ما هي مضادة الموضة؟

الأسس النظرية: تعريف الموضة المضادة مقابل نظام الموضة

في الخطاب السائد، يتم غالبًا الخلط بين “الموضة” والملابس. ومع ذلك، كما لاحظ عالم الاجتماع جورج سيميل في مقاله عام 1904، فإن آلية الموضة هي في الأساس محرك اجتماعي للحداثة المستمرة، وتقليد الطبقات، والتقادم المخطط. توجد الموضة فقط من خلال الحركة المستمرة: يتم تقديم ابتكار جمالي من قبل النخبة، يتم تقليده من قبل الجماهير، يتم استنزافه من حصريته، ويتم التخلي عنه لصالح دورة جديدة. المشاركة في نظام الموضة تعني قبول أن الملابس تمتلك تاريخ انتهاء صناعي مفروض ليس بسبب التآكل الجسدي، ولكن بسبب التعب النفسي الجماعي. موضة, تظهر كرفض إيديولوجي وجمالي ومواد واعٍ لهذه الآلية. كما عبرت عن ذلك نظرية الثقافة إليزابيث ويلسون في.

مناهضة الأزياء مزينة في الأحلام (1985)، تشير الموضة المضادة إلى أشكال من الملابس التي ترفض عمدًا التفويض الأساسي للموضة بالتغيير الموسمي. تعمل على مستويين متميزين ولكن متقاطعين: الموضة المضادة الثابتة أو التقليدية:

• ملابس مرتبطة بالطقوس، والتقاليد الشعبية، والنظام الديني، أو الفائدة المهنية (مثل، ملابس الأميش البسيطة، والمعاطف البحرية، والملابس البافارية، والسراويل الجينز). تتطور هذه الأشكال ببطء، مما يقدر الديمومة، والغرض الوظيفي، والاستمرارية المجتمعية على التجديد الأسلوبي. الموضة المضادة المعارضة أو المفاهيمية:.
• مقاومة خياطة عمدية تم هندستها داخل الحداثة. هنا، يتم استخدام الملابس كسلاح نقدي لتحدي الرأسمالية الاستهلاكية، والمعايير البرجوازية للجاذبية الجسدية، وأداء الجنس، والاستغلال التجاري. بعيدًا عن أن تكون عملًا من اللامبالاة، تتطلب الموضة المضادة المفاهيمية وعيًا حادًا بقواعد الموضة البصرية. إنها لا تتجاهل قواعد الموضة؛ بل تنتهكها بشكل منهجي لجعل الافتراضات الخفية لصناعة الملابس مرئية.

قبل أن تظهر الموضة المضادة على منصات العرض الدولية، كانت تعمل كعملة سيميائية رئيسية لحركات الشباب المضادة للثقافة. وثق نظرية الثقافة تيد بوليموس، مؤلف.

رفض فرعي: التمرد في الشارع، الملابس العملية، واستقرار الزي

أسلوب الشارع كيف استولت المجموعات المهمشة بشكل منهجي على الملابس العملية للتعبير عن التحدي الاجتماعي., في أمريكا الخمسينات، اعتمدت عصابات الدراجات النارية والروكابيلي على سترة دراجة نارية جلدية فائضة من شوت بيرفكتو وسراويل عمل جينز غير مغسولة - ملابس تم هندستها أصلاً للعمل اليدوي والمخاطر الجسدية - محولة إياها إلى رموز للانحراف الخارج عن القانون. بعد عقدين، كما تم استكشافه في.

جدد الشباب البريطاني هذا الرفض من خلال تمزيق الملابس المستعملة، ودمج الشقوق بدبابيس الأمان، وارتداء أكياس القمامة للتعبير جسديًا عن الاشمئزاز من الاستهلاكية الرأسمالية. بانك، افعلها بنفسك وتدمير تقاليد الموضة, كانت هذه الأزياء الفرعية مضادة للموضة لأنها رفضت دوران الصالون الفاخر الموسمي. تطورت سترة بانك أو جلد الدراجة إلى رأس مال ثقافي أصيل فقط من خلال الاستخدام المتكرر، والتآكل، والشحم، والتعديل الشخصي. أصبح الوقت، بدلاً من التجديد القابل للتخلص منه، هو مقياس القيمة.

في أبريل 1981، انتقلت الموضة المضادة من المقاومة الفرعية إلى زلزال في مركز الأزياء الراقية الدولية. عندما قدم المصممون اليابانيون ري كاواكوبو (من.

