يوجي ياماموتو وشعر الأسود

الموضة تتحرك بسرعة؛ يوجي ياماموتو يتحرك ببطء.

بينما تحرق الشركات الكبرى الاتجاهات الموسمية، والجماليات المجربة في السوق، والحيل التسويقية القابلة للتخلص، قضى يوجي ياماموتو أكثر من خمسين عامًا في تنقيح انضباط وحيد، رهباني. يقطع القماش. يعمل تقريبًا حصريًا باللون الأسود. يستمع إلى كيفية استجابة الخيوط عندما تُسحب عبر حبيبات طاولة القطع.

فلسفته ترفض العقائد الأساسية للخياطة الغربية. قضت الأزياء الأوروبية قرونًا في حساب كيفية تضييق الخصر، ورفع الصدر، ونحت الأنثى إلى صورة جنسية مثالية. عكس ياماموتو تلك المعادلة تمامًا. بنى ملاجئ. مستلهمًا من الوعي المكاني الياباني التقليدي وتقنيات البناء من سافيل رو، أحاط الجسم بطبقات سخية من غاباردين الصوف المغسول، وخياطة غير متوازنة، وحواف غير مبطنة. لا تعرض ملابسه مرتديها؛ بل تمنحهم ملاذًا لا يمكن انتهاكه. في عصر مهووس بالترويج الذاتي والضوضاء البصرية، تهمس ملابس ياماموتو برفض هادئ وعناد.

الميتافيزيقا للسواد: “متكبر ومتواضع في نفس الوقت”

السواد يرفض الأداء. لا يتوسل للانتباه، ولا يرضي المارة. في تأمل مشهور من سيرته الذاتية لعام 2010 قنبلتي العزيزة, ، صاغ ياماموتو التناقض المركزي في ولائه اللوني: "السواد متواضع ومتكبر في نفس الوقت. السواد كسول وسهل - لكنه غامض. لكن فوق كل شيء، يقول السواد هذا: 'لا أزعجك - لا تزعجني.'"

“تاريخ الفن الغربي يعامل السواد بشكل روتيني كفراغ: الحرمان المطلق من الضوء، لون التوبة الكنسية، أو رمز للحزن القوطي. في اليابان، السلالة الثقافية مختلفة تمامًا. مستندة إلى فن الرسم بالحبر الزن الكلاسيكي (‘

سومي-إي) وتخليدها في دراسة جونيتشيرو تانيزاكي عام 1933في مدح الظلال ، تُقدّر الظلمة كوسط عميق ومضيء مليء بالتغيرات الدقيقة. في العمارة اليابانية التقليدية، تتجمع الجماليات في الزوايا غير المضاءة، حيث تتلألأ الأواني المطلية بخفة من جمر الشموع عبر الضباب المتراكم., يقارب ياماموتو السواد من خلال هذه الحساسية الملمسية. داخل أستوديوه في طوكيو، يميز صانعو الأنماط وتقنيو الأقمشة بين أكثر من ثلاثين تركيبة صبغية مملوكة - من السواد الناتج عن الغبار وغبار العظام إلى الحبر المائل إلى الأزرق والفحم مع ظلال الباذنجان المتورمة. لا يعتمد أبدًا على صبغة صناعية مسطحة. ينكسر الضوء بشكل مختلف عبر قماش صوف مخلوط 2/2 مقارنةً بقماش محبوك خشن، أو قماش راميه مضغوط، أو رايون كوبرا مغموس بالإنزيم. تخلق الطيات جيوبًا من الظل؛ مع تغيير المرتدي لوضعه، تسجل الملابس تحولات دقيقة في الإضاءة. يصبح السواد تضاريس ثلاثية الأبعاد بدلاً من سطح مسطح.

من المهم أن السواد يعمل كأداة للنقد الاجتماعي. تستخدم الملابس التجارية الألوان الزاهية للتعبير عن الوضع الاجتماعي، والقدرة الشرائية، والدخل القابل للتصرف. تمحو الملابس الأحادية اللون تلك الهيكلية عند الاتصال. تزيل الضجيج السطحي لإشارات المستهلك، مما يجبر المتفرجين على مواجهة وجه المرتدي، ويديه، ومشيتهم، وصوتهم. لا تسلي السواد؛ بل تحمي.

