릭 오웬스와 현대 다크 패션의 진화

패션 하우스는 장식적인 환상을 판매한다; 릭 오웬스는 물리적인 피난처를 설계한다.

런웨이 패션은 정기적으로 신체적 복종을 요구한다. 그것은 갈비뼈를 조이고, 취약한 실크로 움직임을 제한하며, 부르주아 장식을 위해 다섯 자리 금액을 청구한다. 릭 오웬스는 그의 초기 로스앤젤레스 컬렉션에서 그 장식적인 허영을 거부했다. 그는 인간의 몸을 방어가 필요한 운동 조각으로 취급한다. 의복은 귀족적인 자세를 강조하기 위해 드레이핑되는 것이 아니라, 착용자를 외부의 혼란으로부터 보호하기 위해 드레이핑된다.

그의 실루엣은 기존의 남성복 비율을 뒤집는다. 늘어난 몸통 저지 탱크는 사타구니를 지나 늘어지며, 드롭 크로치 포드 반바지와 크롭 비행 재킷은 상체를 압축하고 다리를 고정시킨다. 바지는 두꺼운, 화산화된 상어 이빨 밑창 위에 공격적으로 쌓인다. 세탁된 말가죽, 물집이 생긴 양가죽, 그리고 두꺼운 밀도 면 플리스가 연기처럼 몸통을 윤곽짓는 가벼운 실크-리브 니트 탱크와 충돌한다. 그 효과는 고대적이면서도 포스트 산업적이다.

규율은 전체 프로젝트를 고정시킨다. 오웬스는 타협 없이 그의 미학을 살며, 드롭 웨이스트 반바지, 민소매 모달 탱크, 그리고 무거운 부츠의 같은 유니폼을 입고 엄격한 일일 신체 훈련을 준수한다. 여기서의 어둠은 연극적인 고딕 도피가 아니다. 그것은 볼륨, 질감, 그리고 구조적 엄격함이 계절적인 상업적 소음을 대체하는 금욕적인 성역으로 기능한다.

할리우드 대로의 번데기: 패턴 해적질, 미셸 라미, 그리고 글런지 기원

파리 아틀리에가 그의 이름을 인식하기 전, 릭 오웬스는 로스앤젤레스 제조의 치열한 지하에서 생존했다. 그는 포터빌에서 엄격한 가톨릭 규율 아래 성장했으며, 1980년대 초 남부 캘리포니아로 도망쳤다. 오티스 예술 디자인 대학에서 2년을 보내며 이론적인 예술 담론에 실망했다. 그는 실질적인 기술을 원했다. 그는 로스앤젤레스 무역 기술 대학의 집중적인 패턴 제작 프로그램에 등록하여 날카로운 드래프팅 속도를 습득했다.

그 기술적 정밀성은 할리우드 대로에 밀집된 불법 작업장에서 즉각적인 일을 찾았다. 오웬스는 상업 의류 해적질을 수행하며 수년을 보냈다—백화점 디자이너 조각을 솔기별로 해체하고, 그 곡선을 태그보드에 평평하게 하고, 저렴한 소매 체인을 위한 빠른 모조 패턴을 작성했다. 그것은 더럽고 힘든 일이었다. 그러나 그것은 의류의 결 그레인 라인, 긴장점, 그리고 재료 스트레스에 대한 친밀한 교육을 제공했다. 그는 다트를 비틀고, 패널을 바이어스 컷하고, 가죽이 찢어지지 않고 근육에 붙도록 조작하는 방법을 배웠다.

모든 것이 1990년에 프랑스 레스토랑 운영자, 예술가, 그리고 창의적 촉매인 미셸 라미. 를 만나면서 결정되었다. 라미의 라벨을 위한 패턴 제작자로 고용된 오웬스는 공생하는 협력자이자 인생의 파트너를 만났다. 라미의 격려로 그는 1994년에 자신의 이름을 딴 브랜드를 설립하고, 찰스 갈레이의 비전 있는 웨스트 할리우드 부티크를 통해 세탁된 가죽과 원단 실크 저지 조각을 유통했다.

