ريك أوينز وتطور الموضة الداكنة المعاصرة

تبيع دور الأزياء الوهمية الزخرفية؛ ريك أوينز يصمم المأوى الجسدي.

تتطلب الموضة على المنصة عادةً الخضوع الجسدي. إنها تضيق الأضلاع، وتقيّد الحركة بأقمشة هشة، وتفرض مبالغ ضخمة للزخرفة البرجوازية. رفض ريك أوينز تلك الزخرفة من أولى مجموعاته في لوس أنجلوس. يعامل الإطار البشري كتمثال حركي يحتاج إلى دفاع. لا تنسدِل الملابس لتبرز الوضعية الأرستقراطية، بل لتحمي مرتديها من الاضطرابات الخارجية.

تقوم سيلويته بعكس نسب الملابس الرجالية المعروفة. تتدلى قمصان الجيرسي ذات الجسم الطويل past الفخذ، بينما تضغط شورتات البود ذات الخط المنخفض والسترات القصيرة الجزء العلوي من الجسم وتثبت الساقين. تتجمع السراويل بشكل عدواني فوق نعل أسود سميك ومفصص. تتصادم الجلود المغسولة، جلد الحمل المتشقق، والصوف الكثيف مع قمصان حرير رقيقة تتناسب مع الجسم كالدخان. التأثير يبدو قديمًا وصناعيًا حديثًا.

تُرسخ الانضباط المشروع بأكمله. يعيش أوينز جماله دون تنازلات، مرتديًا نفس زي شورتات الخصر المنخفض، وقمصان مودال بدون أكمام، وأحذية ثقيلة بينما يلتزم بتدريب بدني صارم يوميًا. الظلام هنا ليس هروبًا مسرحيًا قوطيًا. إنه يعمل كملاذ زاهد حيث تحل الحجم، والملمس، والصرامة الهيكلية محل الضوضاء التجارية الموسمية.

شرنقة بوليفارد هوليوود: سرقة الأنماط، ميشيل لامي، وأصول الغلنج.

قبل أن تتعرف ورش باريس على اسمه، عاش ريك أوينز في قاع صناعة لوس أنجلوس القاسية. نشأ في بورتيرفيل تحت انضباط كاثوليكي صارم، هرب إلى جنوب كاليفورنيا في أوائل الثمانينات. سنتان في كلية أوتيس للفنون والتصميم جعلته يشعر بالمرارة تجاه الخطاب الفني النظري. كان يريد مهارة تقنية ملموسة. التحق ببرنامج مكثف لصناعة الأنماط في كلية لوس أنجلوس التجارية التقنية، واكتسب سرعة رسم حادة.

وجدت تلك الدقة التقنية عملاً فوريًا في ورش العمل غير القانونية المتجمعة على طول بوليفارد هوليوود. قضى أوينز سنوات في أداء سرقة الملابس التجارية - يفكك قطع مصممي المتاجر الكبرى خياطة بخياطة، ويflatten منحنياتها على لوح العلامات، ويرسم أنماط تقليد سريعة لسلاسل البيع بالتجزئة الرخيصة. كانت عملاً قذرًا وشاقًا. ومع ذلك، قدمت تعليمًا حميميًا في خطوط حبوب الملابس، ونقاط التوتر، وضغط المواد. تعلم كيف يلتوي الدارت، ويقطع اللوحة بزاوية، ويتلاعب بالجلد ليعلق على العضلات دون تمزق.

تبلورت كل شيء في عام 1990 عند لقاءه مع restaurateur الفرنسي، والفنان، والمحرك الإبداعي ميشيل لامي. تم توظيفه كصانع أنماط لعلامة لامي، التقى أوينز بشريك متعاون وحياة. شجعته لامي، وأسس علامته الخاصة في عام 1994، موزعًا الجلود المغسولة وقطع الجيرسي الخام من الحرير عبر بوتيك تشارلز غالي الرائع في ويست هوليوود.

أطلق أوينز على هذه الجمالية الهجينة اسم “غلنج” - تصادم بين جاذبية هوليوود السوداء وغلنج شمال المحيط الهادئ. جمع بين تزيين القماش السائل بزاوية من مصممة الأزياء من الثلاثينيات مادلين فيونيت مع الدهون الخام، والدنيم الممزق، والجلود الباكر المتضررة من الأندية الصخرية تحت الأرض. بدلاً من الخياطة المتحفية الصلبة، غسّل الجلد بالإنزيم وجففه في مجفف ليصبح قشورًا متجعدة، مملوءة بالملح، تلتصق بالجسم كدرع قديم.

