Rick Owens Coleção de Moda Masculina Avant Garde SS27 STONE
In quase 40 graus Celsius, o desfile de moda masculina da Rick Owens Primavera/Verão 2027 no Palais de Tokyo parecia menos uma apresentação de passarela e mais uma mensagem do futuro climático. A Semana de Moda de Paris já tinha se transformado em um esporte de resistência, com os convidados navegando pela onda de calor da cidade, locais ao ar livre e o famoso ar-condicionado limitado. Os entusiastas da moda Rick Owens, como sempre vestidos principalmente de preto, estavam literalmente superaquecendo enquanto assistiam a roupas construídas em torno de sistemas de resfriamento, silhuetas infladas e glamour de sobrevivência.
Rick Owens x adidas
A coleção apresentou um novo tênis de corrida técnico adidas x Rick Owens, planejado para ser lançado em 2027. Owens e adidas juntos não são uma combinação casual e certamente não é a primeira vez. Depois de uma década desde a última colaboração em 2017, as duas marcas se reúnem novamente: a adidas traz desempenho, engenharia e acessibilidade em massa. Owens traz distorção, ritual e um tipo muito particular de glamour que geralmente parece – como todos sabemos e apreciamos – que saiu de uma ruína, de uma boate ou de um templo de ficção científica.
Owens pediu à adidas para trazer sua tecnologia Climacool, que apareceu em jaquetas infladas e shorts com ventiladores internos. Combinados com um colete de gelo, as peças funcionavam quase como um sistema de ar-condicionado pessoal, projetado para resfriar o torso de um corredor antes de uma corrida e trazendo sérios Vibes de Homem Michelin para a passarela que transformou a ansiedade climática em uma nova versão de silhueta oversized.
Rick Owens SS27 – mais do que Moda Esportiva
O desfile estava cheio daquela tensão entre função e o habitual Vibe Fetichista Avant-Garde da Rick Owens. Conjuntos de jogging ajustados vieram em jersey técnico de poliéster e algodão, mas também em couro preto e tons de pele, ou tecido de cinta nu feito de nylon reciclado.
Havia também um forte fio militar e autoritário correndo pela coleção, enquanto Owens trouxe de volta os epauletes, descrevendo-os como símbolos de autoridade e confiança. O tipo que você poderia associar a um imperador, a um piloto de avião ou a um capitão de navio de cruzeiro. Essa mistura de referências é muito Rick Owens: grandiosa, ligeiramente absurda e desconfortavelmente precisa. Os epauletes deram aos casacos e jaquetas uma estranha qualidade oficial, como se fossem uniformes para alguma ordem futura que ainda não se explicou completamente.
Os materiais fizeram com que tudo parecesse mais rico e mais pensado do que uma simples ideia de "moda esportiva encontra distopia". Popeline leve de seda e algodão da região de Como, na Itália, apareceu em casacos e jaquetas com epauletes de couro removíveis. O corte de ombros afiados veio em crepe de seda compacta tecido por Bonotto, a histórica fábrica de tecidos no Vêneto. Havia cabans volumosos em duchesse de poliéster reciclado e duchesse de seda nítida, tecidos tão complexos que exigem tecelagem lenta em teares vintage.
Esse nível de artesanato importa. Owens pode fazer as roupas parecerem brutais, inchadas, severas ou alienígenas, mas por trás do drama sempre há um profundo respeito pela construção. As silhuetas podem parecer extremas, mas são feitas com a seriedade da alta-costura e a obsessão do design de performance.
Alguns dos detalhes mais bonitos vieram das peças feitas à mão, quase obsessivas: Tops de tanque transparentes que pareciam lingerie de contas dos anos 1920 foram feitos em látex com costura manual pelo artista de borracha parisiense Matisse Di Maggio, com cada peça levando mais de 35 horas e quatro mãos para ser concluída. Capas de látex vieram de Florence Druart da Torture Garden Latex em Londres. Essas peças adicionaram uma sensualidade mais suave e estranha ao desfile, criando um contraste agradável com as jaquetas infladas e a alfaiataria de ombros largos.
Então, havia os chaps de tensegridade, feitos de espuma e látex pela Straytukay. A ideia de tensegridade, emprestada de Buckminster Fuller, refere-se a estruturas mantidas unidas através de um equilíbrio de compressão e tensão. É um conceito arquitetônico. Mas Owens conectou isso de volta ao corpo: ossos mantidos em compressão, tecido conectivo mantido em tensão.
A visão atual de Rick Owens sobre Sustentabilidade
Estresse ambiental. Estresse físico. Estresse político. O estresse de performance, de sobrevivência, de manter o corpo fresco em um mundo em aquecimento. Owens até apontou para as metas ambientais da adidas, incluindo seu reconhecimento na CDP Climate A List, enquanto admitia que ainda há muito mais a fazer. Esse equilíbrio de admiração sem fingir que o problema está resolvido fez a nota de sustentabilidade parecer menos marketing e mais um reconhecimento realista do momento.
