안 드뫼를레스터와 시적인 재단

권위 없이 재단하기; 앤 드뫼를레메스터는 시인들을 위해, 이사회가 아닌 시인들을 위한 의복을 만들었다.

그녀는 권위를 추구하지 않았다. 그녀는 리듬을 추구했다. 코르트레이크에서 태어나 브뤼헤에서 교육받은 그녀는 낮은 플랑드르 하늘이 축축한 벽돌 벽에 눌리는 모습을 보며 성장했고, 우울한 돌, 날것의 리넨 밭, 그리고 수도원의 고요함으로 형성된 세상을 흡수했다. 그녀의 작업은 하나의 질문에 답했다: 어떻게 재단된 의복이 건축적 정밀성을 유지하면서도 인간의 움직임에 완전히 양보할 수 있을까?.

그 답은 19세기 이후 유럽 재단을 지배해온 내부 비계 구조를 해체하는 데 있었다. 접착식 퓨저, 단단한 말털 가슴 캔버스, 어깨를 고정시키는 숨 막히는 실크 안감은 모두 사라졌다. 그 대신 드뫼를레메스터는 비율 컷, 비대칭 뿔 버튼, 날것의 헴 리본, 그리고 중력에 의해 흐르는 드레이프를 도입했다. 드뫼를레메스터 재킷은 주목하지 않는다; 바람을 향해 앞으로 기울어져 가슴을 강제적이지 않은 중성의 쉼터로 감싼다.

1970년대 후반의 벨기에는 디자이너 패션의 산업적 후진국으로, 자국의 미학적 비전을 창출하기보다는 외국 패션 하우스를 위한 고품질 섬유를 제조하는 것으로 알려져 있었다. 1963년에 설립된 패션 부서에서 부서장 메리 프리조는 폭군적인 규율로 통치했다. 프리조는 코코 샤넬과 크리스토발 발렌시아가의 보수적인 신봉자였다. 그녀는 완벽하게 세팅된 연필 스커트, 깔끔한 쁘띠 롤, 그리고 고전적인 파리 살롱 비율을 요구했다. 그녀의 스튜디오에서는 볼펜과 현대적인 필기 마커가 엄격히 금지되었고, 학생들은 모든 스케치를 전통적인 그래파이트로 그리도록 강요받았다.

플란더스 반란: 메리 프리조, 앤트워프 식스, 그리고 부르주아의 광택을 거부하다

드뫼를레메스터는 1978년 아카데미에 도착해 프리조의 독단적인 비전과 조용히 그러나 끈질기게 충돌했다. 그녀의 동료들은 유럽 패션을 뒤흔들 핵심을 형성했다: 드리스 반 노튼, 디르크 비켐버그스, 발터 반 베이렌돈크, 디르크 반 세네, 그리고 마리나 이였다. 마르틴 마르지엘라는 그들과 인접한 스튜디오에서 함께 작업하며 한 해 앞서 졸업했다. 프리조가 완벽한 부르주아 예절을 요구하는 반면, 드뫼를레메스터는 거리 아이들, 영국 포스트 펑크 청소년들, 그리고 네덜란드와 플랑드르 초상화 거장들의 날것의 붓질을 면밀히 조사했다. 앤트워프 왕립 미술 아카데미의 패션학과, 1981년에 졸업한 그녀는 1982년에 첫 번째 골든 스핀들(Gouden Spoel) 상을 수상했다—벨기에 섬유 산업을 자극하기 위해 설계된 정부의 이니셔티브. 상업적인 기성복 제조업체들은 즉시 그녀의 서비스를 요청했지만, 그녀는 하청 작업이 영혼을 죽이는 일이라고 느꼈다. 1985년, 남편인 사진작가 패트릭 로빈과 함께 앤트워프의 개인 집에서 독립 회사를 설립했다, BVBA 32. 로빈은 그녀의 창의적인 또 다른 자아가 되어, 매장 인테리어를 디자인하고, 런웨이 조명 장비를 구축하며, 브랜드의 시각적 이미지를 금욕적인 명확성으로 포착했다.