تشريح السيلويت: جلد الحمل المتشقق، الأكمام المضلعة، وشورتات البود.

أشعل الاهتمام الدولي في عام 2001 عندما صورت كورين داي كيت موس لصالح مجلة فوج الفرنسية وهي ترتدي جاكيت جلد أوينز المتشقق. أثار الصورة ضجة فورية في دوائر الموضة الفاخرة. كانت هنا جلدًا خاليًا من الأجهزة الثقيلة وكليشيهات الدراجات النارية، مُعالجة بدلاً من ذلك كأنها ورق رقيق. بدعم من مجلة فوج الأمريكية، حصل أوينز على مجلس مصممي الأزياء الأمريكيين (CFDA) جائزة بيري إليس في عام 2002. بحلول عام 2003، انتقل أوينز ولامي بشكل دائم إلى باريس.

في مركز ثورته اللمسية كانت تقنيات معالجة الجلود الراديكالية. من خلال العمل مع مصانع الجلود الإيطالية المتخصصة، ابتكر أوينز جلد الحمل المتشقق، والكنغر المغسول، وجلد العجل المدهن. خضعت الجلود لتقنيات قاسية من التدوير، وتطبيقات شمع معدني، وانكماش حراري. تطور الجلد ليظهر حبيبات سطحية جافة ومتصدعة تشبه البازلت المبرد أو الورق الرقيق المجفف.

حل هندسته عيبًا هيكليًا عنيدًا في خياطة الجلد. في النماذج الكلاسيكية مثل ستوجز الدراجة، والرقبة العالية إنترسيا, ، و باوهاوس, المتعددة الجيوب، أدخل أوينز ألواحًا طويلة مستمرة من الصوف المضلع على طول seams الأكمام الداخلية. تمتد اللوحة المنسوجة بشكل ديناميكي، مما يثبت الأكمام على الذراع كجلد ثانٍ بينما يمنع حافة الجاكيت من الارتفاع عندما يصل المرتدي للأمام. يتقابل الراحة مع التوتر الديناميكي.

أسفل الخصر، حطم أوينز نسب الملابس الرجالية التقليدية. قدم شورتات بود—شورتات ثقيلة ذات خط منخفض مقطوعة بأطراف داخلية منحنية تسقط بالقرب من الركبة. تم تنسيقها فوق ليجنغز منسوجة قصيرة وقمصان جيرسي حرير مزدوجة الطبقات تمتد past الوركين، أسست السيلويت النسبة النهائية للملابس المظلمة: مركز ثقل مضغوط وكبير مدعوم بأحذية معمارية شاهقة.

الأحذية الأحادية: الدانك، الجيوباسكت، الرامون، وكعوب كيس.

تعمل الأحذية ك ballast هيكلي في عالم أوينز. تبدو الأحذية الفاخرة القياسية سخيفة تحت شورتات الخط المنخفض والمعاطف المتدفقة؛ تسبب الأحذية الضيقة أن تبدو حواف الملابس الطويلة ثقيلة وضعيفة. أدرك أوينز أن تشويه السيلويت الراديكالي يتطلب دعمًا جسديًا ضخمًا عند الرصيف.

في مجموعته لخريف/شتاء 2006،, داستولاتور, ، كشف أوينز عن الحذاء الرياضي الذي غير بشكل دائم ملابس الشارع المظلمة: “الدانك”. مبطن مثل درع الهوكي، كان الحذاء العالي يتميز بلسان مبالغ فيه، وسحاب داخلي للكاحل للدخول السريع، وانحناء جلدي مائل يشير إلى أحذية كرة السلة الجامعية. في عام 2008، أصدرت نايك إشعار توقف بشأن الانحناء الجانبي. امتثل أوينز على الفور، معيدًا تصميم الغلاف إلى شيفرون جلدي مثلث عدواني. وُلد الجيوباسكت .

أصبح الجيوباسكت رمز الملابس المظلمة النهائي. مثبت على نعل مطاطي سميك ذو أسنان قرش مع خياطة محيطية وأربطة طويلة جدًا بلون الحليب ملتفة حول الكاحل، كانت السيلويت تتمتع بدوام معماري. وسع أوينز هذه المفردات الثقيلة مع رامون—تعديل ذو كعب سميك من جلد العجل على شكل كرة من حذاء كونفيرس الكلاسيكي—وحذاء تراكتور الوحشي المزود بنعل شفاف عميق ومجعد.

