패션에서의 해체

철학적 뿌리: 자크 데리다와 문학적 해체

그 용어가 해체 1980년대 후반 대륙 철학에서 패션 저널리즘으로 이동할 때, 종종 철학적 엄격함이 결여된 채로 도착하여 “미완성”, “헤진”, 또는 “어지러운”의 캐주얼한 동의어로 사용되었다. 그러나 이 시대에 결정된 진정한 디자인 실천은 자크 데리다가 "(1967)"와 "차이와 글쓰기"와 같은 작품에서 표현한 철학적 프로젝트와 깊은 구조적 유사성을 공유했다. 문법학의 포스트구조주의 사상에서 해체는 서구 형이상학을 지배하는 내부 모순, 숨겨진 가정, 그리고 위계적 대립을 드러내기 위한 텍스트의 심문이다 (예: 존재/부재, 언어/글쓰기, 완성/미완성, 순수/불순). 데리다는 이러한 이분법에서 특권을 가진 용어가 정의를 위해 억압된 하위 용어에 전적으로 의존한다는 것을 보여주었다. 해체는 외부에서 구조를 파괴하지 않는다; 그것은 "내부"에서 작동하여 시스템의 구성 요소를 활용하여 절대 진리나 고정된 의미에 대한 주장의 취약성을 드러낸다. 패션에서 의류는 수세기 동안의 장인 관습에 의해 규정된 복잡한 문화적 텍스트로 작용한다. 서구 오뜨 꾸뛰르와 학문적 재단은 엄격한 이분법을 확립했다: 외부 원단은 내부 캔버스보다 우수하고; 완성된 프랑스 솔기는 원단의 날카로운 가장자리를 숨기며; 의류 외부는 수월한 완벽함의 환상을 제공하는 반면, 안감은 구조적 노동, 어깨 패드, 그리고 바느질 스티치를 숨긴다. 의류 해체에 참여하는 디자이너들은 이 기호학적 위계를 뒤집었다. 의류 구조의 내부 메커니즘을 주요 미적 표면으로 배치함으로써, 그들은 관객이 현대 의복의 숨겨진 노동, 기술적 장치, 그리고 이념적 가정을 직면하도록 강요했다. (1967).

전통적인 재단은 체계적인 은폐를 통해 기능한다. 재단사의 캔버스, 말털 인터라이닝, 어깨 패드 배팅, 스테이, 페이싱 스트립, 그리고 분필 재단 핀은 외부의 울이나 실크에 날카롭고 조각 같은 실루엣을 제공하기 위해 존재하며, 관객에게는 전혀 보이지 않는다. 오뜨 꾸뛰르는 의류 품질을 모든 제작 마커가 대중의 시선에서 얼마나 깨끗하게 제거되었는지에 따라 판단했다. 재단 해체는 특정한 법의학적 재단 기술을 통해 이 은폐의 규율을 파괴했다:, 드러난 솔기와 오버로킹:.

의류를 뒤집어 원단의 날카로운 오버록 스티치, 바인딩 솔기, 그리고 솔기 여유가 밖으로 드러나게 하여 내부 구조의 골격을 장식적인 표면으로 변형시킨다.

의류의 해부학: 숨겨진 구조 드러내기

날것의 밑단과 풀림:.

눈에 보이지 않는 스티치나 접힌 밑단을 포기하고 잘린 셀비지를 드러내어, 재료가 시간과 마모를 통해 풀리도록 의도적으로 유도하여, 의류 생애 주기에 엔트로피와 시간성을 내재시킨다.

