リック・オウエンスと現代ダークファッションの進化

ファッションハウスは装飾的な幻想を売る; リック・オウエンスは物理的なシェルターを設計する。.

ランウェイファッションは定期的に身体的な服従を要求する。それは肋骨を締め付け、脆弱なシルクで動きを制限し、ブルジョワの装飾に対して五桁の金額を請求する。リック・オウエンスは、彼の最初のロサンゼルスのコレクションからその装飾的な虚栄を拒否した。彼は人間のフレームを防御を必要とする運動的な彫刻として扱う。衣服は貴族的な姿勢を強調するためにドレープされるのではなく、外部の動乱から着用者を守るためにある。.

彼のシルエットは確立されたメンズウェアのプロポーションを逆転させる。長く伸びたトルソのジャージタンクは股間を超えてぶら下がり、ドロップクロッチのポッドショーツとクロップドフライトジャケットは上半身を圧縮し、脚を地面に固定する。ズボンは厚い、バルカナイズされたサメの歯のソールの上に攻撃的にプールする。洗濯された馬皮、水ぶくれのあるラムスキン、そして重い密度のコットンフリースは、トルソを煙のように形作る薄いシルクリブニットタンクと衝突する。その効果は古代的でありながらポストインダストリアルに感じられる。.

規律が全体のプロジェクトを支える。オウエンスは妥協なく彼の美学を生き、ドロップウエストのショーツ、ノースリーブのモーダルタンク、そして重いブーツの同じユニフォームを着用し、厳格な日常の身体トレーニングに従事する。ここでの暗さは演劇的なゴスの逃避ではない。それは、ボリューム、テクスチャー、そして構造的な厳しさが季節ごとの商業的なノイズに取って代わる禁欲的な聖域として機能する。.

ハリウッド・ブールバードの変態: パターンの盗用、ミシェル・ラミー、そしてグランジの起源

パリのアトリエが彼の名前を認識する前、リック・オウエンスはロサンゼルスの製造業の厳しい裏側で生き延びた。厳格なカトリックの規律の下、ポータービルで育った彼は、1980年代初頭に南カリフォルニアに逃げた。オティス・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインでの2年間は、彼に理論的なアートの議論に対する嫌悪感を抱かせた。彼は具体的な技術的スキルを求めていた。ロサンゼルス貿易技術大学の集中パターンメイキングプログラムに入学し、鋭いドラフティングスピードを身につけた。.

その技術的な精度は、ハリウッド・ブールバードに集まる不正な労働者たちの中で即座に仕事を見つけた。オウエンスは数年にわたり商業的な衣服の盗用を行い、デパートのデザイナーピースを縫い目ごとに解体し、その曲線をタグボードに平らにし、安価な小売チェーン用の迅速な模倣パターンをドラフトした。それは汚く、過酷な仕事だった。しかし、それは衣服の繊維ライン、緊張点、そして素材のストレスについての親密な教育を提供した。彼はダートをひねる方法、バイアスカットのパネルを作る方法、そして革が筋肉にぴったりとくっつくように操作する方法を学んだ。.

すべては1990年にフランスのレストラン経営者、アーティスト、クリエイティブカタリストである ミシェル・ラミー. と出会ったことで結晶化した。ラミーのブランドのパターンメーカーとして雇われたオウエンスは、相互依存的なコラボレーターであり人生のパートナーに出会った。ラミーに励まされ、彼は1994年に自身の名前を冠したブランドを設立し、チャールズ・ガレイのビジョナリーなウェストハリウッドのブティックを通じて洗濯されたレザーと生のシルクジャージの作品を配布した。.

オウエンスはこのハイブリッドな美学を「グランジ」と名付けた—ハリウッドのノワールなグラマーと太平洋北西部のグランジの衝突。彼は1930年代のクチュリエ、マドレーヌ・ヴィオネの流動的なバイアスカットのドレープを、アンダーグラウンドのロッククラブの生のグリース、破れたデニム、そして傷んだバイカーのレザーと組み合わせた。彼は硬い博物館の仕立ての代わりに、酵素で洗浄し、タンブル乾燥されたレザーの皮を、体にぴったりとフィットするようにしわくちゃで塩で染まった外殻に変えた。.