오웬스는 이 하이브리드 미학을 “글런지'라고 명명했다—할리우드 느와르 글래머와 태평양 북서부 그런지의 충돌. 그는 1930년대의 쿠튀르리어 마들렌 비오네의 유동적인 바이어스 컷 드레이핑과 언더그라운드 록 클럽의 원시 기름, 찢어진 데님, 그리고 손상된 바이커 가죽을 결합했다. 그는 뻣뻣한 박물관 재단 대신, 가죽을 효소 세탁하고 덤블 건조하여 몸을 고대의 갑옷처럼 감싸는 주름진, 소금 얼룩이 있는 껍질로 만들었다.

실루엣의 해부학: 물집이 생긴 양가죽, 리브드 소매, 그리고 포드 반바지

국제적인 관심은 2001년 코린 데이가 프랑스 보그를 위해 케이트 모스를 오웬스의 원단 가장자리 손상된 가죽 재킷을 입고 촬영하면서 촉발되었다. 이 이미지는 고급 패션 서클에서 즉각적인 소란을 일으켰다. 여기에는 무거운 하드웨어와 오토바이 클리셰가 제거된 가죽이 부드러운 양피처럼 다루어졌다. 미국 보그의 지원을 받은 오웬스는 2002년에 미국 패션 디자이너 협회 (CFDA) 페리 엘리스 상을 받았다. 2003년까지 오웬스와 라미는 파리로 영구 이주했다.

그의 촉각 혁명의 중심에는 급진적인 가죽 조작이 있었다. 전문 이탈리아 태너리와 협력하여, 오웬스는 물집이 생긴 양가죽, 세탁된 캥거루 가죽, 그리고 기름진 송아지 가죽을 개척했다. 가죽은 잔인한 덤블링, 미네랄-왁스 적용, 그리고 열 수축을 거쳤다. 가죽은 식은 현무암이나 건조된 양피지처럼 건조하고 갈라진 표면 결을 발전시켰다.

그의 공학은 가죽 재단의 고질적인 구조적 결함을 해결했다. 고전 모델인 스투지스 바이커, 높은 목의 인타르시아, 그리고 다중 포켓의 바우하우스, 에서 오웬스는 내부 소매 솔기에 긴 연속적인 리브드 울 니트 패널을 삽입했다. 니트 패널은 동적으로 늘어나며, 소매를 팔에 두 번째 피부처럼 고정시키고 착용자가 앞으로 손을 뻗을 때 재킷 밑단이 올라가는 것을 방지한다. 편안함은 공기역학적 긴장과 만난다.

허리 아래에서 오웬스는 정통 남성복 비율을 산산조각냈다. 그는 포드 반바지를 처음 선보였다—무거운 드롭 크로치 반바지로, 떨어진 곡선의 인심이 무릎 근처에 떨어진다. 크롭 니트 레깅스와 엉덩이를 지나 드레이핑되는 늘어난 이중 레이어 실크 저지 탱크 위에 스타일링되어, 이 실루엣은 압축되고 부피감 있는 중력 중심을 세우며, 우뚝 솟은 조각적인 신발에 의해 지지된다.

모놀리식 신발: 덩크, 지오바스켓, 라몬스, 그리고 키스 힐

신발은 오웬스 우주에서 구조적 발란스를 기능한다. 표준 고급 신발은 드롭 크로치 포드와 휘날리는 코트 아래에서 우스꽝스럽게 보인다; 좁은 신발은 늘어난 밑단이 위쪽으로 무겁고 허약해 보이게 한다. 오웬스는 급진적인 실루엣 왜곡이 보도에서 대규모 물리적 지지를 요구한다는 것을 이해했다.

그의 2006년 가을/겨울 컬렉션에서, 더스튤레이터, 오웬스는 어두운 거리 수준의 드레스를 영원히 변화시킨 스니커를 공개했다: “덩크”. 하키 갑옷처럼 패딩된 이 하이탑은 과장된 혀, 빠른 착용을 위한 내부 발목 지퍼, 그리고 대학 농구 신발을 참조하는 비스듬한 가죽 측면 스우프를 특징으로 했다. 2008년, 운동화 거물 나이키는 측면 스우프에 대한 중지 통지를 발행했다. 오웬스는 즉시 준수하며 오버레이를 공격적인 삼각형 가죽 체로 디자인했다. "지오바스켓"이 태어났다. 지오바스켓은 궁극적인 어두운 의상 기호가 되었다. 두꺼운 상어 이빨 고무 밑창에 주변 웰트 스티칭과 발목 주위를 감싼 긴 밀크톤 레이스가 장착된 이 실루엣은 건축적 영속성을 지녔다. 오웬스는 이 무거운 어휘를 라몬스.