كانت غريزة ياماموتو لحماية النساء قد تشكلت وسط الدمار الجسدي لطوكيو ما بعد الحرب العالمية الثانية. وُلِد في عام 1943، نشأ بدون أب؛ فقد تم تجنيد والده في الجيش الإمبراطوري وتوفي قرب نهاية النزاع. تربى بالكامل على يد والدته، فومي ياماموتو، خياطة لا تتزعزع فتحت متجر خياطة صغير في حي كابوكيتشو في شينجوكو - حي قاسٍ وفقير مليء بالأسواق السوداء، وبارات المضيفات، وعصابات.

أستوديو شينجوكو: أنقاض ما بعد الحرب، مقص فومي، ودروع أمومية

عاش الصبي داخل غرفة العمل. كانت فومي تعمل ستة عشر ساعة كل يوم خلف ماكينة خياطة تعمل بالقدم، تصمم وتخيط فساتين على الطراز الغربي لمضيفات الحانات، والنادلات، وعشيقات الأثرياء. كان ياماموتو يشاهد هؤلاء النساء يأتين للقياسات. لاحظ شعورهن بعدم الارتياح الذاتي بينما يضغطن أنفسهن في أشكال ضيقة ومبطنة بشكل كبير مصممة حصريًا لإرضاء التوقعات الجنسية للذكور. كانت الإهانة تثير اشمئزازه. بالنسبة له، كانت الملابس النسائية التقليدية تشبه قفصًا مذهبًا: ملابس مصممة لتحويل النساء العاملات إلى ألعاب زخرفية مطيعة للرجال الأثرياء.

في البداية، سعى للهروب من خلال الأكاديمية. في عام 1966، تخرج بشهادة في القانون من جامعة كيو، لكن فكرة مسيرة مهنية تقليدية في الشركات كانت تثير اشمئزازه. مع رؤية والدته تتقدم في السن وتتعرض للإرهاق بسبب العمل البدني المستمر، قرر الانضمام إليها على طاولة القطع. التحق بـ.

كلية بونكا للأزياء ، وتخرج في عام 1969 بجائزة سويين المرموقة. لكن على عكس زملائه الذين حلموا بسحر الأزياء الباريسية، كان لدى ياماموتو أجندة صارمة وحامية: أراد صنع ملابس تستطيع النساء العاملات ارتداؤها كدرع., في عام 1972، أسس أول شركة له، Y’s. كانت الفكرة بسيطة: اقتراض الخياطة القاسية والوظيفية للملابس الرجالية وتكييفها للنساء اللواتي يعملن على أقدامهن. قطع سراويل واسعة الساق من قطن غير مغسول، ومدد أطوال جاكيتات العمل، وانخفض بخطوط الكتف إلى ما بعد الترقوة. لم تكن الملابس تضغط على الخصر. لم ترتفع عندما يجلس المرتدي. كانت النساء قادرات على الخطو بخطوات طويلة، ودفن أيديهن داخل جيوب عميقة، والتحرك عبر شوارع طوكيو المزدحمة دون دعوة التدقيق غير المرغوب فيه.

بدلة سوداء أرشيفية مصممة بواسطة يوجي ياماموتو، حوالي 1990. صورة بواسطة إلين إم 1 / فليكر، ويكيميديا كومنز، CC BY 2.0. تتميز بأبعاد كبيرة، وأكتاف منخفضة، وتجاعيد سائلة، تُظهر المجموعة تفكيك ياماموتو للخياطة التقليدية الأوروبية للهيكل الأنثوي.