シルエットの解剖学: 水ぶくれのあるラムスキン、リブ袖、そしてポッドショーツ

国際的な注目は2001年にコリーヌ・デイがフランスのヴォーグのためにケイト・モスを撮影し、オウエンスの生のエッジの傷んだレザーのジャケットを着ている姿を捉えたときに点火された。この画像はラグジュアリーファッションのサークルで即座に騒動を引き起こした。ここには重いハードウェアやバイカーの clichés から剥ぎ取られたレザーがあり、代わりに柔らかい羊皮のように扱われていた。アメリカのヴォーグに支えられ、オウエンスは2002年に アメリカファッションデザイナー協会 (CFDA) ペリー・エリス賞を受賞した。2003年までに、オウエンスとラミーはパリに永住することになった。.

彼の触覚革命の中心には、過激な皮革操作があった。専門のイタリアのタンナーと協力し、オウエンスは水ぶくれのあるラムスキン、洗濯されたカンガルー、そしてオイル仕上げの子牛皮を開発した。皮は過酷なタンブル処理、ミネラルワックスの適用、そして熱収縮を受けた。レザーは乾燥した、ひび割れた表面の質感を持ち、冷却されたバサルトや乾燥した羊皮紙に似ていた。.

彼のエンジニアリングは、レザー仕立ての頑固な構造的欠陥を解決した。クラシックなモデルである ストゥージズ バイカー、高い首の インタルシア, 、そして多ポケットの バウハウス, では、オウエンスは内袖の縫い目に沿って長く連続したリブウールニットパネルを挿入した。このニットパネルは動的に伸び、袖を腕に第二の皮膚のように固定し、着用者が前に手を伸ばすときにジャケットの裾が上がるのを防ぐ。快適さと空力的な緊張が出会う。.

腰の下では、オウエンスは正統なメンズウェアのプロポーションを打ち破った。彼は ポッドショーツをデビューさせた—重いドロップクロッチのショーツで、膝近くに落ちる曲がった縫い目が特徴である。クロップドニットレギンスと長く伸びた二重層のシルクジャージタンクの上にスタイリングされ、シルエットは圧縮された、ボリュームのある重心を確立し、塔のような彫刻的なフットウェアによって支えられている。.

モノリシックなフットウェア: ダンク、ジオバスケット、ラモーンズ、そしてキスヒール

フットウェアはオウエンスの宇宙における構造的なバラストとして機能する。標準的なラグジュアリーフットウェアは、ドロップクロッチのポッドや広がるコートの下では滑稽に見える; 狭い靴は長く伸びた裾を上重心で脆弱に見せる。オウエンスは、過激なシルエットの歪みが舗装された地面での大きな物理的な基盤を要求することを理解していた。.

彼の2006年秋冬コレクションで、, ダストレーター, は、ダークストリートレベルのドレスを永遠に変えたスニーカー「ダンク」を明らかにした。ホッケーのアーマーのようにパッド入りのハイトップは、誇張された舌、迅速な出入りのための内側の足首ジップ、そして大学バスケットボールのフットウェアを参照する斜めのレザーサイドスウープを特徴としていた。2008年、アスレチックの巨人ナイキはサイドスウープに関して差し止め通知を発行した。オウエンスはすぐに従い、オーバーレイを攻撃的な三角形のレザーのシェブロンに再設計した。「ジオバスケット」が誕生した。 ジオバスケットは究極のダークウェアの象徴となった。周囲のウェルトステッチと足首の周りに巻かれた長いミルクトーンのレースを持つ密なサメの歯のゴムソールの上に取り付けられたシルエットは、建築的な永続性を持っていた。オウエンスはこの重い語彙を ラモーンズ.

—クラシックなコンバーススニーカーの球状のバルカナイズされた子牛皮のトウキャップの改訂版—と、深い溝のある透明なトレッドを備えたブルータリストの トラクターブーツでさらに押し進めた。 彼は2019年秋冬のためにさらにその限界を押し広げた。 深い溝のある透明なトレッドが装着されたブーツ。.