دفع الحدود أكثر لخريف/شتاء 2019 مع قبلة حذاء. واقفًا على كعب أكريليك مائل بارتفاع 125 مليمتر ومزود بشبكة معدنية بتشطيب التيتانيوم عبر أصابع القدم المربعة، كان الحذاء مستوحى من ترف الغلام روك في السبعينيات وعازف ق bass في فرقة كيس جين سيمونز. ارتدي من قبل الرجال والنساء على المدرج، حيث قلب حذاء كيس رموز الأحذية التقليدية المرتبطة بالجنس إلى عرض مهيب للقوة الرأسية.

الممر كطقوس بدائية: راقصو الخطوة العنيفين، قطع السفينكس، وحقائب الظهر البشرية ذات العيون الواحدة.

تعمل عروض الأزياء الباريسية التقليدية كعروض مبيعات معقمة. تتجول العارضات على مدارج مفروشة بالسجاد بتعبيرات منفصلة، مقدمة ملابس مصممة لتظهر بشكل جيد في الصور للمشترين التجاريين. قام أوينز بتفكيك هذه الصيغة تمامًا، محولًا عروضه الموسمية إلى طقوس جسدية حيوية.

عرضه لربيع/صيف 2014 للنساء،, شرير, ، لا يزال واحدًا من أكثر الانفجارات إثارة في تاريخ الموضة. لم يستعن أوينز بأي عارضات محترفات. بدلاً من ذلك، استقدم أربعين راقصة من فرق الأخوات الأمريكية السوداء التاريخية - بما في ذلك واشنطن ديفاز، سول ستيبرز، وزيتا في بيتا - إلى باريس. مرتديات فساتين طويلة سوداء وعاجية، وحمايات جلدية للمعصم، وأحذية جيوباسكت، داسوا على السلالم الحجرية لقصر طوكيو في تشكيل عسكري. كانوا يزأرون، ويصفعون صدورهم، ويضربون أقدامهم على الخرسانة بتناغم مدوي. قدم العرض تدميرًا للأنماط الجمالية الأوروبية الرقيقة بقوة جسدية شرسة ومبهجة.

بعد موسمين، مع خريف/شتاء 2015 سفينكس, ، أثار أوينز صدمة واسعة النطاق عبر وسائل الإعلام الدولية. كانت التونيكات الرجالية تحتوي على فتحات دائرية منخفضة مقطوعة مباشرة فوق الأعضاء التناسلية العارية. صرخت الصحف الصفراء بالفضيحة، لكن أوينز دافع عن الاختيار كمسألة بساطة كلاسيكية: لقد تم تشويه وتكميم الجسم الذكوري على مر قرون من تفصيل البدلات المحافظة. كان كشفه إيماءة من الضعف الخام.

وصل ذروة أدائه مع ربيع/صيف 2016 سيكلوبس. مشى العارضون عبر الفناء حاملين عارضين آخرين مربوطين إلى صدورهم وظهورهم في أحزمة جلدية ثقيلة. كانت الأجساد المقلوبة تتدلى بأطرافها متشابكة عبر الأكتاف ووجوههم مستندة على الأجساد. كان عرضًا غير مريح، مؤثرًا بعمق، من عبء جسدي وقدرة على التحمل. توقفت الملابس عن كونها مجرد سلع استهلاكية؛ بل شكلت الشبكة الهيكلية التي تربط بين جسدين في بقاء متبادل.

العمارة الوحشية: الخشب المتحجر، الألباستر، قرون الأيائل، وعروض قصر طوكيو.

لم تستطع الأقمشة احتواء جوع أوينز المكاني. في عام 2007، غير راضٍ عن الأثاث الداخلي المعاصر الرقيق، بدأ في بناء أثاث مخصص لمكان إقامته في بلايس دو باليه-بوربون في باريس. مسترشدًا بعين ميشيل لامي للمواد الخام، بدأت الورشة بالتعاون مع حرفيين فرنسيين بارعين في الحجر والنحاس لتنفيذ قطع تتمتع بكثافة جيولوجية هائلة.

لم تجد الألواح الحديثة الصناعية والخشب الرقائقي مكانًا هنا. اتجه أوينز إلى المواد الأولية: خشب متحجر أسود عمره ملايين السنين، كتل من جبس أبيض مقطوعة يدويًا، خشب البلوط الأيرلندي الذي عمره 500,000 عام، ألواح خرسانية خام، نحاس مصبوب، وقرون مووس المتساقطة. تصاميم مثل كرسي تومب و كرسي كوريال تبدو أقل كأنها مقاعد منزلية وأكثر كأنها مذابح تضحية تم حفرها من حضارة نيونوليثية منسية. إنها ثقيلة بشكل مؤلم، باردة عند اللمس، ومصممة لتحمل قرون.