أبريل 1981: صدمة “الغربان” والهجوم على التماثل الباريسي

لـ Comme des Garçons - قد أحدث دوار ثقافي فوري على النقاد الغربيين. كانت منصات العرض الأوروبية حينها مسمومة بفائض الثمانينات: كورسيهات غينود المعدنية من تييري موغلر، ووسادات الكتف الضخمة من كلود مونتانا، وتنورات ساتان من كريستيان لاكروا. كانت الموضة الباريسية صاخبة، لامعة، رياضية، ومكلفة. ري كاواكوبو’على هذه المنصة المصقولة، مشى عارضو ياماموتو: وجوه غير مطلية، وشعر غير مُمشط، وأحذية مسطحة ذكورية، وأقسام من الصوف الأسود مقطوعة بحواف خشنة. كانت أطوال الأقمشة معلقة بشكل غير متساوٍ. كانت الأكمام تتدلى إلى ما بعد المفاصل. جلس الجمهور في صمت مذهول، غير متأكد مما إذا كانوا يشهدون بيانًا إبداعيًا راديكاليًا أو مزحة عملية محسوبة.

كان رد الفعل المؤسسي سريعًا وعدائيًا. هاجم الصحفيون الأوروبيون والأمريكيون العرض ببلاغة مريرة. كانت المراجعات في.

Women’s Wear Daily لو فيغارو., The International Herald Tribune، و تصف الملابس بأنها "مظهر سيدة الحقائب"، "خرق ما بعد الهولوكوست"، و"شيك هيروشيما". اتهم النقاد المصممين اليابانيين بتمجيد الفقر، والتساقط النووي، والمعاناة الجسدية. في طوكيو، سخر الكتّاب المحافظون من الظاهرة، مُبتكرين مصطلح كاراسو-زوكو ("قبيلة الغربان") للسخرية من الأعداد المتزايدة من الشباب الطليعي الذين تخلو عن الملابس التجارية الملونة ليرتدوا حصريًا في ملابس سوداء ممزقة. فشل establishment في فهم أن ياماموتو كان يقوم بتفكيك التعريف الأوروبي للجمال نفسه. مستندًا إلى مفهوم الزن لـ.

—الذي يجد الكرامة في عدم الانتظام، والعمر، والمواد غير المكتملة—رفض التناظر الثنائي النظيف الذي حكم بناء الملابس الغربية منذ عصر النهضة. لم يكن من الضروري أن تعكس الكم الآخر؛ كانت الطية غير المكوية تحمل دفئًا عاطفيًا أكثر من الخياطة النشوية. أثار العرض النقد الدولي الذي تم توضيحه في دراستنا عن وابي سابي، مما أسس زيًا فرعيًا للمعماريين، والمفكرين، والفنانين الذين رفضوا المشاركة في عرض استهلاكي مؤسسي. مناهضة الموضة, يصمم ياماموتو من الداخل إلى الخارج. في الخياطة الأوروبية الكلاسيكية، تكون الخياطة إقليدية: قياسات الصدر، والخصر، والوركين تحدد المنحنيات، وأماكن الخياطة، مما يسحب القماش بشكل ملامس للجلد. الجسم هو القالب؛ القماش هو الجلد.

هندسة ما: تجاعيد حركية، فراغات سلبية، وغاباردين بيشو

يعمل ياماموتو وفقًا للمفهوم المكاني الياباني لـ.

ياماموتو تعمل وفقًا للمفهوم المكاني الياباني لـ "تدمير" (間)—الفراغ الحامل، التوقف، أو الفاصل السلبي بين الأشياء المادية. في الخط التقليدي أو فنون المسرح نو،, "تدمير" ليس فراغًا خاليًا؛ إنه الفضاء النشط الذي يمنح الصدى للمادة. في صناعة الملابس،, "تدمير" يمثل جيب الهواء بين سطح اللحم البشري والجزء السفلي من القماش. يقطع يامamoto الهواء أولاً. من خلال ترك حجم سلبي واسع داخل الثوب، يخلق منطقة فضائية مستقلة حيث يتحرك الجسم بحرية، غير متأثر بخطوط القماش الخارجية.

