Dada, Absurdität und Anti-Mode

Das Cabaret Voltaire und die Geburt der Anti-Kleidung

Im Februar 1916 öffnete eine kleine Gruppe von Exilpoeten, Malern und Deserteuren in der engen Spiegelgasse im neutralen Zürich einen winzigen Nachtclub namens Cabaret Voltaire. Jenseits der Grenzen der Schweiz verwandelte der Erste Weltkrieg systematisch Millionen industrialisierter Körper in Schützengrab-Matsch, gerechtfertigt durch die höfliche Rhetorik der europäischen Aufklärung, des Nationalismus und der institutionellen Logik. Für Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Marcel Janco und Sophie Taeuber-Arp hatte die bürgerliche Zivilisation jegliches moralische Anrecht auf rationalen Diskurs verloren. Wenn der Rationalismus in dem mechanisierten Schlachten an der Westfront gipfelte, dann waren Unsinn, Absurdität und Negation die einzigen ethischen Antworten, die übrig blieben.

Mode war zentral für diese soziale Kritik. Kleidung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war nicht nur Bekleidung; sie war das starre Gerüst, durch das bürgerliche Hierarchie, militärische Disziplin und patriarchale Autorität ihre tägliche Herrschaft aufrechterhielten. Der Frack, der steife Stehkragen, die Militäruniform und das korsettierte Abendkleid fungierten als uniforme Systeme der Klassenlegitimität. Die höflichen Kleiderordnungen der Zeit zu akzeptieren, bedeutete, die Kultur zu billigen, die das Schlachten herstellte.

Dada reagierte, indem es einen totalen Krieg gegen die Kohärenz der gekleideten Figur erklärte. Anstatt die Mode zu reformieren – wie es die zeitgenössischen Kleiderreformbewegungen taten, die nach rationaler Hygiene strebten – praktizierte Dada: den systematischen Sabotage der dekorativen, kommerziellen und disziplinarischen Funktionen von Kleidung. Kleidungsstücke wurden aus Zeitungsartikeln, Wickelschnüren, Pappkartons, metallischer Küchenfolie und rohen Jute-Säcken zusammengesetzt. Kleidung wurde von ihren utilitaristischen Ursprüngen losgerissen und auf die Bühne geworfen als ein Instrument der psychologischen Provokation. Anti-ModeAm Abend des 23. Juni 1916 betrat Hugo Ball die Bühne des Cabaret Voltaire in einem Kostüm, das zum grundlegenden Monument der Performance-Kleidung und radikalen Anti-Mode werden sollte. Nachdem er beschlossen hatte, eine Reihe phonetischer Klanggedichte – einschließlich des berühmten "Karawane" – vorzutragen, entwarf Ball eine starre, tragbare Architektur, die die Fähigkeit des menschlichen Körpers für vertraute Gesten ausschloss.

Hugo Ball und der Papppriester: Kostüm als klanglicher Käfig

Balls Outfit wurde vollständig von Hand aus alltäglichen, nicht-textilen Verpackungsmaterialien hergestellt:.

Pappsäulenbeine:

• Zwei enge, leuchtend blaue Zylinder umschlossen seine unteren Gliedmaßen bis zur Hüfte, was das Beugen der Knie unmöglich machte und ihn zwang, wie ein mechanisches Gerät auf die Bühne zu schlurfen. Kubistischer Flügel-Talar:.
• Ein hoch aufragender, hüftlanger Umhang aus schwerem Pappkarton, innen gold lackiert und außen silber, um den Hals gebunden und sich wie starre Flügel öffnend, wenn er die Ellbogen hob. Hoher zylindrischer schamanischer Hut:.
• Ein hoher Hut eines Hexenmeisters, gestreift in Schwarz und Blau, der eine unnatürliche, verlängerte Kopfsilhouette betonte. Papp-Lobster-Handschuhe:.
• Lange konische Manschetten, die über seinen Händen projizierten und seinen Fingern die artikulierte Bewegung entzogen. Ball musste in den dunklen Saal getragen und am Notenständer platziert werden, da das Kostüm selbstständiges Gehen verhinderte. Einmal in Position, fingen die glänzenden Silber- und Goldoberflächen das Gaslicht ein, während er phonetische Silben las – "gadji beri bimba / glandridi laula lonni cadori" – die die korrumpierte Sprache verleugneten. Als die Performance ihren Höhepunkt erreichte, erinnerte sich Ball, dass seine Stimme den alten Rhythmus einer kirchlichen Klage annahm: Eingeschlossen in eine Pappkathedrale wurde der Künstler zu einem magischen Bischof, der über die Beerdigung des rationalen Europas wachte.

Balls Pappanzug demonstrierte ein primäres Prinzip avantgardistischer Kleidung: Kleidungsstücke müssen nicht trösten, schmeicheln oder Bewegung erleichtern. Indem sie die Gliedmaßen absichtlich einsperrten, kann Kleidung physische Einschränkungen dramatisieren, Verletzlichkeit offenbaren und die menschliche Figur in ein unheimliches skulpturales Objekt verwandeln.