• 드러난 하부 구조: 외부 울 원단을 벗겨내어 드러난 말털 캔버스 가슴 조각, 떠 있는 바느질 실, 드러난 안전핀이나 거친 흰 실로 고정된 어깨 패드, 그리고 느슨하게 매달린 주머니를 남긴다.
• 다트와 슬릿 반전: 형태를 만드는 다트를—보통 내부에서 접혀서 보이지 않게 눌려진—외부 표면으로 이동시켜, 핏의 수학적 계산을 시각적으로 읽을 수 있게 만든다.
• 미완성 및 열린 의류: 라펠이 없는 재킷, 하나의 미완성 소매가 있는 드레스, 또는 착용자가 의류 조립을 닫힌 완성된 상품이 아닌 열린 대화로 이해하도록 초대하는 분할 허리띠를 디자인한다.
• 이러한 개입을 통해 패션 해체는 의복을 자신의 제조의 명시적인 건축 청사진으로 만들었다. 재단 해체와 더불어 보편적으로 동의어인 디자이너는 벨기에의 비전가인 마르틴 마르지엘라다. 1980년에 앤트워프 왕립 미술 아카데미를 졸업한 마르틴 마르지엘라는 장 폴 고티에의 디자인 보조로 일한 후 1988년에 제니 메이렌스와 함께 파리에서 자신의 이름을 딴 하우스를 설립했다.
• 영국 언론이 그의 앤트워프 동시대 디자이너들(, 드리스 반 노튼, 디르크 비켐버그스, 발터 반 베이렌돈크, 마리나 이, 그리고 디르크 반 세네)을 "앤트워프 6"으로 분류하는 동안, 마르지엘라는 의도적으로 평행하게 운영하며 1989년 봄/여름 컬렉션을 파리에서 공개하여 현대 패션을 영구적으로 변화시킨 강렬함을 선보였다. 그의 데뷔는 빨간 페인트에 담근 분할 발가락 타비 부츠, 거친 흰 면 런웨이 러너에 발자국을 남긴, 풀린 가장자리의 데님 코트, 그리고 구출된 연극 의상으로 잘린 재킷을 소개했다. 마르지엘라의 방법론은 여러 개념적 전선에서 패션의 완벽한 사치의 신화를 해체했다:.

“스톡만” 시리즈 (1997년 봄/여름):.

마르틴 마르지엘라와 벨기에의 해체주의

마르지엘라는 스톡만 재단사 마네킹을 직접 모델로 한 조끼, 리넨 재킷, 그리고 드레스를 만들었다. 이 의류는 인쇄된 리넨 사이즈 타이포그래피 (“42”), 보이는 검은 캔버스 핀 라인, 그리고 드러난 갈색 종이 안감을 유지하여, 오뜨 꾸뛰르 생산의 무생물 도구를 최종 착용 가능한 유물로 변형시켰다. Maison Margiela. 스케일과 확대 (2000–2001년 가을/겨울):.

마르지엘라는 표준화된 의류 아이템(군용 트렌치 코트, 버튼다운 셔츠, 스웨터)을 이탈리아 사이즈 74(200% 비율)로 확대했다. 의류를 균일하게 확대함으로써, 버튼홀은 거대해지고, 지퍼는 두 배로 커지며, 목 구멍은 몸에서 미끄러져 나가면서 표준화된 패턴 등급과 인체 해부학 간의 관계를 해체했다.Ann Demeulemeester, 트롱프뢰일 리얼리즘:.

빈티지 모피 코트, 데님 재킷, 또는 손뜨개 스웨터의 전체 크기 사진 스캔을 평평하고 이음새 없는 실크 또는 면 슬립에 인쇄하여, 패션의 감정적 아우라가 물리적 재료 장인정신에 있는지 아니면 시각적 시뮬레이션에 있는지를 질문한다.

• 익명성과 흰색 실험복: 디자이너 유명인의 숭배를 거부하며, 마르지엘라는 말로 인터뷰를 하지 않았고, 사진에 찍히지 않았으며, 그의 스튜디오 팀에게 일치하는 흰색 면 코트를 입도록 지시했다 (“blouses blanches”)—파리 오뜨 꾸뛰르 아틀리에 기술자들의 유니폼. 의류 라벨은 어떤 브랜드도 제거되어, 네크라인 안쪽에 붙은 단순한 흰색 직사각형이 외부 뒤쪽에서만 보이는 네 개의 흰색 스티치로 고정되었다.
• 레인 카와쿠보의 꼼데가르송, "부서진 신부" 컬렉션, 2005–2006 가을/겨울. RISD 미술관, 접근 번호 2016.102, CC0 1.0 유니버설 퍼블릭 도메인 헌정. 카와쿠보는 손상된 섬유, 비대칭의 날것 가장자리, 그리고 드러난 기본 구조를 통해 신성한 부르주아 신부 실루엣을 전복시켰다. 특정한 용어 "해체"가 1990년대 벨기에 실천을 통해 패션에서 유행하게 되었지만, 근본적인 이념적 단절은 더 일찍, 1981년 파리에서 발생했으며, 레이 카와쿠보가 그들의 혁신적인 컬렉션을 공개했을 때였다.
• 일본의 아방가르드 디자인은 서구 문학 이론에서 직접적으로 도착하지 않았지만, 오히려 일본의 철학적 개념인 "(부정적 공간)"에서 유래했다. 빈티지 모피 코트, 데님 재킷 또는 손뜨개 스웨터의 전체 크기 사진 스캔을 평평하고 이음새 없는 실크나 면 슬립에 인쇄하면서 패션의 감정적 아우라가 물리적 재료의 장인 정신에 있는지 아니면 광학적 시뮬레이션에 있는지 질문해.
• 익명성과 화이트 실험복: 디자이너 유명인의 숭배를 거부한 마르지엘라는 말로 인터뷰를 하지 않았고, 사진에 찍히지도 않았으며, 그의 스튜디오 팀에게 흰색 면 코트를 맞춰 입으라고 지시했어 (blouses blanches)—파리의 꾸뛰르 아틀리에 기술자들의 유니폼이었지. 의류 라벨은 어떤 브랜드도 없이 제거되었고, 네 개의 흰색 스티치로 외부 뒤쪽에서만 보이는 평범한 흰색 직사각형이 안쪽 목에 부착되었어.

