarela y más como un informe del futuro climático. La Semana de la Moda de París ya se había convertido en un deporte de resistencia, con los invitados navegando por la ola de calor de la ciudad, los lugares al aire libre y el famoso aire acondicionado limitado. Los entusiastas de la moda de Rick Owens, como siempre vestidos principalmente de negro, estaban literalmente sobrecalentándose mientras veían ropa construida alrededor de sistemas de enfriamiento, siluetas infladas y glamour de supervivencia.
Rick Owens x adidas
La colección presentó una nueva zapatilla técnica de running adidas x Rick Owens, prevista para su lanzamiento en 2027. Owens y adidas juntos no son una pareja casual y ciertamente no es la primera vez. Después de una década desde la última colaboración en 2017, las dos marcas regresan juntas: adidas aporta rendimiento, ingeniería y accesibilidad masiva. Owens aporta distorsión, ritual y un tipo de glamour muy particular que, como todos sabemos y apreciamos, parece haber salido de una ruina, una discoteca o un templo de ciencia ficción.
Owens pidió a adidas que incorporara su tecnología Climacool, que apareció en chaquetas infladas y pantalones cortos equipados con ventiladores interiores. Combinadas con un chaleco de hielo, las piezas funcionaban casi como un sistema de aire acondicionado personal, diseñado para enfriar el torso de un corredor antes de una carrera y aportando serias vibras de Michelin-Man a la pasarela que transformaron la ansiedad climática en una nueva versión de silueta oversized.
Rick Owens SS27 – más que ropa deportiva
El desfile estuvo lleno de esa tensión entre la funcionalidad y la habitual vibra fetichista avant-garde de Rick Owens. Los trajes de jogging ajustados venían en jersey técnico de poliéster-cotón, pero también en cuero negro y tono piel, o en tela de faja nude hecha de nylon reciclado.
También había un fuerte hilo militar y autoritario corriendo a través de la colección, ya que Owens trajo de vuelta los epauletes, describiéndolos como símbolos de autoridad y confianza. El tipo que podrías asociar con un emperador, un piloto de avión o un capitán de crucero. Esa mezcla de referencias es muy Rick Owens: grandiosa, ligeramente absurda y incómodamente precisa. Los epauletes le daban a abrigos y chaquetas una extraña calidad oficial, como si fueran uniformes para algún orden futuro que aún no se ha explicado del todo.
Los materiales hacían que todo se sintiera más rico y considerado que una simple idea de “ropa deportiva se encuentra con la distopía”. Un popelín ligero de seda y algodón de la región de Como en Italia aparecía en abrigos y chaquetas con epauletes de cuero removibles. La sastrería de hombros marcados venía en crepé de seda compacto tejido por Bonotto, el histórico molino textil en Veneto. Había cabanes hinchados en poliéster reciclado duchesse y duchesse de seda crujiente, telas tan complejas que requieren un tejido lento en telares vintage.
Ese nivel de artesanía importa. Owens puede hacer que la ropa se vea brutal, hinchada, severa o alienígena, pero debajo del drama siempre hay un profundo respeto por la construcción. Las siluetas pueden parecer extremas, pero están construidas con la seriedad de la alta costura y la obsesión del diseño de rendimiento.
Algunos de los detalles más hermosos provenían de las piezas hechas a mano, casi obsesivas: Tops sin mangas transparentes que parecían lencería de cuentas de los años 20 fueron hechos en látex con tuberías a mano por el artista de goma parisino Matisse Di Maggio, con cada prenda tomando más de 35 horas y cuatro manos para completar. Las capas de látex vinieron de Florence Druart de Torture Garden Latex en Londres. Estas piezas añadieron una sensualidad más suave y extraña al desfile, aportando un bonito contraste con las chaquetas infladas y la sastrería de hombros marcados.
Luego estaban los chaparrones de tensegridad, hechos de espuma y látex por Straytukay. La idea de la tensegridad, tomada de Buckminster Fuller, se refiere a estructuras mantenidas juntas a través de un equilibrio de compresión y tensión. Es un concepto arquitectónico. Pero Owens lo conectó de nuevo al cuerpo: huesos mantenidos en compresión, tejido conectivo mantenido en tensión.
La visión actual de Rick Owens sobre la sostenibilidad
Estrés ambiental. Estrés físico. Estrés político. El estrés del rendimiento, de la supervivencia, de mantener el cuerpo fresco en un mundo que se calienta. Owens incluso señaló los objetivos medioambientales de adidas, incluyendo su reconocimiento en la lista A del CDP sobre el clima, mientras admitía que aún queda mucho por hacer. Ese equilibrio de admiración sin pretender que el problema está resuelto hizo que la nota de sostenibilidad se sintiera menos como marketing y más como un reconocimiento realista del momento.
