헬무트 랑과 급진적 미니멀리즘

사치스럽게 숭배된 장식; 헬무트 랑은 의복을 실용적인 갑옷으로 축소했습니다.

1980년대 후반 패션은 중독될 만큼 시끄러웠습니다. 꾸뛰르 디자이너들은 무거운 듀셰 사틴 위에 금박 자수를 겹쳐 입혔고; 어깨는 주름 잡힌 실크 타프타로 바깥쪽으로 부풀어 올랐으며; 슈퍼모델들은 고조된 런웨이에서 쿵쿵거리는 스타디움 록에 맞춰 돌았습니다. 의복은 부르주아의 승리를 나타내는 화려한 의상으로 기능했습니다. 헬무트 랑은 그 금박의 장관을 바라보며 혐오감을 느꼈습니다.

그는 의상을 만들지 않았습니다. 그는 시스템을 설계했습니다. Avenue Montaigne의 화려한 아틀리에가 아닌 중앙 유럽에서 운영하며, 랑은 현대 도시 거주자들이 콘크리트 교통 회랑, 지하철, 차가운 비, 그리고 전자 통신에 의해 지배되는 현실에 살고 있다는 것을 이해했습니다. 옷은 인체공학적인 기계처럼 기능해야 했습니다. 그의 의복은 날씬하고, 엄격하며, 수학적 엄밀함으로 재단되었습니다.

실루엣은 뼈대의 본질로 축소되었습니다: 가슴을 제한하지 않으면서 조여주는 높은 암홀, 튼튼한 가죽 밑창 부츠 위로 곧게 떨어지는 평면 앞바지, 그리고 역사적 장식의 불필요한 요소를 제거한 날카로운 라펠. 랑은 재단의 귀족적인 허세를 벗겨내고, 일상적인 도시 원형을 아방가르드 세련됨의 새로운 기준으로 만들었습니다.

비엔나의 번데기: 1986년 시작, 오스트리아 로덴, 그리고 파리의 연극성 거부

헬무트 랑은 꾸뛰르의 공식 아틀리에를 거치지 않았고, 앤트워프나 세인트 마틴과 같은 명문 디자인 아카데미를 졸업하지도 않았습니다. 1956년 비엔나에서 태어난 그는 포랄베르크의 알프스 고립 속에서 어린 시절을 보냈고, 거친 목재, 눈밭, 그리고 내구성이 뛰어난 오스트리아 산 의복 속에서 그의 구두 제작자 할아버지와 함께 살았습니다. 십대가 되어 비엔나로 돌아왔을 때, 그는 잠깐 금융을 공부했지만 관료적인 일상에 소외감을 느꼈습니다. 그는 실제로 입을 수 있는 옷—깔끔하고, 조용하며, 장식이 없는—을 원했지만 비엔나 상점에서는 아무것도 찾지 못했습니다. 그는 재봉틀을 구입하고 패턴 제작을 독학했습니다.

1986년, 비엔나 루돌프플라츠의 소박한 스튜디오에서 그는 자신의 브랜드를 설립했습니다. 같은 해, 오스트리아 정부는 그를 파리의 센터 포맹디에에서 열린 집단 문화 전시회에 참여하도록 초대했습니다. 제목은 비엔나 1880–1938: 기쁜 종말. 그의 동료들이 장식적인 세세션주의적 참조를 제시하는 동안, 랑은 날카롭고 안감이 없는 재킷과 날씬한 셔츠를 원단으로 만든 원단을 보여주었습니다. 오스트리아 언론은 그의 엄격한 절제에 놀라 즉시 주목했습니다.

그의 초기 컬렉션은 오스트리아 전통 직물에 도전했습니다. 섬세한 실크 크레페 대신, 랑은 밀도가 높고 방수성이 있는 오스트리아 로덴을 조달했습니다. 전통적으로 티롤 사냥꾼과 알프스 사냥꾼을 위해 예약된 두꺼운 펠트 울 원단이었습니다. 그는 그 원단의 털을 평평하게 잘라내고, 산업용 폴리우레탄 코팅으로 처리한 후, 부피 없이 겨울비를 견딜 수 있는 패딩 없는 외투로 재단했습니다. 그는 역사적 유용성과 미래적 냉정함을 혼합하여 유럽 기성복을 재정의할 디자인 방법론의 기초를 마련했습니다.