1981: الانفصال الياباني وصدمة الجمالية “ما بعد هيروشيما”

مجموعاتهم الأولى في باريس، كان النقاد الغربيون في حيرة ورفض. كانت الصحافة الفرنسية للموضة، المعتادة على الجاذبية المفرطة، الملونة بشكل ساطع، والمبطنة بشكل كثيف من ثييري موغلر وكلود مونتانا، تسخر من العروض اليابانية باعتبارها "نظرة هيروشيما"، "الأناقة ما بعد الهولوكوست"، و"موضة سيدة الحقائب." Comme des Garçons) و يوجي ياماموتو نظم كاواكوبو وياماموتو ثورة مضادة للموضة عبر ثلاثة جبهات رئيسية:“

إلغاء الجسم الأوروبي المركزي:

• استخدمت الأزياء الغربية تاريخيًا العظام، والتخطيط، والحشو لتسليط الضوء على شكل الساعة الرملية الأنثوي - الخصر الضيق، والصدر المرفوع، والصدور المكشوفة. ألغى كاواكوبو وياماموتو تمامًا هذا العرض التشريحي. كانت ملابسهم تتدلى بحرية من الأكتاف، مما يخلق كميات ضخمة من القماش غير المتناظر الذي يطفو حول الجسم، مما يحجب منحنياته ويؤسس مساحة عميقة (المفهوم الياباني لـ ) بين القماش واللحم. تبع تدخله الهيكلي تقدمًا زمنيًا من التجريدات الراديكالية:الضرورة الأحادية اللون:.
• بدلاً من اتجاهات الألوان الموسمية، عملوا تقريبًا حصريًا بالأسود، والفحم، والنيلي المتضرر. تم التعامل مع الأسود ليس كغياب، ولكن كطيف غني من المواد من حيث الملمس، وامتصاص الضوء، والحماية الوجودية. كما أعلن ياماموتو بشكل مشهور: "الأسود متواضع ومتغطرس في نفس الوقت. الأسود كسول وسهل - لكنه غامض. لكن فوق كل شيء، يقول الأسود هذا: لا أزعجك - لا تزعجني." “شعرية الضرر:”
• بدلاً من الحرير الناعم، كانت الملابس تتميز بتمزقات متعمدة تشبه العثة، وحواف ممزقة، وحواف غير مكتملة، وصوف مغلي، وخياطة ملتوية. خفف كاواكوبو من براغي التوتر على آلات الحياكة الصناعية، مما أجبرها على إنتاج كنزات غير منتظمة، ذات غرز متساقطة تحتفل بالفلسفة اليابانية لـ —جمال العيوب، وعدم التماثل، والزوال. وابي سابيمن خلال إجبار عاصمة الموضة على مواجهة الملابس التي تشبه أكفان الحداد وملابس العمل، أثبت كاواكوبو وياماموتو بشكل دائم أن الملابس يمكن أن تعطي الأولوية للاستفسار الفلسفي واستقلالية المستخدم على الفتنة الزخرفية.

عرض التركيب لـ "ري كاواكوبو / كوم دي غارسون: فن ما بين" في متحف المتروبوليتان للفنون، نيويورك (2017). صورة بواسطة Rhododendrites، ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 4.0. استقصت أعمال كاواكوبو الثنائية بين الموضة/الموضة المضادة، معاملة الملابس كاستجوابات نحتية مستقلة للحجم، والغياب، واللحم.

تفكيك بلجيكي وMinimalism التسعينات: مارجيلا ولانغ

في ذروة هذه الموجة الثانية من الموضة المضادة، كان يقف هيلمت لانغ.

، الذي تأسس في عام 1988 بواسطة مارتن مارجيلا وجيني ميرينز. حول مارجيلا الموضة المضادة إلى نقد مؤسسي كامل: Maison Margiela, السرية ضد الشهرة:

• رفض مارجيلا الصور الشخصية، وأجرى المقابلات عبر الفاكس باستخدام الضمير الجمع "نحن"، وأخفى وجوه عارضات الأزياء في أغطية من الشاش أو بقع الطلاء لإجبار الجمهور على النظر إلى الملابس بدلاً من دعم المشاهير. العلامة البيضاء الفارغة:.
• في صناعة مهووسة بشعار الموضة والعلامات التجارية الفاخرة، قدم مارجيلا علامة بيضاء مستطيلة فارغة ملصقة بالملابس بواسطة أربع غرز بسيطة بيضاء في الزوايا، مصممة لتُقطع بواسطة المستخدم. الخط الحرفي وإعادة التدوير:.
• قبل عقود من أن تصبح "الاستدامة" كلمة تسويقية للشركات، قامت مجموعات مارجيلا بتفكيك الملابس من أسواق السلع المستعملة، وجوارب الجيش المستعملة، والقفازات الثلجية، والأواني المكسورة من الأسواق إلى تجميعات كوتور فريدة من نوعها. عقود قبل أن تصبح “الاستدامة” كلمة رنانة في التسويق الشركات، كانت مجموعات مارجيلا حرفي تفكك ملابس السوق المستعمل، وجوارب الجيش المستعملة، والقفازات الثلجية، والأواني المكسورة من السوق إلى تجميعات كوتور فريدة من نوعها.
• الحفاظ من خلال خط النسخ: في عام 1994، أطلق مارجيلا نسخة سلسلة: نسخ مطابقة، غرزة بغرزة، من الملابس القديمة، والأحذية العسكرية، وفساتين الرقص النمساوية، مع بطاقات توثق أصل القطعة، ومكانها الجغرافي، وتاريخها. من خلال إعادة إصدار التصاميم التاريخية الموجودة دون تغيير، تساءل مارجيلا بشكل صريح عن هوس عرض الأزياء بالحداثة الاصطناعية.

