구성주의와 기능성 의류

이젤 회화의 죽음과 생산 예술의 탄생

1921년 11월, 25명의 예술가들이 모스크바 예술 문화 연구소(INKhUK)에 모여 수세기 동안의 유럽 회화 전통을 해체할 투표를 했다. 바르바라 스테파노바, 알렉산더 로드첸코, 리우보프 포포바, 오시프 브리크가 이끄는 이 그룹은 공식적으로 이젤 회화를 포기했다. 캔버스는 사적 소유와 수동적 관조를 위한 고립된 상품으로 설계된 구식 부르주아 사치로 간주되었다. 예술은 더 이상 환상을 통해 현실을 묘사하지 않아야 했고, 물질 노동을 통해 현실을 구축해야 했다.구성).

이 이념적 단절은 예술가들을 혁명 이후 러시아의 공장, 인쇄소 및 시립 작업장으로 직접 이끌었다. 의류는 이 변혁의 절대 중심에 있었다. 자본주의와 귀족 사회에서 드레스는 계급 분열, 눈에 띄는 소비 및 해부학적 제약의 명백한 시스템으로 기능했다. 구성주의자들은 패션을 계절적 신제품의 덧없는 순환으로 폐지하고, 산업 장비로 구상된 의류로 대체하고자 했다. 스테파노바와 그녀의 동료들에게 드레스는 몸에 적용된 장식이 아니라 인간의 움직임, 산업 생산 및 사회적 평등을 촉진하기 위해 설계된 운동 장치였다.

철학적 전환은 급진적이었다: 형태는 더 이상 미적 취향이나 장식 전통을 따르지 않고, 착용자의 작업의 객관적 물리적 요구 사항을 따르게 되었다. 솔기, 잠금장치, 주머니 및 원단은 테크토닉 요소로 재검토되었고, 안감, 장식 칼라, 코르셋 및 장식 스티칭이 제거되어 의복의 기능적 해부학이 드러났다.

프로조데즈다: 도구이자 테크토닉 시스템으로서의 의류

1923년, 바르바라 스테파노바는 구성주의 저널인 “예술가의 직무”라는 제목의 의복에 관한 기초 이론 논문을 발표했다. LEF (예술의 좌측 전선). 스테파노바는 현대 기능성 의류의 어휘를 확립하는 엄격한 3단계 분류를 설명했다:

• 프로조데즈다 (생산 의류): 특정 산업 직업—기계공, 외과의사, 실험실 직원, 인쇄기 및 광부—의 기술적 요구에 정확히 맞춘 일상적인 작업복. 실루엣은 기계에서 걸리지 않도록 설계되었고, 열적 편안함을 보장하며, 강화된 솔기를 통해 기계적 스트레스를 분산시켰다.
• 스페츠오데즈다 (전문 보호 의류): 위험하거나 극한의 작업 환경을 위해 설계된 매우 전문화된 기술 슈트로, 내화 코팅, 중량급 경화 처리, 공기 밀폐 씰 또는 전문 하네스 부착물이 포함된다.
• 스포츠오데즈다 (스포츠 의류): 신체 문화와 운동 경쟁을 위해 설계된 액티브웨어. 스테파노바는 관절의 움직임과 공기 흐름을 극대화하면서 선수의 움직임이 멀리 있는 경기장 관중에게 잘 보이도록 하는 반면, 반대되는 기하학적 대비를 사용하여 반바지, 튜닉 및 헐렁한 셔츠로 구성된 모듈형 스포츠 슈트를 설계했다.

스테파노바는 모든 요소가 프로조데즈다 엄격한 유용성을 가져야 한다고 주장했다. 잠금장치는 장식적인 플래킷 뒤에 숨겨지기보다는 기능적 구성 요소로 외부 표면으로 가져왔다. 무거운 스냅 잠금장치, 산업용 지퍼, 슬라이드 버클 및 웹 스트랩은 착용자의 손이 자연스럽게 닿는 곳에 배치되었다. 주머니는 안감에 recessed되지 않고, 그 차원, 각도 및 위치가 해당 직업에서 운반하는 특정 도구와 직접적으로 일치하는 깊고 강화된 외부 패치로 구성되었다.

색상은 동등하게 구조적인 목적을 가졌다. 장식적인 조화로 작용하는 대신, 색상 블로킹은 별개의 해부학적 평면과 움직이는 관절을 구분했다. 래글런 소매나 어깨 선을 따라 대조적인 줄무늬는 작업자가 팔을 들어올리거나 레버를 조작할 때 운동의 확장을 강조했다. 의류는 더 이상 정적인 봉투가 아니라 물리적 속도의 그래픽 등록이 되었다.