هذا النطاق المعماري انتقل إلى عروضه على المدرج في قصر طوكيو. ادعى أوينز أن المجمع الضخم لمتحف آرت ديكو 1937 هو مدرجه الخارجي. كانت الجماهير تدور حول بركة الانعكاس الواسعة بينما كانت الرافعات تسقط ينابيع مائية متفجرة في الهواء، وأجهزة الدخان تطلق سحبًا سوداء عالية فوق السين، وأعمدة فولاذية ضخمة تشتعل بنيران هائجة. تم حل الملابس والأثاث والهندسة المعمارية البراوتالية في بيئة طقوسية واحدة.

القلعة السيادية: مصنع كونكورديا، ميشيل لامي، واستقلال أوينزكورب.

تستسلم دور الأزياء تقريبًا دائمًا للكونغلومايرات مثل LVMH أو Kering بمجرد أن يلوح النطاق الدولي. حقق أوينز النتيجة الأندر في تجارة الرفاهية: السيادة التشغيلية والمالية الكاملة. تظل أوينزكورب مملوكة بشكل خاص. لا توجد مجالس شركات، أو صناديق استثمار، أو مديري علامات تجارية يحددون إنتاجه الإبداعي.

تعود جذور هذه الاستقلالية إلى عام 2001، عندما سافر المحترفون الإيطاليون في التصنيع لوكا روجيري وإلسا لانتزو إلى لوس أنجلوس. معترفين برؤيته، تعاونوا معه للاستفادة من أولمار وميرتا - منشأة تصنيع متخصصة تقع في كونكورديا سولا سيكيا، إيطاليا. حصل أوينز بعد ذلك على حصة ملكية في المنشأة، مما جذر سلسلة إمداده في الحرفية الإيطالية.

يوفر هذا الملكية المباشرة مرونة لا مثيل لها. عندما يتصور أوينز دربًا جديدًا أو معالجة جلدية تجريبية يوم الاثنين، يبدأ صانعو الأنماط والميكانيكيون في كونكورديا في تجميع العينات خلال ثمانية وأربعين ساعة. يعمل دون اختبارات السوق الخانقة وشرائح التسويق التي تخنق العلامات التجارية للأزياء الشركات.

تظل ميشيل لامي هي الرمز الحيوي لهذه القلعة الخاصة. بيدها الموشومة، وابتسامتها المغطاة بالذهب، وحدسها الثقافي الحاد، تنظم لامي تصنيع الأثاث، والمساحات الطهو، والمشاريع التعاونية. معًا، أسسوا عجلة اقتصادية منضبطة: مبيعات مستمرة من أحذية جيوباسكت ذات الهامش العالي، والجلود الموسمية، وخط الدنيم DRKSHDW يوفر رأس المال اللازم لتنفيذ عروض مدرج غير قابلة للتسوية دون ديون خارجية.

استمرارية الطليعة المظلمة: السلالة القوطية، الحماية، والديمومة الحديثة.

يشغل ريك أوينز مكانة لا يمكن إنكارها في الأزياء الطليعية. استوعب الصرامة التفكيكية لـ Maison Margiela, ، والشعر الأسود لـ يوجي ياماموتو, ، وحدود النفعية لـ هيلمت لانغ, ، مضيفًا إليها تحديًا ثقافيًا أمريكيًا، وانضباطًا جسديًا، وهندسة معمارية ب Brutalist.

أسست أعماله الأساس للأزياء الداكنة المعاصرة. من النوادي تحت الأرض في برلين إلى الشوارع الخلفية في شيبويا، يرتدي المتابعون قطع السروال المنخفض، والجلود المغسولة، ومنصات أسنان القرش كدرع دفاعي ضد الاستهلاكية الشركات. ارتداء أوينز يشير إلى العضوية في جماعة تحت ثقافية تقدر المرونة الجسدية، والغموض الإبداعي، والتعبير الشخصي غير القابل للتسوية.

من خلال اعتبار الموضة كتمثال دائم بدلاً من اتجاه موسمي قابل للتخلص، أثبت ريك أوينز أن مؤلفًا مستقلًا يمكنه غزو الرفاهية العالمية بشروطه الخاصة. يوفر عالمه ما غالبًا ما تزيله الثقافة التجارية الحديثة: الكرامة الجسدية، والحرية الجذرية، وملاذ حقيقي في الظلام.