파리가 런웨이 드라마를 축하하는 동안, 랑의 쇼는 금욕적인 의식으로 남아 있었습니다. 모델들은 노출된 형광등 아래에서 빠르고 목적 있는 보폭으로 걸었고, 눈은 앞으로 고정되어 있었으며, 1980년대 패션쇼에서 흔히 볼 수 있는 연극적인 표정은 없었습니다. 우리의 조사에서 탐구된 안티 패션이란 무엇인가, 랑의 살롱 멜로드라마에 대한 거부는 중대한 전환점을 나타냈습니다: 의복은 더 이상 오락이 아니라 의도의 조용한 표현이 되었습니다.

지각의 대서양 이동: 소호로 이사하고 글로벌 패션 캘린더를 재작성하다

1997년까지 랑은 비엔나를 초월했습니다. 유럽 패션은 경직된 위계에 갇혀 있었습니다: 밀라노는 산업적 사치 니트웨어를 지배했고; 파리는 고개념을 지켰으며; 런던은 불량 청소년 반란을 키웠습니다. 랑은 현대 생활의 진정한 맥박이 대서양을 넘어 뉴욕 시로 이동했다고 느꼈습니다. 1997년 말, 그는 비엔나에서 맨해튼 다운타운으로 자신의 전체 디자인 스튜디오, 행정 본부, 개인 거주지를 이전하기로 전례 없는 결정을 내렸습니다.

그는 소호의 80 그린 스트리트에서 운영을 시작했습니다. 플래그십 매장을 디자인하기 위해 그는 전통적인 패션 소매 장식가를 우회하고 대신 미니멀리스트 건축가 리처드 글럭먼을 고용했습니다. 글럭먼은 주철 내부를 비우고, 고급 카펫과 금박 진열장을 샌드블라스트 콘크리트 바닥, 브러시드 스틸 의류 레일, 검은 행정 책상, 그리고 날카로운 산업 조명 기구로 교체했습니다. 부티크는 사치스러운 쇼핑 살롱처럼 느껴지기보다는 금욕적인 현대 미술 재단처럼 느껴졌습니다.

그리고 1998년 9월, 랑은 글로벌 패션 캘린더를 영원히 재편성한 제도적 폭탄을 터뜨렸습니다. 역사적으로 뉴욕 패션 위크는 계절 순환의 끝에 조용히 자리 잡고 있었고, 밀라노와 파리가 이미 글로벌 소매 예산과 편집 보도를 잠금 해제한 후 11월과 4월에 쇼를 진행했습니다. 랑은 1999년 봄/여름 컬렉션을 9월 중순 뉴욕에서 선보일 것이라고 발표했습니다—유럽보다 몇 주 앞서서.

유럽 패션 단체들은 분노하며 보복을 위협하고 랑이 수세기 전통을 파괴하고 있다고 비난했습니다. 미국 디자이너들은 유럽의 패권을 깨뜨릴 기회를 감지하고 즉시 그를 지지했습니다. 칼빈 클라인, 도나 카란, 그리고 토미 힐피거는 랑의 일정에 맞춰 쇼를 앞당겼습니다. 단 한 번의 전략적 마스터스트로크로, 한 오스트리아 이민자는 전 세계 패션 기구가 뉴욕 시를 중심으로 캘린더를 재조정하도록 강요했습니다. 오늘날 존재하는 현대 패션 캘린더는 랑의 직접적인 건축적 발명입니다.

디지털 런웨이와 택시 라이트박스: 1998년 가을/겨울 CD-ROM과 개념적 텍스트 아트

패션 캘린더를 재작성한 후, 랑은 런웨이 쇼 자체를 해체하기 시작했습니다. 1998년 3월, 1998-1999년 가을/겨울 시즌을 위해 그는 뉴욕에서 예정된 물리적 런웨이 프레젠테이션을 취소했습니다. 기자들과 소매업자들이 패닉에 빠지는 동안, 랑은 자신의 전체 컬렉션을 디지털화하여 각 룩을 앞면, 뒷면, 그리고 세부 사항을 평면 흰색 사이클로라마 배경에서 촬영했습니다. 그는 81개의 룩을 새로 코딩한 웹사이트에 업로드하고, 미니멀한 보석 케이스에 담아 전 세계 편집자들에게 CD-ROM 디스크를 발송했습니다.