1986년 3월, 여섯 명의 졸업생들은 소박한 저축을 모아, 난방이 없는 밴을 빌리고 런던의 올림피아에서 열린 영국 디자이너 쇼로 갔다. 적절한 런웨이 슬롯을 위한 자금이 부족했던 그들은 장소의 뒷계단 근처에 기본적인 집단 스탠드를 설치했다. 런던의 네온 극장성과 밀라노의 광택에 지친 영국과 미국의 바이어들은 그들의 작업에 매료되었다. 영어 언론은 그들의 네덜란드 성을 발음할 수 없어 집단의 별명을 만들었다: .

그들 중에서 드뫼를레메스터는 끊임없는 단색의 엄격함과 해체된 재단의 규율로 두드러졌다.

앤트워프 왕립 미술 아카데미의 신고전주의 입구 파빌리온, 뮤트사르스트라트에 위치, 피에르 부를라 설계. 사진 제공: 프리드리히 텔베르크, 위키미디어 커먼스, CC BY-SA 3.0. 여기서 앤 드뫼를레메스터는 1981년에 메리 프리조와 함께 앤트워프 식스와 졸업하며, 고전적인 부르주아 복장 규범을 거부하고 급진적인 해체를 선호했다. 는 이 계보를 완전한 형태로 급진화했어. 마르지엘라의 아르티잔 라인은 재활용된 빈티지 오페라 장갑, 깨진 도자기 접시, 철사, 그리고 중고 트렌치 코트로 구성되어, 순수한 상황주의 브리콜라주를 오뜨 꾸뛰르의 지위로 끌어올렸지. 비슷하게,. 런던은 초기의 불꽃을 제공했지만, 파리는 여전히 하이 패션의 최고 중재자였다. 6년 동안 드뫼를레메스터는 파리의 호텔 스위트에서 소규모 쇼룸 선택을 발표하며, 공식 일정의 극적인 서커스로 서두르지 않았다. 그녀는 국제적인 검토를 받기 전에 그녀의 의복이 기술적으로 해결되기를 고집했다. 그 돌파구는 1992년 10월 봄/여름 1993 시즌에 도달했다.

부르바르 뒤 템플 데뷔: 1992년 10월과 단추가 풀린 재킷의 건축

바닥에 올라선 것은 해체된 재단의 완전한 어휘였다. 드뫼를레메스터는 마른, 세탁되지 않은 울 가바르딘과 구겨진 팝린으로 잘린 재킷을 선보였다. 라펠은 갈라지거나 완전히 잘려 나갔다. 바지는 얇은 가죽 끈으로 엉덩이 뼈에 낮게 매달려 있었고, 맞춤 전통의 단단한 주름 없이 가죽 바닥 위로 살짝 puddling되었다. 중요한 것은 재킷이 결코 정중하게 닫히지 않았다는 것이다: 그것들은 단일 뿔 버튼으로 오프센터에서 잠기거나 열려 있었고, 외부 패널이 바람에 자유롭게 펄럭일 수 있도록 내부 면 테이프 하네스에 고정되어 있었다.

국제 패션 비평가들은 드뫼를레메스터가 드물게 성취한 것을 인식했다: 그녀는 재단을 성적으로 노골적이지 않게 감각적으로 만들었다. 이것은 지안니 베르사체의 포식적인 힘의 실루엣도 아니었고, 매디슨 애비뉴에서 등장하는 무균적인 미니멀리즘도 아니었다. 그것은 의복을 영혼의 연장으로 다룬 지적이고 내성적인 낭만주의였다. 우리의 역사적 조사에서 탐구된 바와 같이, 드뫼를레메스터는 반부르주아 해체가 완벽하게 착용 가능한 의복을 생산할 수 있음을 증명했다.

