ألكسندر مكوين وعرض الأزياء كمسرح

كانت الموضة تتطلب ترفيهاً مؤدباً؛ ألكسندر ماكوين استدعى تطهيراً نفسياً خاماً.

عروض الأزياء الحديثة مصممة عادةً لتطمئن. تنزلق للأمام على أنغام إلكترونية محيطة، مقدمةً ملابس سلسة تهدف إلى الانزلاق بهدوء إلى مخازن المتاجر الفاخرة. عالج ألكسندر ماكوين تلك الرضا بتجاهل مفتوح. بالنسبة له، كانت منصة العرض ليست معرضاً للسلع الموسمية؛ بل كانت مذبحاً للتضحية.

قدم عروضاً تزعزع الجمهور حتى العظم. تم دهن المتفرجين في عواصف مطرية محاكاة، محاصرين داخل أجنحة مصحة بمرايا ثنائية الاتجاه، مواجهين ذئاباً مفترسة، ومحاطين بحلقات نارية ضخمة. أراد ماكوين التطرف العاطفي. طالب بأن يغادر المشاهدون عروضه إما متحمسين بشغف أو منفورين جسدياً، معلناً بشكل مشهور أن الجريمة الوحيدة التي لا تغتفر في عالم الموضة هي اللامبالاة.

ومع ذلك، تحت الصدمة الأوبرالية كانت أقوى مقصات القطع في أوروبا. كانت ثورته قاتلة بالضبط لأن حرفته كانت لا تضاهى. بدون الانضباط الهيكلي لقطع سافيل رو وصنع الأنماط في القرن السادس عشر، كانت مسرحياته الراديكالية ستنهار إلى مسرح رخيص. بدلاً من ذلك، كانت كل حافة مقطوعة وكل كورسيه فقري مثبتة منطقياً بقطع حادة.

بوتقة الخياطة: انضباط سافيل رو، أنجلز وبيرمان، وإيزابيلا بلو

لم يدخل ألكسندر ماكوين عالم الموضة من خلال الامتياز. وُلِد كأصغر أبناء ستة لأب سائق سيارة أجرة ومعلمة علوم اجتماعية في شرق لندن من الطبقة العاملة، ترك المدرسة في السادسة عشرة بدون أي مؤهلات تصميم رسمية. مشى مباشرة إلى سافيل رو، مؤمناً تدريباً في أندرسون وشيبرد.. هناك، وسط طاولات القطع المصنوعة من الماهوجني ومكواة البخار، قضى عامين شاقين في إتقان سترة الكانفاس الإنجليزية الناعمة، وخياطة قطع الصدر من شعر الخيل، واستيعاب هندسة الوسادة التشريحية.

انتقل بعد ذلك إلى غيفز وهوكس في رقم 1 سافيل رو، متعلماً الأكتاف الصارمة والجدية لزي العسكري البريطاني الاحتفالي. بحثاً عن عمق تاريخي، انضم إلى مصممي الأزياء المسرحية أنجلز وبيرمان. هناك، قام بتشريح الدبلومات الملكية من القرن السابع عشر، والكورسيهات الإليزابيثية، والمعاطف الفيكتورية، ملتزماً بقصص الأنماط القديمة في ذاكرته. بعد فترات قصيرة في ميلانو مساعداً لروماو جيغلي وعاملاً لدى الخياط الطليعي كوجي تاتسونو، عاد ماكوين إلى لندن. في عام 1990، اقترب من سنترال سانت مارتينز للعمل كمدرس لقص الأنماط؛ قامت مديرة الدورة بوبي هيلسون بمراجعة محفظته وسجلته مباشرة في برنامج الماجستير.

مجموعة تخرجه عام 1992، بعنوان جاك السفاح يلاحق ضحاياه, ، وضعت هوسه الموضوعي في الحجر. مستوحى من صلته السلفية بأحد ضحايا جرائم وايت تشابل، قام ماكوين بخياطة خصلات من الشعر البشري في بطانات الحرير للمعاطف، محاطاً بالبصيلات في مربعات شفافة من البلكسي.

في الجمهور جلست محررة الموضة الغريبة إيزابيلا بلو.. مصدومة من القطع الحادة والرومانسية الكئيبة، تتبعت بلو ماكوين واشتريت المجموعة كاملة مقابل خمسة آلاف جنيه، تدفع له في أقساط أسبوعية بقيمة مئة جنيه تم استردادها من أجهزة الصراف الآلي في الشوارع الرئيسية. أصبحت بلو ملهمته وراعيته ومبشرته، تدافع عن عبقريته الشرسة أمام صحافة عالمية حذرة.