彼は2019年秋冬のためにさらに挑戦を押し進めた、 キス ブーツ。125ミリの斜めにカットされたアクリルブロックヒールの上に立ち、四角いつま先にチタン仕上げの金属グリルが装備されたこのブーツは、1970年代のグラムロックの贅沢さとキスのベーシスト、ジーン・シモンズを参照している。男性と女性がランウェイを歩く中で、キスブーツは伝統的な性別に基づく靴のコードを逆転させ、威圧的な垂直の力のディスプレイを作り出した。.

ランウェイは原始的な儀式: 凶暴なステップダンサー、スフィンクスのカットアウト、そしてサイクロプスの人間バックパック

伝統的なパリのファッションショーは、消毒されたセールスピッチとして機能する。モデルたちは無関心な表情でカーペットのランウェイを漂い、商業バイヤーのために礼儀正しく写真に収められるようにデザインされた衣服を披露する。オーウェンズはその公式を完全に解体し、彼の季節ごとのランウェイショーを生々しい身体的儀式に変えた。.

彼の2014年春夏の女性向けプレゼンテーション、, ヴィシャス, は、ファッション史の中で最も爆発的な混乱の一つとして残っている。オーウェンズはプロのランウェイモデルを一人も起用せず、代わりに歴史的なアフリカ系アメリカ人のソロリティチームから40人のステップダンサーをパリに呼び寄せた。黒と骨のチュニックドレス、革のリストガード、ジオバスケットスニーカーを身にまとった女性たちは、パレ・ド・トーキョーの石の階段を軍隊のように踏みしめて降りていった。彼女たちは唸り声を上げ、胸を叩き、コンクリートに足を叩きつけて雷鳴のような統一感を生み出した。このプレゼンテーションは、繊細なヨーロッパの美のトロープを、獰猛で喜びに満ちた身体的な支配で打ち砕いた。.

2シーズン後、2015年秋冬に スフィンクス, で、オーウェンズは国際的なメディアに広範な衝撃を引き起こした。メンズウェアのチュニックには、露出した生殖器の上に直接カットされた低い円形の開口部があった。タブロイド紙はスキャンダルを叫んだが、オーウェンズはこの選択を古典的なシンプルさの問題として擁護した：男性の身体は何世紀にもわたる保守的なスーツの仕立てによって病理化され、抑圧されていた。それをさらけ出すことは、ありのままの脆弱性のジェスチャーだった。.

彼のパフォーマンスの頂点は2016年春夏の サイクロプス. で訪れた。モデルたちは、重い革のカーゴハーネスで胸や背中に他のモデルを縛り付けて、庭を歩いていた。逆さまの身体が肩を越えて手足をぶら下げ、顔が胴体に寄りかかっていた。それは身体的な負担と耐久性の不快で深く感動的な光景だった。衣服は単なる消費財ではなくなり、二つの身体を相互の生存に結びつける構造的なウェビングを形成した。.

ブルータリストのモニュメンタリズム: 化石化した木、アルバスター、ムースの角、そしてパレ・ド・トーキョーのスペクタクル

テキスタイルはオーウェンズの空間的な欲求を抑えることができなかった。2007年、彼は薄っぺらな現代のインテリア家具に不満を抱き、パリのプレイス・デュ・パレ・ブルボンにある自宅のために特注の家具を作り始めた。ミシェル・ラミーの生の素材に対する目に導かれ、ワークショップはフランスの石工や青銅細工師と協力して、巨大な地質的密度を持つ作品を制作するようになった。.

現代の工業用ラミネートや合板はここには存在しなかった。オーウェンズは原始的な素材に目を向けた：数百万年前の黒い化石化した木、手彫りの結晶白色の大理石のブロック、50万年前のアイルランドのボグオーク、生のコンクリートスラブ、鋳造青銅、そして脱皮したヘラジカの角。デザインは、 トゥームチェア と キュリアルチェア は、家庭用の椅子というよりも、忘れ去られた新石器時代の文明から掘り出された生け贄の祭壇のように見える。それらは非常に重く、触れると冷たく、何世紀にもわたって耐えるように設計されている。.