포포바와 스테파노바, 제1국립 섬유 공장

구성주의 이론은 1923년 말에 직접적인 산업 실행에 도달했으며, 리우보프 포포바와 바르바라 스테파노바는 모스크바의 제1국립 섬유 인쇄 공장(구 친델 공장)에 들어갔다. 두 예술가는 비목적적 화가로서 주요한 명성을 얻었으며, 자발적으로 미술을 포기하고 공장 염색 마스터, 섬유 화학자 및 기계 실린더 조각가와 함께 12시간씩 일했다.

그들의 임무는 대량 시장 인쇄 섬유를 혁신하는 것이었다. 전통적인 러시아 인쇄 면직물은 감상적인 꽃무늬, 유사 동양의 페이즐리 모티프 및 부르주아 모조 레이스 그래픽으로 지배되었다. 포포바와 스테파노바는 이러한 형상적 환상을 장식적 도피로 거부하고, 직물 직조의 평면적 물질성을 가리는 것이라고 주장했다. 그 대신, 그들은 교차 그리드, 동심원, 계단형 대각선, 광학 지그재그 및 교차 색상 바로 구성된 엄격한 기하학적 패턴을 도입했다.

대량 생산을 위한 기술적 규율은 그들의 미적 감각을 날카롭게 했다. 젊은 소비에트 공화국에서 심각한 자원 부족 속에서 운영하며, 포포바와 스테파노바는 단 두세 개의 기본 인쇄 실린더와 표준의 저렴한 미네랄 색소만으로 필요한 패턴을 설계했다. 단순한 기하학적 단위의 리듬, 규모 및 회전 겹침을 변화시켜 포포바는 최소한의 원자재로 수백 개의 역동적인 섬유 디자인을 생성했다.

이 섬유는 박물관 전시를 위한 고급 섬유가 아니라, 일반 면직물(“시테츠”)에 대량 인쇄되어 시립 백화점에서 판매되었다. 포포바는 자신의 디자인으로 만든 드레스를 입은 농민 여성이나 공장 노동자를 보는 것만큼 깊은 기쁨을 준 예술적 성공은 없다고 유명하게 말했다. 포포바에게 인쇄된 섬유는 궁극적인 민주적 매체였다: 도시 거리와 농촌 마을을 자유롭게 순환하는 현대 기하학적 언어였다.스테파노바와 포포바가 운동복과 2차원 섬유 건축에 집중하는 동안, 블라디미르 타틀린은 기능적 드레스를 3차원 제품 디자인과 물질 경제의 관점에서 접근했다(“물질 문화”). 1923년과 1924년 사이, INKhUK의 물질 문화 섹션을 통해 타틀린은 사계절 기능적 슈트와 외투의 프로토타입을 설계했으며, 이를 총칭하여일반복.

타틀린의 일반복과 물질 경제의 윤리

일반의복타틀린은 인간의 몸을 위생, 따뜻함, 내구성 및 제한 없는 신체적 자유를 요구하는 능동적인 유기체로 접근했다. 그의 코트는 넓은 래글런 어깨와 플레어 헴이 컷되어 원단의 무게가 쇄골에서 멀어지게 하여 착용자가 달리거나 트램에 오르거나 무거운 짐을 들어올릴 때 원단이 겨드랑이에 당기지 않도록 했다. 극심한 계절 온도 변화를 겪으면서도 여러 개의 비싼 외투를 필요로 하지 않기 위해 타틀린은 모듈식 구조를 도입했다: 세탁을 위해 제거하거나 변화하는 날씨에 맞게 조정할 수 있는 교체 가능한 버튼 인 플란넬 안감이 있는 내구성이 뛰어난 방수 울 외피.타틀린의 코트는 계획된 노후화에 대한 철학적 반박이었다. 내구성이 뛰어난 자연 울, 이중 스티치된 스트레스 포인트 및 시대를 초월한 건축 비율을 선택함으로써 그는 10년간의 일상적인 착용을 견딜 수 있도록 설계된 의복을 만들었다. 일반복은 현대 기능적 디자인의 기초 원칙인 모듈성, 수리 가능성, 열 적응 및 지위 기반의 새로움에 대한 완전한 거부를 예상했다. 구성주의 드레스의 급진적 비전은 역사적 순간의 물질적 한계와 끊임없이 마찰을 일으켰다. 수년 간의 내전과 경제적 황폐화 이후, 초기 소비에트 산업은 대량 규모에서 기술 작업복을 실현하는 데 필요한 전문 기계, 정밀 잠금장치 및 합성 코팅이 부족했다. 스테파노바, 로드첸코 및 타틀린이 만든 많은 디자인은 스튜디오 사진, 극장 제작 또는 저널 선 그림에 문서화된 단일 프로토타입으로 남아 있었다. (더욱이, 대중의 욕구는 항상 아방가르드의 절제와 일치하지 않았다. 1920년대 중반의 신경제정책(NEP) 동안, 일반 소비자들은 종종 대조적인 기하학적 형태보다 향수를 불러일으키는 꽃무늬, 부드러운 실루엣 및 수입 유럽 패션을 선호했다.).

