Dada, Absurditeit en Anti-Fashion

Het Cabaret Voltaire en de geboorte van anti-kleding

In februari 1916, op de smalle Spiegelgasse in het neutrale Zürich, opende een klein collectief van ballingschap dichters, schilders en deserteurs een klein nachtclub genaamd het Cabaret Voltaire. Over de grenzen van Zwitserland was de Eerste Wereldoorlog systematisch miljoenen geïndustrialiseerde lichamen aan het omzetten in loopgravenmodder, gerechtvaardigd door de beleefde retoriek van de Europese Verlichting, nationalisme en institutionele logica. Voor Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Marcel Janco en Sophie Taeuber-Arp had de bourgeois beschaving al haar morele recht op rationele discussie verloren. Als rationalisme culmineerde in de gemecaniseerde slachting aan het westfront, dan waren nonsens, absurditeit en ontkenning de enige ethische reacties die overbleven.

Mode was centraal in deze sociale kritiek. Kleding in de late 19e en vroege 20e eeuw was niet slechts kleding; het was de stijve steiger waardoor de bourgeois hiërarchie, militaire discipline en patriarchale autoriteit hun dagelijkse heerschappij handhaafden. De rok, de stijve opstaande kraag, de militaire tuniek en de gecorsette avondjurk functioneerden als uniforme systemen van klassenlegitimiteit. De beleefde kledingcodes van die tijd accepteren was de cultuur goedkeuren die de slachting produceerde.

Dada reageerde door een totale oorlog te verklaren tegen de samenhang van de geklede figuur. In plaats van mode te hervormen - zoals de hedendaagse kledinghervormingsbewegingen die rationele hygiëne zochten - praktiseerde Dada: de systematische sabotage van de decoratieve, commerciële en disciplinaire functies van kleding. Kledingstukken werden samengesteld uit krantenknipsels, wikkeldraad, kartonnen dozen, metalen keukenfolie en ruwe jute zakken. Kleding werd losgerukt van zijn utilitaire oorsprong en op het podium geduwd als een instrument van psychologische provocatie. anti-modeOp de avond van 23 juni 1916 betrad Hugo Ball het podium van het Cabaret Voltaire in een kostuum dat het fundamentele monument van performancekleding en radicale anti-mode zou worden. Nadat hij had besloten een reeks fonetische geluidsdichten voor te dragen - waaronder de beroemde "Karawane" - ontwierp Ball een stijve, draagbare architectuur die de capaciteit van het menselijk lichaam voor vertrouwde gebaren uitschakelde.

Hugo Ball en de kartonnen priester: kostuum als sonische kooi

Ball's outfit was volledig met de hand gemaakt van alledaagse, niet-textiele verpakkingsmaterialen:.

Kartonnen kolombenen:

• Twee strakke, schitterend blauwe cilinders omhulden zijn onderbenen tot aan de heupen, waardoor het buigen van de knieën onmogelijk werd en hij als een mechanisch apparaat het podium op moest schuifelen. Vleugelige cubistische tabard:.
• Een torenhoge cape tot taille gemaakt van zwaar papier, goudverf aan de binnenkant en zilver aan de buitenkant, vastgemaakt om de nek en openvouwend als stijve vleugels wanneer hij zijn ellebogen optilde. Hoge cilindrische sjamanenhut:.
• Een hoge hoed van een sjamaan gestreept in zwart en blauw, die een onnatuurlijke, verlengde schedelsilhouet accentueerde. Kartonnen kreefthandschoenen:.
• Lange conische manchetten die over zijn handen uitstaken, waardoor zijn vingers hun articulatie verloren. Ball moest in de verduisterde zaal worden gedragen en bij de muziekstand worden geplaatst omdat het kostuum autonoom lopen verhinderde. Eenmaal op zijn plaats vingen de glanzende zilveren en gouden oppervlakken het gaslicht terwijl hij fonetische lettergrepen voorlas - "gadji beri bimba / glandridi laula lonni cadori" - die de corrupte taal verloochenen. Toen de performance zijn hoogtepunt bereikte, herinnerde Ball zich dat zijn stem de oude cadans van een ecclesiastische klaagzang aannam: gevangen in een kartonnen kathedraal, werd de kunstenaar een magische bisschop die de begrafenis van het rationele Europa leidde.

Ball's kartonnen pak demonstreerde een primaire principe van avant-garde kleding: kleding hoeft niet te troosten, flatteren of beweging te vergemakkelijken. Door de ledematen opzettelijk te gevangen te houden, kan kleding fysieke beperking dramatiseren, kwetsbaarheid blootleggen en de menselijke figuur transformeren in een onheilspellend sculpturaal object.