Während Ball und Tzara sich mit theatralischem Lärm beschäftigten, führte Sophie Taeuber-Arp eine der intellektuell rigorosesten Designinterventionen der gesamten Dada-Ära aus. Eine ausgebildete Tänzerin unter Rudolf von Laban und eine angesehene Professorin für Textildesign an der Zürcher Kunstgewerbeschule, arbeitete Taeuber-Arp mit totaler Missachtung der akademischen Hierarchie, die "dekoratives Handwerk" unter "schöner Kunst" subordinierte.

Sophie Taeuber-Arp: Marionetten, angewandte Textilien und radikale Handwerkskunst

Für die Zürcher Produktion von Carlo Gozzis 1762er Commedia dell'arte-Märchen“

König Hirsch König Hirsch (), entwarf Taeuber-Arp ein Set von neunzehn gedrechselten Holzmarionetten und passenden Bühnenkostümen, die den figürlichen Schauspieler radikal dekonstruierten. Psychoanalyse und Kriegstrauma wurden auf Puppenfiguren übertragen: Charaktere wie Dr. Complex und König Deramo wurden als artikulierte geometrische Assemblagen von Zylindern, Kegeln, Messingnieten und bemalten Holzscheiben dargestellt.Sophie Taeuber-Arp, Marionetten für Carlo Gozzis Stück "König Hirsch", 1918. Gedrechseltes Holz, Metallbeschläge, Gouache und Stoff. Museum für Gestaltung Zürich / Sammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Foto während der Retrospektive "Living Abstraction" in der Tate Modern. Gemeinfrei. Taeuber-Arps modulare Figuren synthetisierten Volkskunst, Tanz und dadaistische Abstraktion und reduzierten den bekleideten Körper auf artikulierte geometrische Volumen und freiliegende Verbindungen.

Gleichzeitig wandte Taeuber-Arps abstrakte Stickerei, gewebte Teppiche und Perlen-Abendtaschen rigorose nicht-objektive Gitter auf alltägliche Accessoires an, Jahre bevor das Bauhaus industriedesign kodifizierte. Ihre hölzernen ’Dada Köpfe" (.

Têtes Dada) – skulptierte Hutblöcke im Stil von Millinery, die auf einer Drehbank gedreht und mit geometrischen Abstraktionen bemalt wurden – satirisierten die Eitelkeit der modernen bürgerlichen Porträtkunst und erhoben die praktischen Werkzeuge der Hutmacherei zu konzeptioneller Skulptur.Als Dada 1917–1918 nach Berlin zog, nach der Russischen Revolution und dem deutschen Waffenstillstand, wurde sein Charakter heftig politisch, militant und satirisch. Geleitet von Hannah Höch, Raoul Hausmann, John Heartfield, George Grosz und Wieland Herzfelde, verwendete Club Dada die Materialien der Druckerpresse – Modeplatten, Handelskataloge, Schlagzeilen und imperiale Militärporträts – um das auszuführen, was sie nannten.

Berlin Dada und der Sabotage der sartorialen bürgerlichen Autorität

Fotomontage Hannah Höch, die als Redakteurin und Stickdesignerin für den Ullstein-Verlag (der Deutschlands führende Frauenmodezeitschriften wie.

Die Dame Die Praktische Berlinerin und ) produzierte, waffnete Modebilder von innen. Höch schnitt durch die korsettierten Oberkörper der Modelle, fügte mechanische Kugellager an Abendkleider an und befestigte primitive ethnologische Masken an europäischen Flapperkörpern in Meisterwerken wieMit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauch-Kulturepoche Deutschlands Höch offenbarte, wie die Weimarer Medienmaschine den Mythos der "Neuen Frau" ( (1919–1920).

Neue Frau) vermarktete – weibliche Emanzipation durch den Konsum von bobbed Frisuren, kurzen Röcken und Kosmetika versprechend – während sie patriarchale Besitzverhältnisse über weibliche Körper aufrechterhielt. Ihre Collagen enthüllten Kleidung als ein ideologisches Schlachtfeld, auf dem Geschlecht, Klasse und kommerzielle Manipulation aufeinandertrafen.In der Zwischenzeit nannte sich Raoul Hausmann.

Der Dadasoph und entwarf um 1920 den "Mechanischen Kopf (Der Geist unserer Zeit)": einen hölzernen Friseurschädel, versehen mit einem gewöhnlichen Schneidermaßband, einem zusammenklappbaren Taschenuhrmechanismus, einem Kameralinsenzylinder und einem Messinglineal. Hausmanns Assemblage demonstrierte, dass der moderne europäische Bürger keine echten inneren Gedanken hatte; ihr Bewusstsein wurde vollständig durch äußere Maße, Schneiderstandards und kommerzielle Zählungen bestimmt. Was Dada-Anti-Mode von bloßer Kostüm-Eigenart oder Neuheit unterscheidet, ist der systematische Einsatz kritischer Methoden, die die grundlegenden Annahmen des kapitalistischen Modesystems demontierten:.