في الوقت نفسه،, هيلمت لانغ قام بتجريد أزياء التسعينيات إلى عظامها الصناعية العارية. من خلال دمج المعاطف الصوفية المصممة بدقة مع السراويل الملطخة بالطلاء، وأحزمة البوندج من النايلون، والأقمشة المغلفة بالمطاط، أدخل لانغ وظيفة الملابس النمساوية مباشرة إلى معجم الفخامة، مؤسسًا حداثة مضادة للأزياء باردة وعلمية ترفض الزخرفة الزائدة.

النقد النظامي: بيان لي إيديلكورت والموضة المضادة البيئية

في عام 2015، خضعت تعريفات الأزياء المضادة لتوسع تاريخي آخر مع نشر بيان المنجم لي إيديلكورت الشهير،, مناهضة الموضة: بيان للعقد القادم. كانت أطروحة إيديلكورت مدمرة: لقد أصبح النظام التقليدي للأزياء عتيقًا، فاسدًا، وميتًا.

جادلت إيديلكورت بأن الأزياء الحديثة قد تخلت عن مهمتها الثقافية الأصلية في تفسير المجتمع. بدلاً من ذلك، حولت مجموعة من شركات الأزياء السريعة، وسلاسل الإمداد المتسارعة، والتصنيع الخارجي القاسي، واستهلاك وسائل التواصل الاجتماعي الملابس إلى سلعة قابلة للتخلص منها مفصولة عن الحرف النسيجية، والعمل الإنساني، والاستدامة البيئية. دعت إلى عصر من الأزياء المضادة التي ستفكك هذه الآلة لصالح “اقتصاد الملابس” الدائري المدفوع بالمواد.”

اليوم، تمثل الأزياء المضادة البيئية مصممين يتراجعون عمدًا عن سيرك عروض الأزياء الموسمية. مصممون مثل إيلينا داوسون،, Geoffrey B. Small, بول هارندن، و جون ألكسندر سكيلتون يعملون وفق مبادئ مضادة للصناعة: إنتاج دفعات صغيرة في ورش عمل مستقلة، والحصول على أقمشة قديمة، واستخدام صبغات نباتية، وصنع ملابس تهدف إلى أن تُصلح، وتُورث، وتُرتدى لعقود.

الموضة المضادة مقابل الطليعية: الفروق الدقيقة، التناقض، والبقاء الحرفي الحديث

بينما تُستخدم المصطلحات مناهضة الموضة و الموضة الطليعية بشكل متبادل، إلا أنها تشير إلى مواقف نقدية متميزة غالبًا ما توجد في توتر إنتاجي:

يكشف هذا الديناميكية التناقض الفلسفي المركزي للأزياء المضادة: لا شيء يدخل عالم الأزياء أسرع من الأزياء المضادة.. في اللحظة التي يصمم فيها مصمم قطعة تتحدى الغرور التجاري—سواء كانت معطفًا غير مخيط، أو حذاء قتال متضرر، أو معطف صوف أسود كبير—تسرع الآلة التجارية لتسويق ذلك الرفض إلى أسلوب استهلاكي قابل للبيع.

ومع ذلك، بالنسبة لأساتذة الأزياء الحرفية المعاصرة—مثل Carol Christian Poell, Boris Bidjan Saberi, ماوريزيو ألتيري (Carpe Diem)، و Ann Demeulemeester—تظل الأزياء المضادة بوصلة فلسفية لا غنى عنها. من خلال تصميم الملابس التي تقدر التجربة الجسدية على دورات الاتجاه، والحرفية اليدوية على استغلال المصانع، وتدهور المواد الصادق على اللمعان السطحي، تحافظ الأزياء المضادة على الملابس كواحدة من أعمق وأهم فنون الوجود البشري.

لتتبع التطور الفني لتفكيك الملابس، استكشف مقالتنا التالية عن تفكيك في الموضة. لمزيد من الحركات الزمنية الأوسع، أعد زيارة بانك، افعلها بنفسك وتدمير تقاليد الموضة والمقالة الأساسية للحصول على التعريف الأساسي،.