일본의 선구자들: 카와쿠보, 야모토, 그리고 형태의 해체

특정 용어 “탈구성”이 1990년대 벨기에의 패션을 통해 유행하게 되었지만, 근본적인 이념적 단절은 더 이전인 1981년 파리에서 발생했어. 그때 레 카와쿠보가 Comme des Garçons 그리고 야마모토 요지 혁신적인 컬렉션을 공개했어.

일본의 아방가르드 디자인은 서양 문학 이론에서 직접 온 것이 아니라 일본의 철학적 개념에서 비롯되었어. 마 (부정적 공간), (불완전한 아름다움)—서구의 의복 규범을 영구적으로 분산시켰다. (무상함, 불완전함, 나이의 아름다움)과 전통적인 기모노 구조가 그것이지. 전통 일본 의복은 3차원 천을 신체 곡선을 강조하기 위해 꽉 맞추지 않고, 2차원 천을 몸통 주위에 드레이프하여 몸과 천 사이에 자율적인 건축적 공백을 만들어.

카와쿠보의 1982년 가을/겨울 컬렉션은 유명하게도 느슨하게 편직된 검은 스웨터가 산업용 니팅 기계의 나사를 풀어 구멍이 나도록 설계되었고(디자이너가 “레이스 스웨터”라고 부른), 서양의 순수한 럭셔리 객체 개념에 심각한 타격을 주었어. 마찬가지로, 야마모토는 모래시계 형태의 코르셋과 성형된 가슴 다트를 거부하고, 존재론적 모호성 속에서 인물을 가리는 느슨하고 조각적인 어두운 울을 선호했어.

카와쿠보의 이후 컬렉션은 탈구성을 노골적인 신체 변형으로 밀어붙였어:

• “Body Meets Dress, Dress Meets Body” (1997년 봄/여름): 보편적으로 “Lumps and Bumps” 컬렉션으로 언급되는 이 컬렉션에서 카와쿠보는 스트레치 나일론-깅엄 의류 아래 불규칙한 지점에 다운 필 폴리우레탄 패드를 삽입했어. 뒤쪽, 엉덩이, 어깨에 돌출부를 배치함으로써, 그녀는 서양 여성의 이상화된 실루엣을 해체하고 패션에서 “자연스러운” 몸이 사회적으로 조작된 허구임을 보여주었어.
• “Broken Bride” (2005–2006 가을/겨울): 카와쿠보는 서양 부르주아 여성의 기대를 상징하는 상징적인 순백의 웨딩 드레스를 가져와 그 형태를 부수었어. 해진 아이보리 자카드, 드러난 속치마 튤, 왜곡된 머리 장식을 활용하여 그녀는 결혼 의식을 낭만적 취약성과 저항의 음산한 정경으로 탈구성했어.

개념적 해체로서의 업사이클링: 아카이벌 브리콜라주

탈구성의 가장 중요한 물질적 표현 중 하나는 라는 인류학적 방법이 있었어—일반적인 산업, 가정용, 또는 의료 물체를 가져와서 긴급한 새로운 의미의 형태로 재조립하는 실천. 펑크는 쇠퇴하는 산업 사회의 잔해를 scavenged하여 타협 없는 시각적 갑옷을 구축했어:—주어진 기존 요소를 사용하여 새로운 형태를 조합하는 것. 패션 탈구성에서 이는 상업적인 “지속 가능성”이 기업 마케팅 명령이 되기 수십 년 전부터 시행된 체계적인 의류 업사이클링으로 번역되었어.