—고전적인 컨버스 스니커의 둥글고 화산화된 송아지 가죽 토캡 수정판—과 깊고, 트랜슬루센트 트레드가 장착된 브루탈리스트 트랙터부츠로 확장했다. 그는 2019년 가을/겨울을 위해 한층 더 나아갔다. 깊고, 리벳이 박힌 반투명 밑창이 장착된 부츠.

그는 2019년 가을/겨울을 위해 한계를 더욱 밀어붙였어. 키스 부츠. 125mm 각진 아크릴 블록 힐 위에 서 있고, 정사각형 발가락에 티타늄 마감 금속 그릴로 보호되어 있는 이 부츠는 1970년대 글램 록의 화려함과 키스의 베이시스트 진 시몬스를 참조했어. 남녀 모두 런웨이를 걸으며 이 부츠를 신었고, 전통적인 성별 구분을 뒤집어 놓은 강력한 수직의 힘을 보여줬어.

런웨이는 원초적인 의식: 잔인한 스텝 댄서들, 스핑크스 컷아웃, 그리고 사이클롭스 인간 백팩

전통적인 파리 패션쇼는 위생적인 판매 프레젠테이션처럼 기능해. 모델들은 무표정으로 카펫이 깔린 런웨이를 걸으며 상업 구매자들을 위해 정중하게 사진에 담기도록 디자인된 의상을 보여줘. 오웬스는 그 공식을 완전히 해체하고 그의 계절 런웨이 쇼를 육체적인 의식으로 변모시켰어.

그의 2014년 봄/여름 여성 프레젠테이션은, 비시스, 가 패션 역사에서 가장 폭발적인 방해 중 하나로 남아 있어. 오웬스는 전문 런웨이 모델을 한 명도 캐스팅하지 않았어. 대신, 그는 역사적으로 흑인 미국 여학생 소로리티 팀에서 40명의 스텝 댄서를 파리로 초청했어. 검은색과 뼈색 튜닉 드레스, 가죽 손목 보호대, 지오바스켓 스니커즈를 입은 여성들은 팔레 드 도쿄의 돌계단을 군사적 형식으로 내리쳤어. 그들은 으르렁거리고, 가슴을 때리며, 콘크리트에 발을 내리치며 천둥 같은 일치를 이루었어. 이 프레젠테이션은 섬세한 유럽의 아름다움의 전형을 맹렬하고 기쁜 육체적 지배로 obliterated 했어.

두 시즌 후, 2015년 가을/겨울에 스핀크스, 로, 오웬스는 국제 언론 매체에서 광범위한 충격을 불러일으켰어. 남성복 튜닉은 노출된 생식기 위에 직접적으로 낮은 원형 구멍이 뚫려 있었어. 타블로이드들은 스캔들을 외쳤지만, 오웬스는 이 선택을 고전적 단순성의 문제로 방어했어: 남성의 몸은 수세기 동안 보수적인 정장 재단에 의해 병리화되고 억압되었어. 그것을 드러내는 것은 원초적인 취약성의 제스처였어.

그의 공연의 정점은 2016년 봄/여름에 사이클롭스. 에서 도달했어. 모델들은 무거운 가죽 화물 하네스에 묶인 다른 모델들을 가슴과 등에 메고 안뜰을 걸었어. 뒤집힌 몸들이 어깨에 걸쳐 다리들이 걸려 있고 얼굴이 몸에 기대어 있었어. 그것은 불편하고 깊이 감동적인 육체적 부담과 인내의 광경이었어. 옷은 단순한 소비재가 아니라 두 몸이 상호 생존을 위해 결합된 구조적 웹을 형성했어.

브루탈리스트 기념비주의: 화석화된 나무, 알라바스터, 무스 뿔, 그리고 팔레 드 도쿄 스펙타클

직물은 오웬스의 공간적 갈증을 담을 수 없었어. 2007년, 그는 허술한 현대 가구에 불만을 느끼고 파리의 팔레 부르봉 광장에서 자신의 거주지를 위해 맞춤형 가구를 만들기 시작했어. 미셸 라미의 원자재에 대한 안목에 이끌려, 작업장은 프랑스의 석공과 청동 세공사와 협력하여 엄청난 지질학적 밀도를 가진 작품을 제작하기 시작했어.