بسبب هذا الفراغ، لا يمكن تقييم ثوب يوجي يامamoto على دمية ثابتة. إنه خامد حتى يتم ارتداؤه. عندما يتقدم الشخص الذي يرتديه، يلتقط الحجم الفضفاض تدفق الهواء المحيط، ويتضخم للخارج، وينطوي على نفسه، وينهار في شلالات هندسية لحظية. يصر يامamoto مرارًا وتكرارًا أن أكثر مناطق الملابس تعبيرًا هي الظهر. بينما تم تصميم الجزء الأمامي من البدلة ليواجه العالم بتماسك اجتماعي، يكشف الظهر عن الضعف، والإرهاق، والانسحاب الأنيق بينما يمشي الشخص بعيدًا.

تعتمد هذه السيولة الحركية على كيمياء المواد المستمرة. يتعاون يامamoto مباشرة مع مصانع النسيج التقليدية في منطقة بيشو في محافظة آيتشي، المعروفة بمياهها العذبة وآلات النسيج التاريخية. مادته الأساسية هي غاباردين صوف مصقول عالي التواء (يشار إليه داخليًا باسم كزوري)، المنسوج بتقنية تويل كثيف 2/2 وخضع لغسيل صارم بعد النسج، والتدوير، وتعرضه لعمليات إتلاف إنزيمية قديمة. تكسر المعالجة الحجم الصلب لخيوط الصوف، مما ينتج عنه قماش كثيف، مقاوم للرياح، يتدلى مثل الزئبق السائل. الملابس النظيفة والمكوية بشكل صارم ترفضه؛ إنه يريد ملابس تحمل راحة الملابس المستعملة التي ارتديت عبر عقود.

تقويض الذكورة: تفكيك سافيل رو وقمة شيناغاوا 1991

تجنب يامamoto تقويض رموز الجنس السطحية. بدلاً من صناعة أزياء مسرحية، هاجم أكثر الرموز صلابة للنظام الأبوي الغربي: بدلة الرجال المفصلة.

منذ القرن التاسع عشر، كانت أزياء الرجال الأوروبية تعمل كزي للسلطة الرصينة، مصنوعة من قماش شعر الخيل الصلب، وأكتاف مبطنة صلبة، وتوازن ثنائي مثالي. أخذ يامamoto هذه الأنماط الذكورية—المعطف مزدوج الصدر، السترة ذات الياقة المنقوشة، والسروال المطوي—ونقل بنية نمطها مباشرة إلى النساء. خفض نقطة الكتف بمقدار اثني عشر سنتيمترًا أسفل العضلة ذات الرأسين. أفرغ فتحات الأكمام بحيث تتدلى الأكمام مباشرة من القفص الصدري. أطال السترات حتى وصلت إلى منتصف الفخذ. من خلال إحاطة الجسم الأنثوي بأبعاد ذكورية كبيرة، ظهرت رقبة المرأة، والمعصمين، وعظام الترقوة بشكل رقيق وحر، محمية بدلاً من أن تكون مكشوفة.

خط أزياء الرجال الخاص به،, يوجي يامamoto بور أوم (تم تقديمه في باريس في عام 1984)، أطلق هجومًا راديكاليًا مماثلًا على الملابس التقليدية للرجال. طرد وسادات الكتف، وقماش الصدر، وربطات العنق. قطع السترات بأكتاف ناعمة وغير مصممة و paired them with hakama trousers الفضفاضة، و قمصان tunic، و أوضاع زر غير متناسقة. ارتدى الرجال ليس كمدراء تنفيذيين عدوانيين، ولكن كفنانين، وبدلاء، ومتجولين، ورهبان—رجال مرتاحين مع الضعف الجسدي.

توج هذا الحوار في 1 يونيو 1991، في عرض أزياء الرجال المشترك الذي تم تنظيمه مع Comme des Garçons في فندق شيناغاوا برينس في طوكيو: ستة رجال أقوياء.. استجابةً لحرب الخليج وانهيار فقاعة الاقتصاد الياباني، تجاوز يامamoto وكاواكوبو نماذج عرض الأزياء التقليدية، مستعينين بأيقونات ثقافية—بما في ذلك دينيس هوبر، وتكيشي كيتانو، ودوني أوزموند، ومؤسس فرقة فيلفت أندرجراوند جون كايل. سار هوبر على مدرج الخرسانة في بدلة غاباردين صوفية كبيرة وغير مكوية، مما يعكس ذكورة شاعرية متآكلة تسخر من ملابس القوة التجارية اللامعة في وول ستريت.