1988년, 마르지엘라는 라인 0을 도입하고 나중에 이를 “아르티자날” 컬렉션으로 공식화했어. 새로운 직물 롤을 구매하는 대신, 마르지엘라의 아틀리에는 파리의 벼룩시장과 빈티지 창고에서 죽은 재고 의류와 유용한 물건을 찾아냈고, 이는 손으로 풀어내어 독특한 오뜨 꾸뛰르 작품으로 재구성되었지:

• 남성 빈티지 가죽 장갑이 맞춤형 허리 길이 코르셋으로 꿰매어졌어 (1989–1990 가을/겨울).
• 버려진 실크 파울라드 스카프가 cascading bias-cut 드레스로 재구성되었어.
• 고대 도자기 벼룩시장 접시가 망치로 부서지고 철사로 엮여 실크 쉬폰 위에 입는 갑옷 조끼로 만들어졌어 (1989–1990 가을/겨울).
• 군용 울 양말이 풀어지고 손으로 편직되어 꽉 맞는 조각적인 스웨터로 만들어졌어.
• 빈티지 맞춤형 울 재킷이 완전히 탄력 있는 크레이프 붕대로 감싸져 의류의 구조적 과거를 수선하고 매장했어 (2005–2006 가을/겨울, 라인 0 아르티자날).

브리콜라주를 통해 탈구성은 의류의 역사적 파티나, 얼룩, 긁힘, 구조적 기억이 버려야 할 미적 결함이 아니라 진정한 인간 존재의 시적 지표임을 증명했어.

유산, 상업화, 그리고 현대의 장인적 실천

밀레니엄이 바뀌면서 탈구성은 아방가르드 미적 반란의 전형적인 궤적을 지나갔어: 처음에는 주류 비평가들에 의해 기괴하거나 터무니없다고 거부되었고, 그 다음에는 학문적 취향을 가진 이들에 의해 채택되었으며, 마지막으로 패스트 패션 대기업들에 의해 흡수되고 희석되며 상업화되었어.

1990년대 후반과 2000년대 동안 대중 시장 소매업체들은 탈구성의 표면적 기호—미리 풀어진 밑단, 손상된 데님, 보이는 장식 스티치, 비대칭 컷—를 복사하면서 그 이념적 기초는 완전히 버렸어. 패스트 패션은 탈구성을 의류 노동과 산업 폐기물에 대한 철저한 질문에서 고부가가치의 스타일링 장식으로 변모시켰어.

동시에, 그러나 탈구성의 개념적 불꽃은 어두운 아방가르드와 장인 맞춤 바느질 운동 안에서 피신했어. 현대 디자이너들은 탈구성 방법론을 급진적인 물질 윤리로 변형했어:

• Carol Christian Poell: 오스트리아의 장인은 의류 해부학을 외과적 극단으로 끌어올리며, 노출된 금속 보철물을 팔꿈치 관절에 삽입하고, 전체 테이프 가죽 재킷을 액체 고무 욕조에 담그고, 꿰매지 않은 가장자리를 경화된 라텍스에 흘리도록 두었어.
• Geoffrey B. Small: 카바르제레의 마스터 테일러는 100% 순수 실크 오르간자 내부 패널을 드러내고, 표백되지 않은 보졸로 실크 실로 단추 구멍을 손으로 꿰매며, 장인 노동의 원초적 기억을 보존하기 위해 손세탁한 빈티지 트위드를 활용했어.
• Boris Bidjan Saberi: 스케이트 문화, 군사적 실용주의, 거리 인체공학을 조상 가죽 조작과 결합하여, 사베리는 외부 솔기 테이프, 원단이 날카롭게 잘린 캥거루 가죽, 손으로 성형된 수지 척추를 드러내.
• John Alexander Skelton: 역사적인 영국 유산 섬유를 되찾으며, 스켈튼은 고대 웨일스 울, 손으로 방적한 리넨, 손으로 주조한 주석 단추를 사용하고, 노동 계급의 노동 역사를 존중하는 원단이 날카롭게 풀어진 밑단으로 의류를 잘라.
• 폴 하든: 구겨진 트위드 재킷, 날카로운 가장자리의 리넨 블레이저, 18세기 고고학 발굴에서 발굴된 것처럼 보이는 장인 부츠를 손으로 만들어, 하든은 탈구성을 반현대적이고 기록적인 저항으로 실천하고 있어.

패션에서 탈구성은 필수적인 개념적 도구로 남아 있어. 부르주아 관습의 이음새를 찢어내며, 그것은 착용자에게 의류가 결코 무죄가 아님을 상기시켜: 그것은 조작된 피난처이자, 사회 정치적 텍스트이며, 인간의 장인 정신에 대한 가시적인 증거야.