この建築的スケールは、彼のランウェイのスペクタクルにも引き継がれた。オーウェンズは、1937年のアールデコの巨大な美術館複合体を彼の屋外の円形劇場として主張した。観客は広大な反射プールを囲み、クレーンが爆発的な水の噴水を空中に落とし、煙の機械がセーヌの上にそびえる黒い雲を放ち、大きな鋼の柱が轟く炎で燃え上がった。衣服、家具、そして残酷主義的な建築は、単一の儀式的な環境に解決された。 東京パレ. ファッションハウスは、国際的な規模が呼びかけると、ほぼ必然的にLVMHやケリングのようなコングロマリットに屈服する。オーウェンズは、ラグジュアリー商業において最も稀な結果を達成した：完全な運営と財政の主権。オーウェンズコープはプライベートに保たれている。彼のクリエイティブな成果を指示する企業の取締役会、ベンチャーファンド、ブランドマネージャーは存在しない。.

主権の要塞: コンコルディア工場、ミシェル・ラミー、そしてオウエンスコープの独立

この独立の基盤は2001年に遡る。イタリアの製造業のベテラン、ルカ・ルジェリとエルサ・ランツォがロサンゼルスに旅行したとき、彼のビジョンを認識し、彼と提携して、イタリアのコンコルディア・スッラ・セッキアにある専門の製造施設であるオルマーとミルタにアクセスした。その後、オーウェンズはその施設に株式を取得し、彼のサプライチェーンをイタリアの職人技に根付かせた。.

この直接的な所有は比類のない機動性を提供する。オーウェンズが月曜日に新しいドレープや実験的なレザー処理を考案すると、コンコルディアのパターンメーカーや機械工たちは48時間以内にサンプルの組み立てを始める。彼は、企業のファッションブランドを窒息させる市場テストやマーチャンダイジングデッキなしで運営している。.

ミシェル・ラミーはこのプライベートな要塞の重要な支えであり続けている。彼女のタトゥーのある手、金のキャップの笑顔、鋭い文化的直感を持つラミーは、家具の製作、料理スペース、共同プロジェクトを調整している。彼らは一緒に、厳格な経済的なフライホイールを確立した：高利益のジオバスケットスニーカー、季節ごとのレザー、DRKSHDWデニムの拡散ラインの一貫した販売が、外部の借金なしで妥協のないランウェイパフォーマンスを行うために必要な資本を供給する。.

リック・オーウェンズはアバンギャルドなドレスにおいて明確な地位を占めている。彼は、.

ダークアバンギャルドの連続体: ゴシックの系譜、保護、そして現代の永続性

の解体的な厳格さ、 Maison Margiela, の黒い詩、 Yohji Yamamoto, の実用的なエッジを吸収し、アメリカのサブカルチャーの反抗心、身体的な規律、そして残酷主義的な建築を注入した。 ヘルムート・ラング, 彼の作品は現代のダークウェアの基盤を築いた。ベルリンのアンダーグラウンドクラブから渋谷の裏通りまで、フォロワーたちは彼のドロップクロッチポッド、洗いざらしの皮、サメの歯のプラットフォームを企業消費主義に対する防御的な鎧として身に着けている。オーウェンズを着ることは、身体的な回復力、創造的な風変わりさ、そして妥協のない個人的表現を重視するサブカルチャーの集団へのメンバーシップを示す。.

ファッションを使い捨ての季節のトレンドではなく、永続的な彫刻として扱うことで、リック・オーウェンズは独立したオートゥールが自分の条件でグローバルなラグジュアリーを征服できることを証明した。彼の宇宙は、現代の商業文化がしばしば奪うものを提供する：身体的な尊厳、過激な自由、そして暗闇の中の真の避難所。.

アバンギャルドの連続体を通じてキュレーションされたアーカイブピースや深い歴史的分析を探求する：.