اغتصاب المرتفعات والبامستر: اضطراب تشريحي ومواجهة تاريخية

بحلول عام 1995، كان ماكوين جاهزاً لإشعال حرب مؤسسية مفتوحة. أصبحت مجموعة خريف/شتاء 1995،, اغتصاب المرتفعات, ، التي تم عرضها في مستودع صارم في بريكستون، أكثر عرض أزياء مثير للجدل في العقد. تمايلت العارضات على منصة عرض مغطاة بالأعشاب الجافة، ووجوههن متورمة بمساحيق داكنة، وصدورهن ممزقة لكشف الثديين العاريين، يرتدين معاطف تارتان اسكتلندية ممزقة وفساتين دانتيل تنزف.

انفجرت الصحافة البريطانية في حالة من الذعر الأخلاقي. اتهم النقاد في فليت ستريت ماكوين بالعنف ضد النساء، زاعمين أنه يمجد الانتهاك الجسدي للنساء. كانت الاتهامات تفوت تماماً الهدف التاريخي. لم يكن ماكوين يقوم بتمثيل الاعتداء الجنسي؛ بل كان يعرض عمليات التطهير في المرتفعات في القرن الثامن عشر - التطهير الوحشي والمنهجي للعشائر الاسكتلندية من قبل التاج البريطاني بعد معركة كولودن.

كانت المجموعة ضربة سياسية من خياط من شرق لندن يفخر بأصوله الاسكتلندية. استعاد ماكوين تارتانات العشائر، مقطعاً إياها لكشف المذابح التاريخية تحت مظاهر الإمبراطورية البريطانية. حول عرض الأزياء إلى موقع لصدمة ما بعد الاستعمار غير المحلولة.

كان اختراعه التشريحي مدمراً بنفس القدر: بنطال البامستر. تم صياغته لأول مرة خلال عرضه عام 1993 سائق التاكسي وأصبح مثالياً عبر المواسم اللاحقة، كان البامستر يتميز بحزام خصر مقطوع بشكل صادم - يستقر بالكاد فوق العصعص. استهزأ المعلقون السائدون به باعتباره ابتذالاً فاحشاً. رد ماكوين بمنطق قطع الأنماط البحت: من خلال خفض خط الخصر تحت قمة الحوض، قام بإطالة نسبة العمود الفقري القطني، مغيراً بشكل جذري العمارة البصرية للجذع. نقل المحور الجنسي للجسم من الثديين إلى أسفل الظهر، معيداً كتابة البنطال عبر الموضة الشارعية العالمية لعقد كامل.

استحوذت ثورته المتمردة على انتباه أيقونة الروك ديفيد بوي. في عام 1996، صمم ماكوين معطف فrock Union Jack متآكل لبوي لألبومه Earthling وجولته العالمية. باستخدام نسب معطف سافيل رو المثالية، أحرق ماكوين الحافة بمشاعل الغاز وملأ القماش برماد السجائر، مما خلق قطعة أثرية أسطورية بانكية أرستقراطية.

رقم 13 والمعمودية الميكانيكية: إيمي مولينز وشالوم هارلو

بلغت براعة ماكوين المسرحية آفاقاً عاطفية مذهلة مع عرضه لربيع/صيف 1999،, رقم 13. تم عرضه داخل مستودع سابق للحافلات غير المدفأة في طريق غاتليف في لندن، واستلهم العرض من حركة الفنون والحرف الفيكتورية، متسائلاً عن التوتر بين الحرف اليدوية الفنية البحتة والأتمتة الصناعية الباردة.

افتتح منصة العرض بتحدٍ مذهل لمعايير الجمال. مشاة الألعاب البارالمبية إيمي مولينز خطت إلى منصة العرض مرتدية فستاناً من الدانتيل ذو ياقة عالية، تسير على أحذية صناعية مصممة خصيصاً منحوتة بدقة من خشب الرماد الصلب. مزينة بنقوش بارزة من الكروم والملائكة، لم تخفي الأرجل اختلافها الجسدي؛ بل احتفلت به كتمثال كلاسيكي. مشيت مولينز بثقة ملكية، صامتة أمام جمهور غير معتاد على رؤية الإعاقة مقدمة على منصة عرض الأزياء الراقية بدون شفقة.