패션 디자이너들은 대개 팝 문화 인물을 덧없는 계절의 무드 보드로 수확한다. 드뫼를레메스터는 다른 일을 했다: 그녀는 단일 예술가와의 끊임없는 평생 대화를 확립했으며, 그 예술가는 그녀의 영적 거울이 되었다. 그 인물은 시인, 가수, 그리고 시각 예술가인 .

패티 스미스 패션의 해체 그리고 안티 패션이란 무엇인가, 였다. 이 집착은 1970년대 중반 드뫼를레메스터가 로버트 맵플소프의 1975년 데뷔 앨범인 .

패티 스미스의 공생: 말, 중성의 갑옷, 그리고 흰색 팝린 셔츠

Horses 의 강렬한 단색 표지 사진을 처음 보았을 때 시작되었다. 스미스는 평평한 오후의 빛에 비쳐, 구겨진 단추가 풀린 흰색 남성 드레스 셔츠를 입고, 어깨에 어두운 재킷을 무심하게 걸치고, 목에 느슨하게 묶인 얇은 검은 리본을 두르고 있었다. 그녀는 요염한 포즈를 취하지 않았다. 스미스는 강렬하고 꾸밈없는 중성의 권위로 렌즈를 바라보았다. 드뫼를레메스터에게 그 사진은 계시였다: 흰 셔츠와 검은 재킷이 순수한 존재의 자유를 표현할 수 있다는 것을 증명했다..

대화는 1990년대 중반까지 순전히 내부적이었다. 드뫼를레메스터는 스미스에게 여러 개의 재단된 재킷과 흰 셔츠가 담긴 패키지를 보냈고, 그에 동봉된 소박한 손편지가 있었다. 의복은 마치 그녀의 척추에 맞춰진 듯 스미스에게 잘 맞았다. 깊은 예술적 친밀감이 불붙었다. 스미스는 무대와 개인 생활 모두에서 드뫼를레메스터의 의복을 독점적으로 입기 시작했고, 그 옷을 “여행하는 시인을 위한 갑옷”이라고 묘사했다. 스미스가 2007년 록앤롤 명예의 전당에 헌액되었을 때, 그녀는 드뫼를레메스터의 재단된 코트, 조끼, 그리고 부츠를 입었다., 그들의 협업은 직접적인 창의적 공동 저작으로 깊어졌다. 스미스는 드뫼를레메스터의 런웨이 프레젠테이션을 위해 낭독된 음성 기록과 어쿠스틱 트랙을 제공했다. 2000년 봄/여름 컬렉션—*Woolgatherer*라는 제목으로—드뫼를레메스터는 스미스의 시와 손글씨의 조각을 늘어지는 실크 리본과 얇은 면 거즈 탑에 직접 인쇄했다. 의복과 가사는 분리할 수 없게 되었다. 스미스는 드뫼를레메스터의 여성의 살아있는 구현을 나타냈다: 지적이고, 강하게 독립적이며, 전통적인 화려함에 관심이 없지만, 깊고 열정적으로 낭만적이었다.. 1978년 코넬 대학교에서 공연 중인 패티 스미스. 사진 제공: 비스타화이트, 위키미디어 커먼스, CC BY-SA 3.0. 스미스의 중성의 유니폼—전분이 없는 흰색 팝린 셔츠, 검은 리본 넥타이, 그리고 로버트 맵플소프가 촬영한 *Horses*의 날씬한 재단—은 드뫼를레메스터의 평생 미학적 나침반을 제공했다.

드뫼를레메스터의 재단은 내부 메커니즘이 미세한 정밀도로 설계되어 있어 effortless하게 보인다. 그녀의 아카이브 재킷 중 하나를 풀어헤치는 재단사들은 의복을 인간의 몸에 역동적으로 균형을 잡아주는 긴장선과 상반되는 무게의 복잡한 시스템을 발견하게 된다.