Die philosophischen Mechaniken der Anti-Mode

Das Ready-made und der verschobene Kontext:

• Der Readymade und der verdrängte Kontext: Pioniert von Marcel Duchamp mit seinem umgedrehten Urinal (Fountain, 1917) und Flaschenregalen, zeigte das Readymade, dass der ästhetische und monetäre Wert eines Objekts nicht in seiner Handwerkskunst liegt, sondern ein willkürlicher institutioneller Erlass ist. In der Mode öffnete dies die Tür zur Wiederverwendung von Industrieabfällen, Arbeitskleidung, Sicherheitsnadeln und nicht kostbaren Überresten als sartoriales Kapital.Das Fotomontage- und Collage-Muster:, Durch das Zerlegen bestehender Kleidungsstücke und das Zusammensetzen mit schockierenden Fehlanpassungen entwertete Dada den klassischen Standard ausgewogener Schneiderkunst. Die Naht wurde zu einer visuellen Bruchlinie anstelle eines unsichtbaren Gelenks.
• Zufall, Chaos und intuitive Assemblage: Jean Arps Praxis, zerrissene Papierstücke fallen zu lassen und sie "nach den Gesetzen des Zufalls" zu kleben, legte den Grundstein für absichtliches Kleidungsstück-Distressing, rohe, ausgefranste Kanten, unregelmäßige Farbläufe und asymmetrisches Drapieren.
• Herausforderung der kommerziellen Obsoleszenz: Während die saisonale Mode die schnelle künstliche Obsoleszenz der Silhouette des letzten Jahres verlangt, um kontinuierliche Konsumausgaben zu erzwingen, produzierte die Dada-Anti-Mode untragbare, permanente Prototypen, die sich weigerten, am Einzelhandelskreislauf teilzunehmen.
• Ohne den nihilistischen Humor, die Assemblagetechniken und die anti-bourgeoise Aggression von Dada wäre die Landschaft der zeitgenössischen Avantgarde-Mode unrecognizable. Die modernen Vanguards-Designer, die Kleidung im späten 20. und 21. Jahrhundert neu definierten, verdanken ihre grundlegenden kreativen Freiheiten direkt dem Cabaret Voltaire und Club Dada. ist der reinste Erbe des Dadaismus in der zeitgenössischen Luxusmode. Martin Margielas gesamtes Werk funktioniert als kontinuierliche Anwendung des duchampianischen Readymade und der Dada-Collage: Trenchcoats, die vollständig aus Vintage-Lederbändern zusammengesetzt sind, Westen, die aus zerbrochenen Keramiktellern und Telefonkabeln gewebt sind, Handschuhe, die zu Abendoberteilen geschneidert wurden, und trompe-l’œil fotografische Drucke, die die glänzenden Pretensionen des Couture-Salons satirisieren. Margielas gesichtslose Strumpfmasken echoen direkt Sophie Taeuber-Arp und Marcel Jancos Pappgesicht-Obliterationen und entblößen die Schaufensterpuppe des kommerziellen Egos.

Dadas lebender Geist in zeitgenössischer Avantgarde-Mode

Die Gründerin Rei Kawakubo hat häufig das Gebot der Negation zitiert – Kleidungsstücke zu entwerfen, indem sie mit "der Idee, keine Kleidung zu machen" beginnen. Ihre Kollektion "Body Meets Dress, Dress Meets Body" von 1997, in der mit Daunen gefüllte Tumore und verzerrte Höcker unter karierten Kleidern eingesetzt wurden, führte zu einem grotesken räumlichen Sabotageakt der bürgerlichen weiblichen Silhouette, die eindeutig in der Linie von Hugo Ball und Hannah Höch steht.

Maison Margiela führt Dadas theatralische Absurdität, cartoonhafte Proportionen, aufblasbare Kunststoffe und bissigen politischen Unmut weiter, indem sie Laufstegshows in multimediale Proteste gegen staatliche Zensur, ökologische Verwüstung und Kriegshetze verwandelt. Ebenso zeigen die wilden Schneider-Collagen von.

Comme des Garçons , die ausgefransten Rohkanten-Assemblagen von.

Walter Van Beirendonck , und die subversive tragbare Skulptur von Junya Watanabe, dass Kleidung ihre höchste künstlerische Kraft nicht erreicht, wenn sie sich kommerzieller Eleganz unterwirft, sondern wenn sie es wagt, absurd, disruptiv und kompromisslos frei zu sein. Yohji Yamamoto, Erforsche frühere künstlerische Bewegungen weiter mit Iris van Herpen , oder untersuche Bewegungsdefinitionen in.

und der grundlegenden Futurismus und die Geburt des radikalen Kleidungsstils und Konstruktivismus und funktionale Kleidung, Geschichte der Avantgarde-Mode Was ist avantgardistische Mode? Hugo Ball / University of California Press — Flight Out of Time: A Dada Diary The Museum of Modern Art / Leah Dickerman — Dada: Zürich, Berlin, Hannover, Köln, New York, Paris.