ثم جاء النهائي الذي لا يُنسى. عارضة الأزياء شالوم هارلو خطت إلى منصة دوارة خشبية دائرية مدفونة في الأرض. كانت ترتدي فستاناً من القطن المصنوع من موسلين الأبيض النقي، مدعوماً بتنانير داخلية من الأسلاك. على جانبي المنصة كانت هناك ذراعي روبوت صفراء صناعية خاملة، مستمدة من مصنع تصنيع السيارات.

بينما بدأت المنصة الدائرية في الدوران، بدأت الأذرع الروبوتية في الحياة. مدّت فوهاتها الميكانيكية نحو هارلو مثل وحوش ميكانيكية مفترسة تشم اللحم. دارت هارلو مثل عارضة باليه في صندوق موسيقي، رافعة ذراعيها في رعب ونشوة. أطلقت الروبوتات نفاثات عنيفة من الطلاء الأسود والأخضر الحمضي عبر فستانها الأبيض من الموسلين، مبللة الطبقات بتقطيرات غير متوقعة وغير مكتوبة. عندما توقفت الرش الميكانيكية، تقدمت هارلو نحو الجمهور، مرهقة، متحدية، ومُعَمَّدة من قبل الآلة. التقط العرض الضعف العنيف للفرد في عالم ميكانيكي.

فوس وملجأ مبطن: مرايا ثنائية الاتجاه، محار حاد، وجويل-بيتر ويتكين

في سبتمبر 2000، أنتج مكوين ما يعترف به النقاد على أنه تحفته النفسية: مجموعة ربيع/صيف 2001،, فوس. أقيمت في نفس مستودع الحافلات في لندن، واجهت المجموعة الجمهور بصندوق ضخم مستطيل الشكل مصنوع من زجاج مرآة ثنائي الاتجاه، مضاء بشكل ساطع من الخارج.

أجبر مكوين المحررين والمشترين والمشاهير المجتمعين على الجلوس في صمت لأكثر من ساعة، وهم يحدقون في انعكاساتهم في جدران الزجاج. من خلال تحويل الجمهور إلى المعرض، كشف عن الغرور النرجسي الذي يقوم عليه نظام الموضة. عندما تحركت أضواء المدرج أخيرًا، مضيئة داخل مكعب الزجاج، أصبحت المرايا شفافة.

داخلها كانت هناك زنزانة نفسية معقمة بأرضيات مبلطة باللون الأخضر وجدران بيضاء مبطنة. كانت العارضات يمشين بخطوات محمومة ومضطربة، ورؤوسهن ملفوفة بالضمادات أو مغطاة برؤوس صقور وفزان مصنوعة من قبل مصمم القبعات فيليب ترياسي. كانت الملابس تمارين مذهلة في المواد الطبيعية: جاكيتات مصنوعة من ريش النعام الأحمر والأسود، وفساتين مصنوعة من أجنحة خنافس خضراء متلألئة، وفستان ضخم مزين بمئات من قواقع الرازر الحقيقية التي تم جمعها من شواطئ نورفولك.

ومع ذلك، أنقذ مكوين أفضل حيلة له للثواني الأخيرة. في وسط المصحة كانت هناك صندوق خشبي أصغر مختوم. عندما خرجت العارضة الأخيرة، أضاءت الأضواء داخل الصندوق الداخلي. فجأة، تحطمت الجدران الزجاجية الأربعة إلى الخارج، متساقطة على أرض المسرح في شلالات عنيفة من شظايا الزجاج.

في الداخل، مستلقية عارية على أريكة، كانت كاتبة الفيتش ذات الحجم الكبير ميشيل أولي. كانت وجهها مغطاة بقناع تنفس عتيق متصل بأنابيب مطاطية طبية؛ حول جسدها كانت تطير مئات من الفراشات الاستوائية العملاقة. كانت اللوحة إعادة تجسيد حية وواقعية لعمل المصور جويل-بيتر ويتكين الشهير لعام 1983،, الملجأ.. عكس مكوين الجماليات التقليدية للفخامة: الجمال الحقيقي لم يكن الكمال المفرط، بل الحقيقة المزعجة المتعفنة للموت.

