Marina Yee

Марина Йи родилась в Антверпене в 1958 году. Она наиболее известна как одна из Антверпенской шестерки, группы бельгийских дизайнеров, которые изменили взгляд мира на моду в 1980-х. Но в отличие от некоторых своих коллег, которые создали крупные бренды и стремились к международному расширению, она всегда выбирала более спокойный путь.

Она изучала моду в Королевской академии изящных искусств, начиная с 1978 и заканчивая в 1981 году. Эти годы были формирующими. Академия только начинала строить свою репутацию, а Антверпен вовсе не считался модным городом. Это было место, известное бриллиантами и портом, но не подиумами. Тем не менее, в классах Академии новое поколение формировало идеи, которые вскоре привлекут внимание далеко за пределами Бельгии.

К 1986 году Йи и пять однокурсников — Дрис Ван Нотен, Энн Демюлеместер, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Биккембергс и Дирк Ван Сене — арендовали грузовик, загрузили в него свои коллекции и поехали в Лондон. Они выступили на British Designer Show. Этот момент стал частью модного фольклора. Критики были удивлены, иногда озадачены, но обратили внимание. Antwerp Six родились, и сам Антверпен прочно занял место на модной карте.

Вклад Марины Йи в эту группу был особенным. В то время как другие развивали более коммерческие идентичности, она часто отходила в сторону от главной сцены. Она работала в скромной студии, иногда с творческим партнером Рафом, часто в помещениях, которые служили и жилым пространством. Она признавалась, что чувствовала разочарование от безостановочного ритма сезонной моды. Вместо того чтобы подстраиваться под этот цикл, она выбирала более медленные проекты. Она преподавала дизайн. Создавала костюмы для театра и оперы. Даже управляла кафе, где люди могли собираться, пить кофе и смотреть на одежду. Такое сочетание сообщества и творчества отражало её ценности.

Её язык дизайна всегда был сосредоточен на повторном использовании и апсайклинге. Старые ткани, винтажная одежда, пальто из секонд-хенда — это были предпочитаемые материалы. Она переделывала их в нечто новое, иногда асимметричное, иногда многослойное, всегда личное. В 2018 году она запустила «M.Y. Project» в Токио, показывая реконструированные пальто и рубашки, переработанные из мужской одежды. Детали включали складки в стиле оригами, ручную вышивку и прочный хлопок. Эти вещи казались скромными на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении раскрывали исключительное мастерство.

Её команда всегда была небольшой. В последние годы она описывала её как всего четыре человека: Раф, её сын, который ведет финансы, и двое других. И всё. Ни фабрик, ни международных штаб-квартир. Просто небольшая группа, сохраняющая её работу на её условиях.

Эта независимость стала её наследием. Коллекционеры ценят её вещи за редкость и за то, что в них явно чувствуется её рука. Она повлияла на молодых дизайнеров, которые теперь говорят об устойчивости и аутентичности задолго до того, как эти слова стали модными. Она остается тихим примером того, как противостоять шуму индустрии, которая часто ценит скорость больше, чем заботу.

Марина Йи может быть не так широко известна, как Дрис Ван Нотен или Анн Демюлеместер, но её роль в Антверпенской шестерке была и остается важной. Она представляет другую сторону авангардной моды. Не спектакль, а терпение. Не бесконечные новинки, а тщательная реконструкция. Её работа — это не погоня за трендами, а рассказывание историй с помощью ткани, которая уже жила.