패션 역사상 첫 디지털 런웨이 방송이었습니다. 1998년, 전통적인 패션 하우스들이 개인용 컴퓨터와 인터넷 모뎀을 귀족적인 경멸로 바라보던 시절, 랑은 디지털 전송이 즉각적이고 민주적이며, 혼잡한 전시 텐트에서 세 번째 줄에 앉아 있는 것보다 무한히 선명하다는 것을 인식했습니다. 다이얼업 연결이 있는 누구나 미국 보그의 편집장과 동시에 전체 컬렉션을 볼 수 있었습니다.

그의 광고 캠페인은 전통적인 패션 사진을 완전히 포기했습니다. 화려한 월간 잡지에서 두 페이지 광고를 위해 과도한 비용을 지불하는 대신, 랑은 수백 대의 뉴욕시 메달리온 택시의 옥상 광고 라이트박스를 예약했습니다. 광고에는 사진, 유명인, 모델이 없었습니다: 단지 흰색 비닐에 인쇄된 검은 헬베티카 글자들로 "헬무트 랑"이라고 간단히 적혀 있었습니다. 몇 달 동안 그의 이름은 스피드가 나는 노란 세단 위에서 다섯 개 자치구를 가로질러 퍼졌고, 도시 생활의 연기, 아스팔트, 그리고 콘크리트 속에 잠겼습니다.. 그가 인쇄 매체를 사용할 때, 그는 패션 사진작가보다 개념 예술가에게 의존했습니다. 그는 미국의 네오-개념 예술가 제니 홀저와 지속적인 창의적 파트너십을 형성했습니다. 2000년 향수 출시를 위해 홀저는 섬뜩하고 단편적인 텍스트 구문을 작성했습니다—.

"내 피부에서 너의 냄새가 난다" "너는 나의 것이다". —이를 랑은 신문 전체 페이지에 흰색 대문자로 인쇄하고 도시 외관에 투사했습니다. 그는 조각가 루이즈 부르주아와 유사하게 협력했고, 로버트 맵플소프의 원시 아카이브 사진을 특징으로 했습니다. 광고는 패션 마케팅의 과시적인 화려함을 벗겨내고 미술 문서화가 되었습니다.“랑의 급진적 미니멀리즘은 결코 살균된 공허함에 관한 것이 아니었습니다. 그것은 촉각 기계, 산업 직물, 그리고 도시 유틸리티에 대한 강렬한 조사였습니다. 미국의 미니멀리스트들이 의복을 베이지색 캐시미어와 간단한 실크 슬립으로 줄여가는 동안, 랑은 모든 솔기에 원시적인 하위 문화의 마찰을 주입했습니다.” 그리고 “그의 1998년 봄/여름 컬렉션은 스트리트웨어에 대한 그의 가장 큰 기여를 정립했습니다: 페인터 데님. 뻣뻣하고 세탁하지 않은 일본산 원단으로 잘라낸 클래식한 다섯 포켓 청바지에, 랑은 허벅지, 정강이, 그리고 뒷주머니에 흰색 유성 페인트와 수지 방울을 손으로 그려 넣었습니다. 이들은 상업적 대중 브랜드에서 생산된 가짜, 사포로 마감된 손상 효과가 아니었습니다. 랑의 페인트 얼룩은 예술가의 스튜디오 바닥이나 산업 건설 현장에서 진짜 튀어 나온 것처럼 보였습니다. 그는 이러한 작업복 바지를 고급 털 블레이저, 실크 오르간자 셔츠, 그리고 날카로운 발가락 부츠와 짝지어, 노동계급의 유틸리티가 고유한 건축적 귀족성을 지니고 있음을 증명했습니다.”그의 기성복에 보호용 전술 장비를 도입한 것도 마찬가지로 급진적이었습니다. 1997년 가을/겨울과 1999년 가을/겨울 컬렉션에서 랑은 모델들이 경찰 방탄 조끼를 직접 모델로 한 방탄 나일론 조끼를 착용하고 런웨이를 걸어가게 했습니다. 버튼이 없는 팝린 셔츠와 맞춤형 울 수트 위에 조끼를 착용하고, 조끼는 두꺼운 나일론 코듀라 외피, 어깨에 두꺼운 벨크로 조정 스트랩, 그리고 패딩된 목 보호대를 특징으로 했습니다. 그들은 군사적 공격성을 드러내지 않았고, 무관심한 도시 환경에 대한 감정적이고 신체적인 방어를 나타냈습니다. 소재 실험은 합성 폴리머와 항공 우주 직물로 확장되었습니다. 랑은 내부 솔기 여유를 드러내는 무지개빛 폴리아미드, 반투명 기술 오르간자, 고무화된 면 코팅, 울 바지에 직접 적용된 액체 라텍스 밴드, 그리고 체온을 반사하는 금속 포일 내부 안감을 통합했습니다. 우리의 분석에서 검토된 바와 같이 아방가르드 패션과 테크웨어 로버트 맵플소프. 광고는 패션 마케팅의 권위적인 화려함을 벗겨내며 순수 예술 문서화가 되었다.