أرامل كولودن وكيمياء المتعاونين: ليان، تريسي، وكيت موس

لم يكن مسرح مكوين في المدرج عملاً فرديًا أبدًا. لقد ازدهر من خلال مجموعة حميمة من الحرفيين المهرة الذين طابقوا رؤيته الشرسة خطوة بخطوة. وكان من بين هؤلاء الصائغ شون لين, ، الذي التقى بمكوين خلال أيام دراسته في هاتون غاردن. ترجم لين رومانسية مكوين المظلمة إلى معدن صلب، منتجًا كورسيهات هيكلية مصنوعة من الألمنيوم المصبوب التي تعبر عن العمود الفقري البشري، وقطع عنق من سلك الفضة المجدول التي تمتد إلى الحلق، وقرون مزينة بالشوك الفضي.

إلى جانب لين كان مصمم القبعات فيليب ترياسي، الذي كانت تسريحات شعره - قرون متشابكة في دانتيل أسود، فراشات طائرة، سفن شراعية مصغرة تتنقل عبر أمواج من الحرير - تعطي بطلات مكوين مكانة أسطورية. وكان يكملهم السيد بيرل، مصمم الكورسيهات الباريسي الذي نظم أشكال العارضات إلى خصر ضيق تاريخي يبلغ ثمانية عشر بوصة.

وجدت هذه الكيمياء التعاونية تعبيرًا بلوريًا في مجموعة خريف/شتاء 2006،, أرامل كولودين. عادت مكوين إلى التاريخ الاسكتلندي بحساسية تأملية بدلاً من الغضب الخام، حيث قدم جاكيتات مقطوعة من ريش الدراج الداكن، وفساتين دانتيل سلتيكية معقدة، ومعاطف صوف مصممة مزينة بالفضة القديمة للعشائر.

للنهاية، استخدم مكوين خدعة مسرحية من القرن التاسع عشر تعرف باسم شبح بيبر. فوق المدرج المظلم كان هناك هرم زجاجي. داخل الزجاج، تجسد شكل طيفي غير مادي ومتموج: صورة هولوجرام بالحجم الطبيعي لعارضة الأزياء كيت موس، تطفو في حرير شفاف على نغمة كمان مؤلمة من قائمة شندلر. كانت موس تتلاشى مثل الدخان قبل أن تتقلص إلى نقطة ضوء وتختفي. في عصر قبل أن تصبح الإسقاطات الرقمية شائعة، أعاد مكوين إحياء فنون المسرح الفيكتوري ليقدم قصيدة بصرية لا تُنسى عن الذاكرة والفقد.

أطلنطس أفلاطون: تحول برمائي، أحذية أرماديلو، وأول منصة عرض رقمية

في أكتوبر 2009، قدم مكوين ما سيكون مجموعته النهائية الكاملة: ربيع/صيف 2010، بعنوان، أطلس أفلاطون. مستوحاة من نظرية التطور الداروينية والتغير البيئي الكارثي، تخيلت المجموعة مستقبلًا تغمر فيه الأنهار الجليدية الذائبة القارات، مما يجبر البشرية على التطور مرة أخرى إلى المحيطات ككائنات بحرية برمائية.

كانت التقنية المتطورة غير مسبوقة. من خلال العمل مع برامج الطباعة الرقمية، قام مكوين بتصميم طباعة معقدة من الكائنات البحرية المجهرية، وجلود الثعابين، وقشور الراي اللساع على حرير قابل للتمدد وجيرسيات سكوبا ملتصقة. كانت الخياطة تعكس علم الأحياء البحرية: كانت وسادات الكتف تنحني للخارج مثل زعانف مانتا؛ كانت الجاكيتات تتناقص إلى قمم الفقرات على الظهر.

كانت أحذية الأرماديلو هي التي تربط هذه الهجائن ما بعد الإنسانية. مصنوعة يدويًا من الخشب ومغلفة بجلد بيثون متلألئ، كانت الأحذية تقيس عشرة بوصات في الارتفاع. كانت تنحني للأعلى من الأصابع مثل مخالب جراد البحر المفترسة أو قواقع السرطان المتحجرة، مما يغير تمامًا مركز ثقل العارضة وطريقة مشيها إلى زحف غريب بيوميكانيكي. رفضت عدة عارضات السير على المدرج بها، خوفًا من كسر كاحليهن.