1920년대 말까지 스탈린 문화 정책의 통합은 구성주의 실험의 끝을 의미했다. 1932년, 독립적인 예술 파벌은 국가 통제의 조합으로 해체되었고, 소비에트 연방은 사회주의 사실주의를 수용하여 공식적으로 장식적 장식, 고전적 대칭 및 전통적인 장식 모티프를 요구했다.

그러나 구성주의가 영구적인 산업 패권을 달성하지 못한 것은 그 역사적 중요성을 감소시키지 않는다. 5년이 채 안 되는 기간 동안 이 운동은 의복의 전혀 새로운 존재론을 확립했다: 의복은 허영심을 만족시키거나 부를 신호하는 능력에 의해 평가되는 것이 아니라, 테크토닉 명확성, 인체 공학적 효율성 및 물질적 정직성에 의해 평가되었다.

실험실 이상주의와 산업 현실 사이의 긴장

구성주의의 제안—의복은 운동하는 인간 존재를 위해 설계된 착용 가능한 구조이다—은 현대 아방가르드 패션 운동의 보이지 않는 기초를 형성한다. 스테파노바의.

와 현대 장인 및 기술 패션을 연결하는 선은 직접적이고 깊다. 프로조데즈다. 구성주의 건축의 엄격함을 단조로운 실루엣으로 전환한다. 그의 기하학적 패턴 컷팅, 떨어진 비율, 건축적 가죽 패널 및 기능적 웹 스트랩은 타틀린과 로드첸코가 개척한 날카로운 각도와 실용적인 중력을 반향한다. 오웬스는 몸을 장식적인 옷을 위한 캔버스가 아니라, 규율 있는 공간 평면으로 둘러싸인 테크토닉 구조로 다룬다.

직접적으로.

구성주의가 현대 아방가르드 드레스에 남긴 지속적인 흔적

의 윤리를 구현한다. 프로조데즈다 사베리의 의복은 포스트 산업 환경을 위한 기술적 보호 갑옷이다: 인체를 형성하는 패턴, 엄지 구멍 커프 확장, 관절 무릎 고무, 내부 어깨 운반 하네스 및 강한 물리적 마모를 견딜 수 있도록 설계된 고급 물체 염색 면직물. 사베리의 솔기 테이핑과 원단 절단 가장자리는 1923년 스테파노바가 제안한 대로 기능적 기계의 메커니즘을 주요 시각적 신호로 끌어올린다.

릭 오웬스 사베리의 의류는 포스트 산업 환경을 위한 기술적 보호 갑옷이다: 인체 공학적 몸에 맞는 패턴, 엄지 구멍 소매 연장, 관절이 있는 무릎 거셋, 내부 어깨 운반 하네스, 그리고 강한 물리적 마모를 견딜 수 있도록 설계된 중량급 물체 염색 면직물. 사베리의 솔기 테이핑과 원단의 날카로운 컷 가장자는 스테파노바가 1923년에 제안한 대로 기능적 기계의 메커니즘을 주요 시각적 신호로 끌어올린다.

Boris Bidjan Saberi 직접적으로 그 정신을 구현하다 스페츠오데자. 사베리의 의류는 포스트 산업 환경을 위한 기술적 보호 갑옷이다: 인체 공학적인 몸에 맞는 패턴, 엄지 구멍이 있는 커프스 확장, 관절 무릎 고무, 내부 어깨 운반 하네스, 그리고 강한 물리적 마모를 견딜 수 있도록 설계된 내구성 있는 물체 염색 면직물. 사베리의 솔기 테이핑과 원단 절단 가장자리는 스테파노바가 1923년에 제안한 것처럼 건축의 기능적 기계적 요소를 주요 시각적 신호로 끌어올린다.

마찬가지로, 비대칭 작업복 해체의 야마모토 요지, Acronym의 유틸리티 웨빙과 모듈형 포켓 구조, 그리고 Comme des Garçons 모두 소련 아방가르드에 의해 처음 그려진 지적 영역 내에서 작동한다. 구성주의는 패션을 장식적 사소함에서 영구적으로 해방시켜, 의류에서 진정한 급진주의가 패턴 룸, 솔기 여유, 그리고 공장 바닥에서 시작된다는 것을 증명했다.

초기 예술 아방가르드를 계속 탐구하며 미래주의와 급진적 의상의 탄생, 군사 아방가르드에서 예술과 패션으로, 전체 진화의 궤적을 추적해봐 아방가르드 패션의 역사.