실용적인 갑옷의 해부학: 페인터 데님, 라텍스 방울, 그리고 방탄 나일론 조끼

랑의 급진적인 미니멀리즘은 결코 비어 있는 공허함에 관한 것이 아니었다. 그것은 촉각 기계, 산업 텍스타일, 도시 유용성에 대한 강렬한 탐구였다. 미국의 미니멀리스트들이 의류를 베이지 캐시미어와 간단한 실크 슬립으로 축소한 반면, 랑은 모든 솔기에 원초적인 하위 문화의 마찰을 주입했다.

그의 1998 봄/여름 컬렉션은 스트리트웨어에 대한 그의 가장 큰 기여를 정립했다: 페인터 데님. 뻣뻣하고 세탁되지 않은 일본산 원단으로 잘린 클래식한 5포켓 청바지에, 랑은 허벅지, 정강이, 뒷주머니에 흰색 유화와 수지 방울을 손으로 그려넣었다. 이것들은 상업 대중 브랜드들이 만들어낸 가짜, 사포로 문지른 듯한 디스트레싱 효과가 아니었다. 랑의 페인트 얼룩은 예술가의 스튜디오 바닥이나 산업 건설 현장에서 진짜 튀어나온 것처럼 보였다. 그는 이러한 작업복 바지를 하이 트위스트 울 블레이저, 실크 오간자 셔츠, 그리고 날카로운 발가락 부츠와 매치하여, 노동계급의 유용성이 본질적인 건축적 고귀함을 지니고 있음을 증명했다.

동일하게 급진적이었던 것은 기성복에 보호 전술 장비를 도입한 것이었다. 그의 1997 가을/겨울 및 1999 가을/겨울 컬렉션에서 랑은 모델들이 경찰 방탄복을 모델로 한 발리틱 나일론 조끼를 입고 런웨이를 걸어가게 했다. 버튼이 풀린 팝린 셔츠와 맞춤형 울 수트 위에 조끼를 착용하여, 조끼는 두꺼운 나일론 코듀라 외피, 어깨에 두꺼운 벨크로 조절 스트랩, 패딩된 칼라 보호대를 특징으로 했다. 그들은 군사적 공격성을 드러내지 않았고, 무관심한 도시 환경에 대한 정서적 및 신체적 방어를 신호했다.

재료 실험은 합성 폴리머와 항공 우주 직물로 확장되었다. 랑은 내부 솔기 여유를 드러내는 무지개빛 폴리아미드, 투명한 기술적 오간자, 고무 코팅된 면, 울 바지에 직접 적용된 액체 라텍스 밴드, 그리고 체온을 반사하는 금속 포일 내부 안감을 통합했다. 우리의 분석에서 검토된 바와 같이 아방가르드 패션과 테크웨어 그리고 패션의 해체, Lang은 수십 년 전 현대 기술 스트리트웨어의 어휘를 발명했어, 이 용어가 주류 상업적 통화를 얻기 전에 말이야.