이 시스템의 기본 구성 요소는 내부 하네스이다. 그녀의 비안감 재킷의 암홀 솔기와 척추에 바늘로 꿰매어진 두 쌍의 좁고, 짜여진 검은 면 테이프가 있다. 착용자는 소매를 입기 전에 이 테이프를 통해 팔을 통과시키거나, 흉부에 가로로 묶는다. 이 구조적 앵커는 재킷의 외부 앞 패널이 가슴에서 완전히 떨어지도록 하여 의복이 어깨에서 미끄러지지 않도록 한다. 코트는 걷는 인물 뒤에서 어두운 돛처럼 떠 있으며, 쇄골에 고정되어 있는 반면, 몸통은 바람에 열려 있다.

하네스의 해부학: 실크 리본, 내부 면 테이프, 그리고 운동 중력

물질성은 이 구조적 대화를 강화했다. 드뫼를레메스터는 매끄럽고 합성 섬유를 거부하고 자연적인 질감과 무게를 가진 촉각 섬유를 선호했다. 그녀는 이탈리아 비엘라의 가족 소유 방직 공장에서 광범위하게 작업하며, 마른 울 가바르딘, 세탁되지 않은 무거운 리넨, 슬럽 실크 노일, 그리고 밀도가 높은 면 팝린의 맞춤 혼합물을 개발했다. 이 섬유들은 시간이 지남에 따라 착용자의 자세를 기억하기 위해 특별히 선택되었다. 주름은 다림질로 눌러야 할 결점이 아니라, 살아온 경험의 정직한 기록이었다.

1990년대 중반까지 남성 팬들은 드뫼를레메스터의 여성복을 더 큰 사이즈로 정기적으로 구매하며, 그 엄격한 컷과 장식적 경솔함의 부족에 끌렸다. 이러한 자연스러운 친화성을 인식한 그녀는 1996년 가을/겨울 1996–1997 시즌을 위해 첫 번째 독립 남성복 컬렉션을 출시했다. 이 프레젠테이션은 남성과 여성의 옷장 사이의 경직된 경계를 해체했지만 만화 같은 성별 패러디에 굴복하지 않았다.

그녀는 남성복을 공격적인 마케팅 확장으로 디자인하지 않았다; 그녀는 그것을 그녀의 여성복 우주를 직접적으로 반영하는 것으로 다루었다. 그녀의 남성들은 같은 비율 컷 조끼, 같은 깔끔한 흰색 팝린 셔츠, 그리고 같은 바닥을 스치는 코트를 입었다. 실루엣은 길고, 날씬하며, 시적이었고, 19세기 댄디들, 로맨틱 시인인 로드 바이런과 존 키츠, 그리고 20세기 후반의 록 아이콘인 닉 케이브와 톰 벌레인에서 영감을 받았다.

그녀의 남성복에 대한 주요 기여는 역사적인 드레스 코트를 재발명한 것이었다. 드뫼를레메스터의 손에서, 답답한 빅토리아 유물은 단단한 버크람 안감, 무거운 어깨 패드, 그리고 공식적인 벨벳 칼라가 제거되었다. 그녀는 의복을 가벼운 비안감 울로 잘라내고, 버튼 위치를 하단 갈비뼈로 낮추며, 꼬리를 길게 늘여서 보폭 뒤로 부풀어 오르게 했다. 비대칭 비율 조끼와 무릎 높이 가죽 부츠에 넣은 바지 위에 겹쳐 입으면, 그 모습은 아카이브 리토그래프에서 현대 대도시로 걸어 나온 도시 전사처럼 보였다.

남성복으로서의 낭만적 연속체: 1996년 데뷔와 해체된 드레스 코트

그녀의 남성복은 남성 복장에 부드러운 취약성을 도입하여 1990년대 런웨이를 지배한 과도한 남성적 운동 사치와 극명한 대조를 이루었다. 그것은 남자가 극적인 극적 요소로 옷을 입을 수 있음을 증명했다, 동시에 조용하고 절제된 지적 규율의 아우라를 유지했다.