Terwijl Ball en Tzara zich bezighielden met theatrale geluiden, voerde Sophie Taeuber-Arp een van de meest intellectueel rigoureuze ontwerpinterventies van het hele Dada-tijdperk uit. Een opgeleide danser onder Rudolf von Laban en een bekwame professor in textielontwerp aan de Zürich Kunstgewerbeschule, werkte Taeuber-Arp met totale minachting voor de academische hiërarchie die "decoratieve ambacht" onder "mooie kunst" plaatste.

Sophie Taeuber-Arp: marionetten, toegepaste textiel en radicale ambacht

Voor de productie van Carlo Gozzi's 1762 commedia dell'arte fabel“

King Stag König Hirsch (), ontwierp Taeuber-Arp een set van negentien gedraaide houten marionetten en bijpassende podiumkostuums die de figuratieve acteur radicaal deconstrueerden. Psychoanalyse en oorlogstrauma werden overgedragen op poppenfiguren: personages zoals Dr. Complex en King Deramo werden weergegeven als gearticuleerde geometrische assemblages van cilinders, kegels, messing studs en geschilderde houten schijven.Sophie Taeuber-Arp, Marionetten voor Carlo Gozzi's stuk "King Stag" (König Hirsch), 1918. Gedraaid hout, metalen hardware, gouache en stof. Museum für Gestaltung Zürich / Collectie van de Zwitserse Confederatie. Foto genomen tijdens de "Living Abstraction" retrospectieve in Tate Modern. Publiek Domein. Taeuber-Arp's modulaire figuren synthetiseerden volksambacht, dans en Dadaïstische abstractie, waardoor het geklede lichaam werd gereduceerd tot gearticuleerde geometrische volumes en blootgelegde verbindingen.

Tegelijkertijd pasten Taeuber-Arp's abstracte borduurwerk, geweven tapijten en kralen avondtassen rigoureuze niet-objectieve rasterpatronen toe op alledaagse accessoires jaren voordat de Bauhaus industriëel ontwerp codificeerde. Haar houten ’Dada Heads" (.

Têtes Dada) - gesculpteerde hoedblokken in millinery-stijl gedraaid op een draaibank en geschilderd met geometrische abstracties - satiriseerden de ijdelheid van moderne bourgeoisportretten terwijl ze de praktische hulpmiddelen van hoeden maken tot conceptuele sculptuur verhieven.Toen Dada in 1917-1918 naar Berlijn verhuisde na de Russische Revolutie en de Duitse Wapenstilstand, werd het karakter fel politiek, militant en satirisch. Geleid door Hannah Höch, Raoul Hausmann, John Heartfield, George Grosz en Wieland Herzfelde, gebruikte Club Dada de materialen van de drukpers - modeplaten, handelscatalogi, krantenkoppen en imperialistische militaire portretten - om uit te voeren wat ze noemden.

Berlijn Dada en de sabotage van de sartoriale bourgeois autoriteit

fotomontage Hannah Höch, die werkte als redacteur en borduurontwerper voor het Ullstein-uitgeverijconglomeraat (dat de belangrijkste modebladen voor vrouwen in Duitsland produceerde zoals.

Die Dame Die Praktische Berlinerin en ), wapenigde modebeelden van binnenuit. Höch sneed door de gecorsette torsos van modellen, voegde mechanische kogellagers toe aan avondjurken en bevestigde primitieve etnologische maskers aan Europese flapperlichamen in meesterwerken zoalsCut with the Kitchen Knife Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch of Germany Höch onthulde hoe de Weimar-mediamachine de mythe van de "Nieuwe Vrouw" ( (1919–1920).

Neue Frau) - beloofde vrouwelijke emancipatie door de consumptie van bobbed kapsels, korte rokken en cosmetica - terwijl ze patriarchale eigendom van vrouwelijke lichamen handhaafde. Haar collages onthulden kleding als een ideologisch slagveld waar gender, klasse en commerciële manipulatie elkaar kruisten.Ondertussen doopte Raoul Hausmann zichzelf.

Der Dadasoph en ontwierp rond 1920 het "Mechanische Hoofd (De Geest van Onze Tijd)": een houten dummyhoofd van een kapper bevestigd met een gewone maatlint, een opvouwbaar zakhorloge mechanisme, een cameralenzenbuis en een messing liniaal. Hausmann's assemblage toonde aan dat de moderne Europese bourgeois burger geen oprechte interne gedachten had; hun bewustzijn werd volledig bepaald door externe metingen, maatstandaarden en commerciële tellingen. Wat Dada anti-mode onderscheidt van louter kostuum eccentriciteit of nieuwigheid is de systematische inzet van kritische methoden die de kernveronderstellingen van het kapitalistische modesysteem ontmantelden:.