아스트로 바이커와 본드 하네스: 인체공학적 리브드 가죽과 운동적 유틸리티

Lang의 기술 디자인 어휘의 정점은 1999년 가을/겨울에 그의 기념비적인 “Seance de Travail” 컬렉션과 함께 도래했어. 이 런웨이의 중심은 무거운 면 캔버스, 방탄 나일론, 부드러운 세탁된 송아지 가죽으로 제작된 “Astro” 바이커 재킷이었어.

엔지니어링은 놀라웠어. 팔꿈치 부분에는 자연스러운 팔의 유연성을 수용하면서 뭉치지 않도록 밀집된 수평 아티큘레이트 가죽 퀼팅이 있었어. 칼라는 푹신한 양털로 장식되어 있었고 목 주위를 감쌀 수 있도록 무거운 철사로 강화된 스톰 플랩이 장착되어 있었어. 비대칭 산업 지퍼는 착용자가 가슴의 통풍을 조절할 수 있게 해주었고, 유틸리티 슬래시 포켓은 앉거나 타고 있을 때 빠른 접근을 위해 각도를 맞춰 놓았어.

재킷 안에는 Lang의 가장 유명한 기계적 발명품인 바인딩 백팩 하네스가 있었어. 내부 팔 아크와 뒷 어깨 솔기에는 중량 나일론 웹빙 스트랩이 박음질되어 있었어. 과열된 지하철, 미술관, 또는 붐비는 바에 들어설 때, 착용자는 팔에 부피가 큰 코트를 들고 다닐 필요가 없었어. 그들은 단순히 소매에서 팔을 빼내어 재킷이 내부 스트랩에서 백팩처럼 허리 뒤로 걸리게 했어.

이건 현대 대도시의 물리적 온도 변화와 공간 마찰에 동적으로 적응하는 순수한 형태의 동적 유틸리티였어. 바인딩에서 유래한 하네스 스트랩과 인체공학적 아우터웨어를 통합함으로써, Lang은 하위 문화적 에로티시즘과 차가운 산업적 실용성을 융합했어.

기업 간의 충돌과 대탈출: 프라다 그룹의 마찰과 2005년 철수

1990년대 말까지 패션 산업은 공격적인 재정 통합의 단계에 접어들었어. 독립적인 아뜰리에들은 수십억 달러의 마케팅 예산과 글로벌 소매 네트워크를 갖춘 다국적 럭셔리 대기업과 경쟁하기가 점점 더 어려워졌어. Lang은 연간 1억 달러 이상을 창출하는 국제적인 강자로 성장한 그의 사업을 위해 전 세계 소매 확장, 향수 제조 및 액세서리 생산을 위한 외부 자본이 필요했어.

1999년 3월, Lang은 그의 회사의 51% 지배 지분을 Prada Group, 에 판매하는 계약을 체결했어, CEO Patrizio Bertelli와 Miuccia Prada가 이끌었지. 서류상으로는, 이 파트너십은 지적 매칭처럼 보였어: 두 브랜드 모두 미니멀리스트 절제, 산업 나일론, 그리고 개념적 엄격함을 지지했거든. 하지만 실제로는, 이 결합은 재앙적이었어.

Bertelli는 빠른 재정적 확장, 공격적인 소매 롤아웃, 그리고 고마진 가죽 제품에 의해 추진되는 권위적인 경영자였어. 반면 Lang은 모든 버튼 선택, 실의 장력, 그리고 원단 조성에 대해 미세한 통제를 고집하는 엄격한 감독이었어. Bertelli는 Lang에게 수익성 높은 상업용 핸드백 라인을 출시하라고 요구했지만, Lang은 일반적인 럭셔리 상태 가방을 제조하는 것을 거부하고 유틸리티 홀스터 파우치와 기능성 나일론 캐리올을 고집했어. Bertelli는 Lang이 신뢰하는 가족 소유의 오스트리아 및 북부 이탈리아 작업장에서 제조를 이전하여 Prada의 공장에서 생산을 통합했어. 생산 지연이 쌓이고, 납품이 누락되었으며, 도매 재고업체들은 불만을 품게 되었어.