كان الوسيط التقديمي أيضًا راديكاليًا. بالتعاون مع المصور نيك نايت ومنصته SHOWstudio، بث مكوين العرض بالكامل مباشرة عبر الإنترنت - أول بث مباشر عالي الدقة في التاريخ. كانت الكاميرات الروبوتية العملاقة تتنقل على طول المدرج جنبًا إلى جنب مع العارضات، تنقل العرض إلى ملايين الشاشات في الوقت نفسه. عندما غردت نجمة البوب ليدي غاغا قبل دقائق من بدء العرض بأن أغنيتها “رومانسية سيئة” ستعرض خلال النهاية، تدفق ملايين المشاهدين إلى خوادم SHOWstudio، مما أدى إلى تعطل البث. كان مكوين قد كسر القيود المادية لخيمة الموضة، جاذبًا الأزياء الراقية إلى الأثير الرقمي.

الفجوة المؤسسية: احتكاك جيفنشي، ملاذ غوتشي، وaltar ما بعد الوفاة

جاء هذا العرض على هذا النطاق بتكلفة نفسية ومالية مؤلمة. طوال حياته الإبداعية، خاض مكوين حملات مريرة ضد الآلة التجارية لمجموعات الرفاهية. في عام 1996، عين برنارد أرنو المصمم البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا مديرًا إبداعيًا لدار الأزياء الفرنسية جيفنشي، خلفًا لجون غاليانو. كانت التعيينات مشحونة منذ اليوم الأول.

كان مكوين يكره الرضا الأرستقراطي لورش الأزياء الباريسية، حيث كان يرفض مؤسس جيفنشي في المقابلات ويصف مجموعته الأولى للدار بأنها “قمامة”. رد النقاد الباريسيون بالعداء، ساخرين من لهجته الكوكينية وآدابه من الطبقة العاملة. قضى مكوين خمس سنوات متقلبة ينتج مجموعات مذهلة وتحديّة لجيفنشي بينما كان يشعر بأنه محاصر فكريًا ومقيدًا من الناحية التجارية.

في ديسمبر 2000، قدم انقلابًا مذهلاً. تفاوض على بيع حصة مسيطرة بنسبة واحد وخمسين في المئة في علامته التجارية التي تحمل اسمه إلى مجموعة غوتشي (لاحقًا PPR، الآن كيرينغ)، بقيادة توم فورد ودومينيكو دي سولي. أعطى هذا الاتفاق مكوين السيطرة الإبداعية الكاملة ورأس المال التصنيعي العالمي الذي كان يحتاجه بشدة، بينما قدم إهانة علنية محرجة لـ LVMH. ومع ذلك، جلب التوسع المؤسسي طلباته القاسية الخاصة: مجموعات مسبقة موسمية، خطوط إكسسوارات، إطلاق عطور، وافتتاح متاجر عالمية.

لتمويل مسرحه المدرج غير القابل للتفاوض، اعتمدت العلامة على منتجات تجارية ذات هامش ربح مرتفع: وشاح حرير شيفون مطبوع برؤوس جمجمة - تم تقديمه في عام 2003 وارتدي من قبل الملايين حول العالم - وحقائب كلاش مزودة بأصابع. تحمل مكوين توتر هذه الهوية المزدوجة حتى انتحاره المأساوي في فبراير 2010، عشية جنازة والدته.

كانت قداسته بعد وفاته غير مسبوقة. في عام 2011، افتتح معهد الأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك "جمال وحشي"، من تنسيق أندرو بولتون. جذب المعرض أكثر من 660,000 زائر، مع طوابير تمتد حول الجادة الخامسة في مشاهد منتصف الليل. عندما انتقل إلى في لندن في عام 2015، بيع 493,000 تذكرة، محطماً الرقم القياسي. أثبت ألكسندر مكوين أن أزياء المدرج، عندما يتم استخدامها من قبل خياط ماهر مستعد لقطع في أعمق غرف الروح البشرية، تدوم أكثر من التجارة الموسمية القابلة للاستهلاك لتصبح فنًا دراميًا خالداً., استكشف قطع أرشيفية منسقة وتحليلات تاريخية عميقة عبر الاستمرارية الطليعية: تفقد المونوغرافات عن متحف فيكتوريا وألبرت ، أو افحص التحليلات التاريخية الأساسية بما في ذلك.