نفذ يامamoto انقلابًا مكافئًا في مجموعة أزياء النساء لربيع/صيف 1999. متناولًا الرمز الأساسي للامتثال الزوجي الأبوي—فستان الزفاف—أرسل العارضات إلى مدرج العرض في فساتين حريرية سوداء وبيضاء معمارية. عند وصولهن إلى نهاية مدرج العرض، فككت العرائس بشكل غير رسمي جيوبًا سرية مخفية داخل التنانير الكبيرة من الكرينولين، مستخرجات أحذية رياضية بيضاء، وقفازات مفصلة، ونظارات شمسية، محولات بشكل مرح مراسم الزفاف إلى أداء ساخر للتحرر الشخصي.

السينما، والمقصات، والذاكرة: ملاحظات ويم ويندرز حول المدن والملابس في عام 1989، دعا مركز جورج بومبيدو في باريس المخرج الألماني ويم ويندرز لصنع فيلم عن العملية الإبداعية في عالم الموضة. تردد ويندرز في البداية؛ كان لديه شكوك عميقة تجاه صناعة الموضة، حيث كان يراها كدورة سطحية وعابرة من التجديدات التافهة. انهارت تلك الشكوك عندما اشترى ويندرز سترة سوداء من يامamoto وقميص قطن مستعمل. عند ارتداء الملابس، تأثر ويندرز بشعور مريح: كانت السترة تشبه صديقًا قديمًا، تثير ذكريات لمسية عن بدلات والده بعد الحرب وصور منتصف القرن. شعر بالأرض، بلا قناع، وذاته بالكامل.

المقال السينمائي الناتج،.

(1989)، لا يزال وثيقة لا مثيل لها لفلسفة الموضة الحرفية. تم تصويره خلال فجر الثورة الرقمية الإلكترونية، قارن ويندرز بين فيلم 35 مم التناظري والشاشات الرقمية المحمولة المبكرة، مستكشفًا التوتر بين النسخ الأصلية اليدوية الأصيلة والنسخ الرقمية القابلة للتخلص منها., في عام 1989، دعا مركز جورج بومبيدو في باريس المخرج الألماني ويم ويندرز لصنع فيلم عن العملية الإبداعية في عالم الموضة. تردد ويندرز في البداية؛ كان لديه شكوك عميقة تجاه صناعة الموضة، حيث كان يراها كدورة سطحية وعابرة من التجديدات التافهة. انهارت تلك الشكوك عندما اشترى ويندرز سترة سوداء من يامamoto وقميص قطن مستعمل. عند ارتداء الملابس، تأثر ويندرز بشعور مريح: كانت السترة تشبه صديقًا قديمًا، تثير ذكريات لمسية عن بدلات والده بعد الحرب وصور منتصف القرن. شعر بالأرض، بلا قناع، وذاته بالكامل. داخل ورشة يامamoto في طوكيو، صور ويندرز الآليات الهادئة لقص الأنماط. يُرى الخياط الرئيسي وهو يركع فوق لفات من الصوف الأسود الكثيف، مستخدمًا مقصات فولاذية ثقيلة دون أنماط ورقية أو مساعدات رقمية. يرسم يامamoto خطوط الطباشير البيضاء بأقواس عفوية وم sweeping مباشرة عبر القماش. بينما يقطع، يشرح لويندرز أن أصابعه تحمل ذاكرتها الخاصة: يجب أن تستمع الشفرة إلى حبيبات النسيج، متكيفة في الوقت الحقيقي مع مقاومة السداة واللحمة.

على مدار الفيلم، يتوجه يامamoto كثيرًا إلى.