De filosofische mechanica van anti-mode

De Readymade en Verschuivende Context:

• De Readymade en Verschuivende Context: Gepionierd door Marcel Duchamp met zijn omgekeerde urinoir (Fontein, 1917) en flessenrekken, toonde de readymade aan dat de esthetische en monetaire waarde van een object niet intrinsiek is aan zijn vakmanschap, maar een willekeurige institutionele decreet. In de mode maakte dit de herbestemming van industrieel afval, werkkledinguniformen, veiligheidsspelden en niet-waardevolle rommel mogelijk als sartoriale kapitaal.
• Het Fotomontage en Collage Patroon: Door bestaande kledingstukken te ontleden en ze opnieuw samen te stellen met schokkende misalignments, ongeldig maakte Dada de klassieke standaard van gebalanceerd maatwerk. De naad werd een visuele breuklijn in plaats van een onzichtbare verbinding.
• Toeval, Chaos en Intuïtieve Assemblage: De praktijk van Jean Arp om gescheurde papiertjes te laten vallen en ze “volgens de wetten van het toeval” te lijmen legde de basis voor opzettelijke kledingveroudering, ruwe rafels, onregelmatige kleurverlopen en asymmetrische draping.
• Tegenstand tegen Commerciële Veroudering: Terwijl seizoensmode de snelle kunstmatige veroudering van de silhouetten van vorig jaar vereist om voortdurende consumentenbestedingen af te dwingen, produceerde Dada anti-mode onbruikbare, permanente prototypes die weigerden deel te nemen aan de detailhandel.

Dada's levende geest in hedendaagse avant-garde mode

Zonder de nihilistische humor, assemblagetechnieken en anti-bourgeois agressie van Dada zou het landschap van de hedendaagse avant-garde mode onherkenbaar zijn. De moderne avant-garde ontwerpers die kleding herdefinieerden in de late 20e en 21e eeuw zijn hun fundamentele creatieve vrijheden rechtstreeks verschuldigd aan het Cabaret Voltaire en Club Dada.

Maison Margiela is de puurste erfgenaam van het Dadaïsme in de hedendaagse luxe. Het hele oeuvre van Martin Margiela functioneert als een continue toepassing van de Duchampiaanse readymade en Dada-collage: trenchcoats volledig samengesteld uit vintage leren riemen, vesten geweven van gebroken keramische borden en telefoondraad, handschoenen die zijn omgevormd tot avondtops, en trompe-l’œil fotografische afdrukken die de glanzende pretenties van de couture salon satiriseren. Margiela's gezichtloze kousmaskers echoën rechtstreeks de kartonnen gezichtsobliteraties van Sophie Taeuber-Arp en Marcel Janco, waarbij de mannequin van commercieel ego wordt ontdaan.

Comme des Garçons oprichter Rei Kawakubo heeft vaak het imperatief van ontkenning aangehaald—het ontwerpen van kledingstukken door te beginnen vanuit “het idee om geen kleren te maken.” Haar 1997 collectie “Body Meets Dress, Dress Meets Body”, waarin met dons gevulde tumoren en vervormde bulten onder geruite jurken werden geplaatst, voerde een groteske ruimtelijke sabotage uit van de bourgeois vrouwelijke silhouet die rechtmatig behoort tot de lijn van Hugo Ball en Hannah Höch.

Walter Van Beirendonck draagt Dada's theatrale absurditeit, cartoonachtige proporties, opblaasbare kunststoffen en bijtende politieke verontwaardiging verder, en verandert modeshows in multimedia protesten tegen staatscensuur, ecologische verwoesting en oorlogszucht. Evenzo tonen de woeste maatwerk collages van Junya Watanabe, de verstoorde ruwe rand assemblages van Yohji Yamamoto, en de subversieve draagbare sculptuur van Iris van Herpen aan dat kleding zijn hoogste artistieke kracht bereikt, niet wanneer het zich onderwerpt aan commerciële elegantie, maar wanneer het durft absurd, verstorend en onverbiddelijk vrij te zijn.

Blijf vroegere artistieke bewegingen verkennen met Futurisme en de Geboorte van Radicale Kleding en Constructivisme en Functionele Kleding, of bekijk bewegingsdefinities in Wat is Avant-Garde Mode? en de fundamentele Geschiedenis van Avant-Garde Mode.