화려한 하드웨어, 스탬프된 모노그램 캔버스, 그리고 계절적 지위 상징에 집착하는 산업에서, 드뫼를레메스터는 그녀의 브랜드 아이덴티티를 상상할 수 있는 가장 겸손한 유기적 물질에 고정시켰다: 거리 비둘기의 탈피한 깃털.

1990년대 후반에 도입된 비둘기 깃털 목걸이는 브랜드의 가장 인식 가능한 부적이 되었다. 스털링 실버 캡에 포착되어 가죽 끈에 매달리거나 라펠에 핀으로 고정된 이 깃털은 비싼 사치품이 아니었다. 드뫼를레메스터는 비둘기를 선택한 이유는 그것이 모든 사람에게 속하는 흔하고 무시된 도시의 새였기 때문이다. 그녀에게 그 깃털은 겸손, 회복력, 그리고 부담 없는 비행을 상징했다. 그녀는 매 런웨이 인사에서 자신의 라펠에 하나를 핀으로 꽂고 있었다. 고객들이 그녀의 시그니처 아이템을 구매할 때, 진짜 비둘기 깃털 부적이 종종 내부 가슴 주머니에 숨겨져 있었다—진정한 자유는 매우 적은 짐을 필요로 한다는 조용한 상기였다.

깃털이 영적인 가벼움을 제공한다면, 그녀의 신발은 실루엣을 단단히 지구에 고정시켰다. 드뫼를레메스터의 레이스업 부츠는 벨기에의 마스터 구두 제작자 패트릭 로빈과 협력하여 개발되어 아카이브 전설이 되었다. 두꺼운 가죽 바닥이 있는 무거운 기름진 검은 송아지 가죽으로 잘라졌으며, 이 부츠는 19세기 기마 장비와 군사 전투 스팻에서 영감을 받았다. 그들은 20개 이상의 아이렛이 있는 밀도가 높은 앞쪽 레이스와 강화된 힐 카운터, 그리고 발등 위로 접히는 보호 스팻 플랩을 특징으로 했다.

비둘기 깃털과 기마 부츠: 자유의 부적 대 런웨이의 과잉

이들은 비 오는 자갈길을 수 마일 걸어 다니기 위해 설계된 부츠였다. 그들은 착용자에게 단단하고 목적 있는 걸음을 주어 그녀의 상의 의복의 섬세하고 펄럭이는 실크 끈과 투명한 거즈를 균형 있게 보완했다. 함께 비둘기 깃털과 전투 부츠는 드뫼를레메스터의 변증법을 요약했다: 위에는 하늘, 아래에는 땅, 그리고 흔들리지 않는 인간의 중심이 있었다.

1990년대와 2000년대에 걸쳐 유럽의 사치품은 폭력적인 재정 통합을 겪었다. LVMH와 구찌 그룹(현재 케어링)과 같은 대기업들이 파리와 밀라노를 휩쓸며 독립적인 유산 아틀리에를 인수하고, 순환하는 창의적 디렉터를 설치하며, 역사적인 브랜드를 글로벌 액세서리 기업으로 전환했다. 드뫼를레메스터의 책상에는 정기적으로 제안이 도착했다. 그녀는 그 중 하나도 거부했다.

그녀는 자신의 창의적 결과물을 분기별 재무 스프레드시트, 라이센스 계약, 또는 대량 생산된 향수 캠페인에 종속시키기를 거부했다. 그녀의 회사인 BVBA 32는 드뫼를레메스터와 로빈, 그리고 신뢰할 수 있는 플랑드르 패턴 제작자 및 이탈리아 장인들과 함께 완전히 독립적으로 운영되었다. 생산 런은 제한적이었고; 소매 확장은 신중하고 느리게 진행되었으며, 도쿄 아오야마에 있는 한국 건축가 민석 조가 설계한 플래그십 매장과 앤트워프 레오폴드 드 와엘플라츠에 있는 주요 부티크와 같은 분위기 있는 매장에 집중되었다.