Lang과 Bertelli 간의 관계는 공개적인 적대감으로 악화되었어. 2004년, Prada는 회사의 나머지 49%를 인수하여 Lang에게는 재정적 통제를 남기지 않았어. 그의 창의적 자율성이 완전히 침해되었다는 것을 인식한 Lang은 비범한 결정을 내렸어: 2005년 1월, 그의 국제적인 명성과 상업적 영향력이 절정에 달했을 때, 그는 조용히 자신의 패션 하우스에서 사임했어. 그는 작별 기자회견을 하지 않았고, 자기 자랑하는 회고를 발표하지 않았으며, 패션 산업에 다시 돌아오지 않았어. 그는 단순히 문을 나서고는 뒤를 돌아보지 않았어.

Make It Hard: 6,000개 아카이브의 산업적 분쇄를 조각으로 만든 2011년

2005년 패션을 떠난 후, Lang은 뉴욕 롱 아일랜드로 후퇴하여 시각 예술에 전념했어. 한편, Prada Group은 그의 이름을 딴 브랜드를 잘못 관리하여 막대한 재정적 손실을 쌓고, 2006년 Link Theory Holdings에 지적 재산권을 판매했어. 이 기업 브랜드는 다양한 순환하는 창의적 감독 하에 계속 운영되었고, 창립자의 원래 엄격함과는 거의 연결되지 않은 상업적 스트리트웨어를 생산했어.

Lang은 하나의 대체 불가능한 보물을 간직하고 있었어: 그의 개인 물리적 아카이브. 롱 아일랜드의 그의 스튜디오 건물에 보관된 이 컬렉션은 1986년부터 2005년까지의 6,000개가 넘는 역사적인 의류로 구성되어 있었어—런웨이 프로토타입, 단 하나뿐인 샘플, 실험적인 섬유 시험, 화가의 데님, Astro 바이커, 방탄 조끼, 그리고 맞춤형 신발이 포함되어 있었지. 2010년 2월, 건물에서 전기 화재가 발생했어. 아카이브는 불에 완전히 소멸되지는 않았지만, 수천 개의 대체 불가능한 조각들이 연기와 물 피해를 입었어.

대부분의 디자이너들은 손상된 의류를 복원하기 위해 보존 팀을 고용하거나 생존한 조각들을 부유한 패션 수집가들에게 수백만 달러에 경매에 부쳤을 거야. Lang은 전례 없는 그리고 타협 없는 일을 했어. 그는 박물관에 연락하여 선정된 완벽한 조각들을 비엔나의 MAK, 파리의 Musée Galliera, 그리고 메트로폴리탄 미술관의 의상 연구소와 같은 기관에 기부했어. 그리고 남은 6,000개 아카이브로, 그는 놀라운 창조적 파괴의 행위를 수행했어.

2011년, Lang은 생존한 아카이브를 산업용 분쇄기로 갈아버렸어. 수십 년의 획기적인 패션 역사—데님, 가죽, 방탄 나일론, 실크 오간자, 고무화된 로덴, 금속 지퍼와 뿔 단추—가 미세한 섬유 조각과 입자 먼지로 갈려졌어. Lang은 이 분쇄된 덩어리를 산업용 에폭시 수지와 원료 색소와 혼합하여, 복합 재료를 우뚝 솟은 원통형과 직사각형의 모노리스로 주조했어.

그는 2011년 이 결과물인 조각들을 이스트 햄프턴의 The Fireplace Project에서 처음 선보였고, 이후 비엔나의 MAK에서도 "Make It Hard"라는 제목으로 전시했어. 그 조각들은 탄화되고 풍화된 토템이나 고고학적 침전물 코어처럼 서 있었고, 20년의 의복 혁명을 밀집된 석화된 물질로 압축했어. 자신의 의류를 파괴하여 순수 미술을 창조함으로써, Helmut Lang은 미니멀리즘에 대한 그의 마지막 급진적 성명을 전달했어: 소비자 패션에서 진정한 자유는 의류 자체가 돌로 녹아내릴 때만 달성된다는 것을 말이야. 관련 브랜드 아카이브 및 역사적 모노그래프. 전위적 연속체를 가로지르는 큐레이션된 아카이브 조각과 깊이 있는 역사적 분석을 탐색해봐: 큐레이션된.