Walter Van Beirendonck

Walter Van Beirendonck siempre ha sido la voz más fuerte de la sala, pero al mismo tiempo una de las más reflexivas. Desde la década de 1980, ha creado prendas que van más allá de cubrir el cuerpo. Gritan, protestan, juegan. Formó parte de los Seis de Amberes, ese legendario grupo de diseñadores belgas del que también formaban parte Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene y Marina Yee, pero su trayectoria siempre ha sido un poco diferente. Mientras que otros encontraron un equilibrio entre el comercio y la creatividad, Walter se decantó por el espectáculo.

Nació en Brecht en 1957 y estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes. La Academia le formó, pero también lo hicieron los cómics, la música underground, el arte performativo y la vida nocturna de finales de los setenta. Desde el principio, sus desfiles se parecían más a representaciones teatrales que a presentaciones de moda. Las modelos parecían personajes, la ropa llevaba eslóganes y la pasarela se convertía en un escenario tanto para la diversión como para la crítica.

En 1986, se unió al resto de diseñadores de los Seis de Amberes en Londres para el British Designer Show. Condujeron un camión lleno de ropa hasta la ciudad y sorprendieron a una industria que aún estaba inmersa en la era del poder del vestuario elegante. La colección de Walter destacó incluso dentro de ese grupo rebelde. Las formas oversize, los detalles de goma y los estampados atrevidos atraían la mirada de la gente y la dejaban boquiabierta. No era solo moda. Era una declaración audaz.

A lo largo de los años, Walter Van Beirendonck siguió impulsando esa energía. Su trabajo ha abordado temas como el sida, el racismo, el cambio climático, la guerra y la identidad de género. Los mensajes solían ser directos, impresos en camisetas o pintados en abrigos, pero la forma de transmitirlos era alegre, llena de color y exageración. Látex, tejidos de neón, referencias tribales, máscaras de ciencia ficción, incluso personajes de dibujos animados: todo ello se integraba en su visión. Nunca tuvo miedo de ser demasiado. Y, bajo todo ello, estaba el arte: sastrería precisa, prendas de punto complejas y tejidos que exigían habilidad.

Su carrera se expandió más allá de su propia marca. En los años noventa trabajó en Scapa Sports, lanzó la línea de culto W.&L.T. (Wild and Lethal Trash) e incluso diseñó el vestuario para la gira PopMart de U2 en 1997. Esos trajes llevaron su política lúdica al público de los estadios, una verdadera colisión entre la música pop y la moda vanguardista. Los museos también se interesaron por él, y muchas de sus piezas se conservan ahora como objetos culturales, expuestas no como ropa, sino como arte.

Tampoco ha dejado nunca de enseñar. Como director del departamento de moda de la Royal Academy, Walter ha formado a generaciones y generaciones de jóvenes diseñadores. Su aula es tan famosa como su pasarela, un lugar en el que insiste en que los alumnos encuentren su propia voz en lugar de imitar a otros. Quizás esa sea su mayor contribución: no solo la ropa que diseña, sino el espacio que crea para que otros se arriesguen.

Entender a Walter Van Beirendonck es ver la moda como una herramienta. No se trata solo de tejidos y cortes, ni solo de siluetas o tendencias. Es un mensaje. Es una protesta. Es diversión. Pocos diseñadores pueden combinar sin complejos bodysuits de látex, prendas de punto con dibujos animados, máscaras tribales y una sastrería impecable, pero Walter lo hace, y lo hace parecer inevitable. Su trabajo está lleno de contradicciones, y eso es lo que lo hace importante.

Hoy en día sigue con la misma energía. Su voz dentro de Antwerp Six sigue siendo distintiva, más fuerte, más brillante, más descarada y, al mismo tiempo, arraigada en las tradiciones de la artesanía. Para los coleccionistas y admiradores, sus piezas no son solo prendas de vestir. Son filosofías cosidas en tela, recordatorios de que la imaginación, la protesta y la alegría pueden coexistir en un mismo conjunto.