현대 산업용 라미네이트와 합판은 여기서 자리를 찾지 못했어. 오웬스는 원시 재료로 돌아갔어: 수백만 년 된 검은색 화석화된 나무, 수작업으로 조각된 결정체 같은 흰색 알라바스터 블록, 50만 년 된 아일랜드 이탄 오크, 원시 콘크리트 슬랩, 주조된 청동, 그리고 벗겨진 무스 뿔. 디자인은 톰 의자 과 와 큐리얼 의자.

는 잊혀진 신석기 문명에서 발굴된 희생 제단처럼 보이게 해. 그들은 처벌하듯 무겁고, 만지면 차가우며, 수세기를 견딜 수 있도록 설계되었어. 도쿄 궁전. 이 건축적 규모는 그의 런웨이 스펙타클로 이어졌어.

주권의 요새: 콘코르디아 공장, 미셸 라미, 그리고 오웬스코프 독립

오웬스는 1937년 아르 데코 박물관 단지를 자신의 야외 원형극장으로 주장했어. 관객들은 광대한 반사 풀을 둘러싸고, 크레인이 폭발적인 물 분출을 공중으로 떨어뜨리며, 연기 기계가 세느 강 위로 거대한 검은 구름을 퍼뜨리고, 거대한 강철 기둥들이 불타오르는 불꽃으로 가득 차 있었어. 의상, 가구, 그리고 잔인한 건축이 하나의 의식적인 환경으로 해결되었어.

패션 하우스는 국제적인 규모가 다가오면 거의 항상 LVMH나 Kering과 같은 대기업에 굴복해. 오웬스는 사치 상업에서 가장 드문 결과를 달성했어: 완전한 운영적 및 재정적 주권. 오웬스코프는 여전히 개인 소유야. 어떤 기업 이사회, 벤처 펀드, 또는 브랜드 매니저도 그의 창의적인 결과물을 지시하지 않아.

이 독립의 기초는 2001년으로 거슬러 올라가, 이탈리아 제조업 베테랑인 루카 루제리와 엘사란조가 로스앤젤레스로 여행했어. 그의 비전을 인식한 그들은 그와 파트너십을 맺고 이탈리아 콘코르디아 술라 세키아에 위치한 전문 제조 시설인 올마르와 미르타에 접근했어. 오웬스는 이후 이 시설의 지분을 인수하여 그의 공급망을 이탈리아 장인 정신에 뿌리내렸어.

이 직접적인 소유는 비할 데 없는 민첩성을 제공해. 오웬스가 월요일에 새로운 드레이프나 실험적인 가죽 처리를 구상하면, 콘코르디아의 패턴 제작자와 기계공들은 48시간 이내에 샘플을 조립하기 시작해. 그는 기업 패션 브랜드를 억압하는 숨막히는 시장 테스트와 머천다이징 덱 없이 운영해.

어두운 아방가르드 연속체: 고딕 혈통, 보호, 그리고 현대적 영속성

미셸 라미는 이 개인 성채의 중요한 중심으로 남아 있어. 그녀의 문신이 새겨진 손, 금으로 장식된 미소, 그리고 날카로운 문화적 본능으로, 라미는 가구 제작, 요리 공간, 그리고 협업 프로젝트를 조율해. 그들은 함께 고정된 경제적 플라이휠을 구축했어: 고수익의 지오바스켓 스니커즈, 계절별 가죽, 그리고 DRKSHDW 데님 확산 라인의 일관된 판매가 외부 부채 없이도 타협 없는 런웨이 공연을 펼칠 수 있는 자본을 공급해. Maison Margiela, 릭 오웬스는 아방가르드 드레스에서 뚜렷한 위치를 차지해. 그는 야마모토 요지, 의 해체적 엄격함, 헬무트 랑, 의 검은 시적 표현,.

의 실용적인 엣지를 흡수하며, 그것들을 미국의 하위문화적 반항, 신체적 규율, 그리고 잔인한 건축으로 주입했어.

그의 작업은 현대 다크웨어의 기초를 세웠어. 베를린의 언더그라운드 클럽에서 시부야의 뒷골목까지, 추종자들은 그의 드롭 크로치 포드, 세탁된 가죽, 그리고 상어 이빨 플랫폼을 기업 소비주의에 대한 방어적인 갑옷으로 착용해. 오웬스를 입는 것은 신체적 회복력, 창의적 기이함, 그리고 타협 없는 개인 표현을 중시하는 하위문화 집단의 일원임을 나타내.