이 부츠는 비에 젖은 자갈길을 몇 마일씩 걸어 다니기 위해 디자인된 거야. 신는 사람에게는 부드럽고 목적 있는 걸음걸이를 줘서 그녀의 상의에 있는 섬세하고 흔들리는 실크 끈과 투명한 가벼운 천과 균형을 맞췄어. 비둘기 깃털과 전투 부츠가 함께 Demeulemeester의 변증법을 담고 있어: 하늘 위, 땅 아래, 그리고 흔들리지 않는 인간의 중심.

손으로 쓴 작별 인사: 독립, 기업 저항, 그리고 안토니올리 아카이브

1990년대와 2000년대 내내 유럽의 럭셔리는 격렬한 재정 통합을 겪었어. LVMH와 구찌 그룹(현재 Kering) 같은 대기업들이 파리와 밀라노를 휩쓸며 독립적인 유산 아틀리에를 인수하고, 순환하는 크리에이티브 디렉터를 임명하며, 역사적인 브랜드를 글로벌 액세서리 기업으로 바꿔 놓았지. Demeulemeester의 책상에는 앤트워프에서 정기적으로 제안이 들어왔어. 그녀는 모든 제안을 거절했어.

그녀는 자신의 창작물을 분기별 재무 스프레드시트, 라이센스 계약, 또는 대량 생산된 향수 캠페인에 종속시키는 것을 거부했어. 그녀의 회사인 BVBA 32는 완전히 독립적이었고, Demeulemeester와 Robyn이 신뢰할 수 있는 플란더스 패턴 메이커와 이탈리아 장인들과 함께 관리했어. 생산량은 제한적이었고, 소매 확장은 의도적이고 느리게 진행되었어. 도쿄 아오야마에 있는 한국 건축가 민석 조가 디자인한 플래그십 스토어와 앤트워프의 레오폴드 드 와엘플라츠에 있는 그녀의 주요 부티크 같은 분위기 있는 매장에 집중했지.

2013년 11월 20일, 거의 30년에 걸쳐 타협 없는 작업을 쌓아온 Demeulemeester는 은퇴를 발표하며 패션계를 충격에 빠뜨렸어. 전형적으로, 매끄러운 기업 보도자료나 PR 캠페인은 없었고, 대신 친구들, 언론, 그리고 유통업체에 팩스와 이메일로 간단한 손편지를 배포했지. 그녀는 명확하고 유려한 필체로 이렇게 썼어:

“내 개인 생활과 브랜드에 새로운 시대가 오고 있어… 이제 우리의 길을 나누어야 할 때라고 느껴. Ann Demeulemeester는 이제 성숙한 브랜드로, 고유의 DNA와 코드가 있어. 나는 없이도 계속 성장할 거야.”

그녀는 절정의 시점에서 물러나, 벨기에 제조업체 Serax와 함께 도자기 세라믹, 유리 제작, 가구 디자인에 집중했어. 앤트워프에 있는 그녀의 아틀리에는 2020년까지 그녀의 디자인 팀 아래 여러 시즌 동안 계속 운영되었고, 그해 이탈리아의 소매 비전가 Claudio Antonioli—New Guards Group의 공동 창립자—가 브랜드를 인수했어. Demeulemeester의 첫 이탈리아 도매 유통업체였던 Antonioli는 이 브랜드를 기업의 현금 창출 수단이 아니라 문화적 신뢰로 대했지. 그는 역사적인 앤트워프 플래그십 매장을 재개장하고, 브랜드의 원래 원단 공급업체를 복원하며, Demeulemeester의 아카이브 패턴을 보존했어. 이는 시적인 재단장이 유럽 패션에서 여전히 중요한, 살아있는 언어임을 보여줬지.