Antlitz der Zeit وجه زماننا ()، المونوغراف لعام 1929 للمصور الألماني أوغست ساندر. يعبر يامamoto عن احترام عميق لصور ساندر للعمال، والمزارعين، والخياطين الألمان بين الحربين. كانت ستراتهم الصوفية الخشنة، والقمصان بلا ياقة الصلبة، والسراويل المرقعة تحمل الباتينا الصادقة والمتآكلة للعمل البدني. كانت طموحات يامamoto هي استعادة ذلك الوزن الأخلاقي—لخلق ملابس معاصرة تمتلك المتانة، والكرامة، والجاذبية الهادئة للملابس العملية الأصيلة في عالم متزايد الافتراضية.لم تعزل رفض يامamoto للت conform من الحقائق الاقتصادية القاسية. في أكتوبر 2009، بعد عقود من الاستقلال الشديد والتوسع العالمي العدواني، انهارت شركة يوجي يامamoto إلى الإفلاس، مقدمة طلب إعادة تأهيل مدني بموجب القانون الياباني مع ديون متراكمة تبلغ 6 مليارات ين (حوالي $67 مليون). كانت صدمة ليهمان براذرز في عام 2008 قد سحقّت إنفاق التجزئة الفاخرة، بينما استنزفت متاجر يامamoto الفاخرة في منطقة ميت باكينغ في نيويورك وباريس احتياطيات النقد.

من الإفلاس المؤسسي إلى الطليعة المظلمة: Y-3، الإفلاس، والحرف المستقلة

تم إنقاذه وإعادة هيكلته بواسطة صندوق الأسهم الخاصة الياباني إنتيجرال كوربوريشن، احتفظ يامamoto بالسلطة الإبداعية الكاملة بينما تنازل عن الإدارة المؤسسية. لقد جعلت هذه المواجهة مع الإفلاس تركيزه أكثر حدة. بدلاً من تخفيف رؤيته لإرضاء اتجاهات السوق الجماهيرية، أعاد تأكيد التزامه بالخياطة الرئيسية، مثبتًا أن التصميم غير القابل للتسوية يمكن أن ينجو من إعادة الهيكلة المؤسسية دون بيع روحه للكونغلوماط الفاخرة.

لقد أسفر ذلك الاستقلال بالفعل عن واحدة من أكثر التجارب تأثيرًا في عالم الموضة: إطلاق.

بالتعاون مع أديداس. في بداية الألفية، كانت ورش الأزياء الراقية تنظر إلى الملابس الرياضية ب contempt. أدرك يامamoto قبل أقرانه أن الشارع قد تغير؛ كان الشباب يقضون حياتهم في الجري، والتنقل، والعمل في أحذية رياضية ذات أداء بدلاً من أكسفورد الجلد. من خلال دمج الهندسة الرياضية الألمانية مع الحجم الياباني والأسود الأحادي، أسس يامamoto نموذج الرفاهية التقنية الذي تم تحليله في تحقيقنا حول Y-3 الموضة الطليعية والملابس التقنية بعيدًا عن الملابس الرياضية، وضعت مفردات يامamoto من الظل، والغاباردين المغسول، والانسيابية غير المتناظرة الأساس لحركة الموضة الطليعية الحديثة المظلمة الموثقة في.

الموضة الطليعية المظلمة: الأصول، المصممون، والجماليات. من. الظلال الطويلة للغوتيك و ريك أوينز’الخياطة الأحادية الشعرية الشاعرية إلى المعالجات الجلدية فائقة الحرفية لكارول كريستيان بول وبوريس بيدجان سابيري، يعمل كل مصمم رئيسي مظلم في تيار الفكر الفكري لثورة يامamoto في أوائل الثمانينات في باريس. Ann Demeulemeester’الآن في الثمانينات من عمره، لا يزال يامamoto يعمل على طاولته في طوكيو، والطباشير في يده، والمقصات جاهزة. لم يتقاعد أبدًا. لم يساوم أبدًا. في نظام الموضة الذي يستهلكه الضجيج العابر، يبقى متمردًا أبديًا: يلف الروح البشرية في ظلال من الأسود، مستمعًا إلى الخشخشة الهادئة للقماش ضد الجلد.

أرشيفات العلامات التجارية ذات الصلة والمونوغراف التاريخية.